Что такое обноска в строительстве?

Технология разбивки осей фундамента на участке

После того как выбран участок для новой постройки, спроектирован план, заготовлены материалы, наступает такой процесс, как разбивка осей фундамента, наиболее точно которую проведет опытный геодезист, но если такой возможности не представляется, все работы можно сделать самому. Чтобы не допустить грубейших ошибок, важно не пренебрегать точностью разметок, уметь измерять расстояния, углы, определять расположение всех осей и точек.

Разбивка означает точное перенесение чертежей с плана дома на участок основных осей и линий с закреплением их на месте. Перед тем как приступить к работе, нужно очистить выбранный под застройку участок от старого мусора, растительности и снять на 15-20 см слой плодородного грунта.

Главные оси

Оси основания

Это перпендикулярные линии, в точке пересечения которых будут соприкасаться диагонали будущего дома. Если на практике так получилось, и вы учли основные правила, значит, разбивка произведена правильно. Даже при строительстве небольших объектов для уверенности в прочности здания рекомендуется выполнять разметку. Такие работы проводятся не только для закладки фундамента крупных архитектурных сооружений, но и второстепенных построек, гаража, бани.

Габаритные оси

Это линии обозначения планировочных размеров (в проекте) и конфигурации объекта. Чтобы их определить на местности, требуется найти две точки, указывающие на самую продолжительную продольную ось сооружения. Далее, на бумаге четко и ясно рассчитываются расстояния между осями и привязка к ним фундамента.

Порядок работ по разбивке: к чему приводят ошибки?

В лучшем случае к ослаблению несущей способности здания, в худшем – обрушению. Если плита перекрытия не помещается на цоколе, ее торцы обрубаются вместе с арматурой, которая дает прочность несущей стене и всему дому. Другой вариант, когда еле-еле плита опирается на стену, образуются просветы из-за отклонения осей – это может стать причиной обрушения конструкции.

Разбивка участка

Сдвиг осей даёт неправильную нагрузку на фундамент. В итоге получается неравномерная осадка и нарушение гидроизоляции. Чтобы не осложнить себе монтажные работы, построить прочный надежный дом и выполнить разбивку грамотно, нужно быть внимательным и не торопиться в расчетах. Стандартный план работ при самостоятельной разметке:

1. Фундамент ориентируется относительно чего-нибудь, забора, здания, красной линии, к чему будет привязана одна линия. Рулеткой отмечается от выбранного объекта два одинаковых расстояния, и получается параллельная прямая, относительно, например, забора. Доводится она до длины указанной в чертежах и закрепляется на месте пересечения точек осей с помощью двух колышков или металлических штырей и строительного шнура. Это основная продольная ось дома.
2. Длина дома проводится от одной оси к другой поперечно ориентиру металлической рулеткой. Все размеры должны соблюдаться четко до 1 см. Для точности первая точка пересечения должна обязательно к чему-либо привязаться.
3. Для получения поперечных линий придется вспомнить теорему Пифагора или воспользоваться огромным прямым углом, который готовится заранее из листа фанеры или приобретается профессиональный измерительный инструмент. В первом случае по формуле рассчитывается величина гипотенузы, переносится на участок и закрепляется. Третий угол получается таким же способом, только зеркально и четвертый соответственно.

Важно проверить, правильно ли рассчитан прямоугольник. Для этого он повторно измеряется рулеткой, если угол их расположения равняется 90°, то все сделано верно. Диагонали должны равняться друг другу. В период проведения земельных работ вся разбивка осей здания может быть повреждена, поэтому ее нужно усилить. Этот метод называется обноска.

Устройство обноски

Обноска – это два деревянных столба с прибитой между ними дощечкой. При установке конструкции учитываются размеры углов естественного откоса траншеи, котлована на большом расстоянии от стен. На доску переносятся все размеры и данные, касательно местоположения стен. Это будут ориентиры для точного определения толщины стен опоры дома.

Вертикальные доски обноски имеют стандартную длину от 1,2 м до 1,4 м. В верхней части забиваются гвозди и надевается между ними шнур. Верхняя часть горизонтальных досок выравнивается по уровню. Колья обноски устанавливаются от границ будущих стен не менее чем на 1,5 м. Так при рытье траншее конструкция не будет повреждена. Когда предусмотрено рытье глубокого котлована, обноска будет сплошная. Такой способ помогает поместить опору под дом с высокой аккуратностью.

Сплошная обноска применяется редко из-за ее крупногабаритных размеров и сложности установки. Такая конструкция делается прямолинейной, монтируется строго по всему контуру сооружения параллельно основным осям. Поэтому от нее легко отмерять плановые расстояния. Створная обноска может быть установлена на любых расстояниях и частичными фрагментами.

Разметка будущего фундамента

Разметочный строительный шнур натягивается исключительно для разметки, после этого его нужно убрать, иначе он будет только мешать выполнять другие работы. Как только заканчивается возведение фундамента, обноска становится ненужной, но без нее сложно заложить правильную опору для дома. Не стоит делать затянутых перерывов в разбивке осей, особенно на подвижных пучинистых почвах. Если они начнут съезжать, то все замеры собьются, и придется заново проводить разбивку.

Основные правила самостоятельной разбивки

Неважно с чего начать, так как весь процесс закладки фундамента сложный и трудоемкий и если вы готовы, то к делу нужно подойти со всей ответственностью и внимательностью. От грамотного выполнения каждого этапа работ зависит не только эстетичный вид дома, но и безопасная, комфортная для жизни человека эксплуатация.

Геодезическая разбивка выполняется с соблюдением двух основных правил, следование которым обязательно:

• стены здания должны под углом 90º плотно смыкаться друг с другом, не образовывая просветов;
• фундамент для перекрытия, для которого используются крупнопустотные панели, должен отвечать габаритам стандартных панелей.

Строительные работы

По строительным нормам и правилам безопасности заделка плит в стену осуществляется на 1,2 м, не меньше. Для более качественного выполнения работ лучше потратиться на специализированное оборудование и инструменты.

Важно помнить, что обноска выполняет основную роль в закладке прочного фундамента. Главное ее назначение – обозначение и выдержка нулевой отметки сооружения на протяжении всего срока строительства опоры под дом и перекрытий первого этажа. Имеющиеся уклоны на участке выравниваются тотально или в виде террас.

Главный критерий, которого необходимо придерживаться при переносе данных в натуру – это точность. При проведении работ, связанных с закладкой основания своими руками, серьезные требования предъявляются именно к точности первоначальной геодезической сети. Второе условие – это строгая последовательность.

Криволинейный фундамент

Разбивка криволинейного основания начинается с выноса основной оси. Далее, устанавливается центр кривизны и вбивается на это место металлический колышек. Из этого центра будут выставляться очертания уступа и верх неровного места опоры, стен, цоколя. После разметки необходимо все еще раз проверить.

Разметка под фундамент, как и сама траншея, заготовленная под его закладку, должна быть защищена от воздействия погодных условий. Поэтому используются лески и металлические колья из толстой арматуры, забиваются они не менее чем на 40 см в глубину. Чтобы вода не попала в траншею или котлован, делают устройство, отводящее жидкость.

В частном строительстве при желании можно сделать правильную планировку закладки своими руками, чего не терпит разбивка осей фундаментов различных сооружений, архитектурных, промышленных, общественных, сложных технологических объектов. Если геодезист нарушит правила переноса чертежей на местность, то последствий ждать можно только плачевных. В будущем эти здания становятся опасными для эксплуатации, потому как скошенные оси повлекут за собой проблемы в укладке кровли и перекрытий. Спустя время объект начнет деформироваться, трескаться и разрушаться.

Источник: https://NaFundamente.ru/podgotovka/razbivka-osej-fundamenta.html

Как правильно разметить фундамент частного дома

Известно, что фундамент является основой дома, поэтому к его устройству нужно отнестись со всей серьезностью. А перед тем, как возводить фундамент, необходимо произвести его разметку на местности.

Для этого можно нанять профессиональных геодезистов, которые в течение получаса разобьют фундамент вашего дома, а можно сделать это самостоятельно, сэкономив средства и время в ожидании приезда геодезической бригады.

Подготовительный этап разметки фундамента

Необходимым условием строительства добротного дома является выполнение всех работ в соответствии с заранее разработанным и согласованным проектом. Тип и габариты фундаменты диктуются состоянием грунтов, климатическими условиями и массой будущего строения.

На участке нужно провести следующие подготовительные работы:

• Место для будущей постройки должно быть освобождено от деревьев и кустарников и хотя бы грубо выровнено. Траву также лучше скосить, чтобы она не мешала проведению разметки.
• Нужно определить расстояния от стен дома до хозяйственных построек и границ соседнего участка. Так расстояние до соседнего участка должно составлять не менее 3 м, а до хозяйственных построек (в том числе до курятников или сараев для скота, а также мусоросборников и уличных туалетов) – 15 м. Если на участке планируется устройство септика, то не менее 5 – 8 м.
• Нужно определить место первого угла постройки, от которого потом придется «плясать». Это может быть любой удобный для вас угол.

Для разметки фундамента понадобятся:

• лазерный нивелир (его можно взять напрокат);
• рулетка (лучше стальная – она не провисает) длиной 10 – 20 м;
• прочный тонкий шнур или шпагат;
• гвозди;
• молоток;
• гидроуровень с трубкой 12 м и более;
• деревянные колышки и бруски для изготовления обноски фундамента или П – образные куски стальной арматуры, которые нужно будет забить в землю.

Если вы не имеете понятия что такое строительный нивелир, можно обойтись только гидроуровнем.

Производим разметку

1. Выбрав базовый угол, забиваем в этом месте колышек. От него будут осуществляться все замеры.
2. Затем на расстоянии примерно на 100 – 150 см наружу от намеченного угла выставляют обноску. Это делается лучшей сохранности разметки при производстве земляных работ.
3. С противоположной стороны будущего фундамента выставляют другую обноску на расстоянии, равном будущей стороне фундамента плюс 3 м.

4. Натянув между обносками веревку, которая должна проходить через намеченную колышком точку базового угла, по шнуру отмеряют необходимую длину стороны фундамента и, опустив точку с помощью отвеса на землю, забивают второй колышек, отмечая второй угол фундамента.
5. Затем необходимо выставить 2 перпендикуляра к получившейся стороне, который образуют две параллельных стороны фундамента. Для этого на натянутом шнуре в обе стороны от колышка отмеряют по 1 м.

   Затем из двух получившихся точек в сторону не найденного еще угла с помощью рулетки делают засечки, рисуя дуги окружностей.

6. Соединив точку пересечения дуг и колышек, получим перпендикуляр. В этой точке снова ставят обноску, а затем по ней натягивается веревка, обозначающая боковую сторону дома. По ней отмеряют длину стороны фундамента плюс 3 м и ставят еще одну обноску.
7. Со второй боковой стороной поступают так же.

8. Отмерив на натянутом шнуре боковых сторон фундамента необходимую длину, получают последние 2 угла и закрепляют их положение колышками.
9. После это правильность разметки проверяют, измерив диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равны.

Суть устройства обноски

Обноска необходима при выполнении работ нулевого цикла, поскольку любая другая разбивка, выполненная на земле, просто исчезнет на этапе выполнения земляных работ.

Как изготовить обноску:

1. Обноска состоит из двух длинных заостренных кольев довольно большой длины – 80 -120 см и горизонтальной поперечной доски длиной 80 — 100, установленной с помощью нивелира или гидроуровня на уровне нулевой отметки среза фундамента.
2. По центру горизонтальной доски крепится гвоздь для крепления шнура оси фундамента.
3. С обеих сторон откладывают расстояние, равное половине ширины фундамента и также натягивают шнур.
4. Таким образом, обноска является импровизированной воздушной разбивкой фундамента, которая, будучи установлена на некотором расстоянии от натурных размеров траншеи, позволяет сохранять разбивку и периодически сравнивать контуры траншеи с отложенными размерами.
5. Шнур, который крепится на обноске. При необходимости можно на время снимать для большего удобства выполнения работ, а потом необходимо возвращать его на место.
6. При строительстве зданий сложных очертаний обноска может выполнять не только по углам здания, но и на пересечении внутренних и наружных стен.

Для обычного прямоугольного фундамента потребуется всего 8 элементов обноски, по два на каждый угол здания.

Источник: http://diskmag.ru/stroitelnye-raboty/pravilno-razmetit-fundament.html

Тема: Детальная разбивка зданий и сооружений

_______Вынесение на местность основных или главных осей сооружения называется основными разбивочными работами.

_______Разбивку промежуточных осей внутри здания, а также геодезический контроль за установкой элементов строительных конструкций в проектное положение называют детальными разбивочными работами.

1.

Разбивка обноски. Вынесение осей на обноску. Закрепление осей

_______Для удобства линейных измерений при детальной разбивке, а также для закрепления осей сооружения вокруг разбиваемого здания строят обноску.

_______Обноска может быть сплошной и створной. Расстояние от края котлована до обноски должно быть не менее 3–4 м.

_______Обноска должна удовлетворять следующим условиям: • стороны обноски должны быть параллельны продольным и поперечным осям сооружения;• она должна быть прямолинейной;

• она должна быть горизонтальной, чтобы не вводить поправки за наклон.

_______Вставая с теодолитом на точки I, II, III, IV, на обноску сначала выносят основные оси (с помощью теодолита, при двух кругах) (на рис.1, 1-1, 8-8, А-А, В-В – основные) отличают на обноске точки m1, m2, n1, n2, p1, p2, q1, q2.

_______Вынос точек контролируют путем примеров расстояний m1–n1, m2–n2, p1–q1, p2–q2.

_______От основных осей (например, 1-1, А-А) откладывают расстояние до промежуточных – 2–2, 3–3 и т.д. Контроль – правильность расстояния 7–8. Если правильно, то забивают гвоздики в обноску, делают маркировку краской и подписывают название осей.

_______Для сохранения осей на случай поломки обноски наиболее важные оси закрепляют створной обноской. На расстоянии до 20–30 м закладывают от сплошной обноски по два бетонных столбика с вбетонированными в них стержнями с насечками или углублениями.

_______Если для этих знаков определить координаты (x, y, H) , то их можно использовать в качестве рабочих геодезических пунктов – например, для детальной разбивки.

2.

Разбивка котлованов и фундаментов

_______От основных осей здания закрепленных на обноске на местности выносят проекции нижнего контура котлована и линии верхней бровки котлована.

_______Расстояние d от основных осей до нижнего контура должно быть указано на разбивочных чертежах (обычно 0,5–2 м).

_______ Расстояние d от проекции нижнего контура до верхней бровки вычисляются в зависимости от глубины котлована и коэффициента откоса К.

_______Коэффициент откоса К отношение высоты откоса к заложению, то есть:

_______Когда К задан d = h * m, линия верхней бровки закрепляется кольями, между которыми натягивают шнур для обозначения границы вскрытия.

3.

Передача отметки на дно котлована и на высокую точку сооружения

_______Применяемые в геодезии стальные рулетки практически не вытягиваются под весом 10 кг. Однако не следует оставлять их надолго в подвешенном состоянии без присмотра.

_______При передаче отметки вверх рулетка подвешивается «лицом» к верхнему нивелиру. К нижнему нивелиру, если надо, рулетку поворачивают «лицом» перед взятием отсчета.

4.

Фундаменты

_______Фундаменты по конструктивным типам делятся на:• ленточные,• столбчатые,• сплошные,

• свайные.

_______По способу изготовления:• монолитные,

• сборные.

_______Ленточные фундаменты устраивают под стены зданий или под ряд колонн.

_______Столбчатые чаще всего имеют вид отдельных опор под железобетонные или стальные колонны.

_______Сплошные – железобетонная плита подо всей площадью здания. Устраивается, когда нагрузка значительная.

_______Свайные состоят из забиваемых в землю свай.

_______Начинают монтаж с установки угловых и маячных блоков (через 10–15 ч), на расстоянии 10–15 мм от гребней блоков натягивают монтажную проволоку. По ней устанавливают промежуточные блоки. Отклонение блоков от оси в плане и по высоте допускается обычно не более 10 мм.

_______Перенос осей на дне котлована часто делают и теодолитом. Обязательно при двух кругах. При возведении монолитных ленточных фундаментов сначала строят опалубку.

_______Разбивку опалубки производят так же: передают отметку на опалубку и отмечают на ней верхний срез фундамента с точностью 3–5 мм.

_______Оси выносят с помощью отвесов. Отклонение осей станков от проектного – не более 5 мм.

_______Бетонирование дна стакана производят так, чтобы было ниже проектной отметки на 2–3 см. После этого заполняют цементным раствором до нужной отметки.

_______В фундаментах под металлические колонны для их крепления применяют анкерные болты.

_______Анкерные болты устанавливают в теле фундамента с помощью специальных деревянных или стальных шаблонов.

_______Отклонение анкерных устройств в плане и по высоте – ± 5мм.

5.

Построение геодезической разбивочной сети на исходном и монтажном горизонтах

_______За исходный горизонт принимают плоскость, проходящую через блоки фундаментов или перекрытие нулевого цикла.

_______Монтажным горизонтом называют условную плоскость, проходящую через опорные площадки монтируемых элементов конструкций определенного этажа.

_______Для производства геодезических работ при установке строительных конструкций необходимо на каждом горизонте создавать в качестве основы геодезическую разбивочную сеть.

_______Точки разбивочной сети выносятся на исходный горизонт от знаков, закрепляющих основные оси сооружения (полярный способ или способ прямоугольных координат). По точкам сети прокладывается нивелирный ход, опирающийся не менее чем на два репера.

_______Иногда для удобства вводят условную систему высот.

_______За ноль обычно принимают отметку чистого пола первого этажа.

_______Перенесение точек геодезической разбивочной сети с исходного горизонта на монтажный может быть выполнено либо способом наклонного проектирования, либо способом вертикального проектирования.

_______Предварительно разбивочные оси выносят на цоколь здания. Теодолит устанавливают точно в створе разбиваемой оси. Вынесение оси делается при двух положениях вертикального круга. Теодолит перед работой должен быть тщательно выверен. Применяется способ при зданиях малой и средней этажности (< 45°).

_______Выполняется специальными приборами вертикального визирования.

_______Например, ОЦП – оптический центрировочный прибор. ПОВП – прибор оптического вертикального проектирования. РZL(ГДР) – прецизионный зенит – лот.

_______В перекрытиях зданий предусматривается отверстие размером менее 15х15 см. Над отверстиями устанавливается палетка с координатной сеткой.

_______Отсчеты по сетке берутся при повороте прибора через 90°(0-90-180-270).

_______Средние из отсчетов при 0-180 и 90-270 дают положения проектируемой точки на палетке.

_______Положение точки переносится с палетки на монтажный горизонт и закрепляется.

_______ Прибор РZL дает ошибку 1 мм на 100 м вертикального расстояния. Число точек разбивочной сети, переносимой на монтажный горизонт, должно быть равно 3.

_______Oт этих точек строятся остальные точки разбивочной сети.

_______Высотная сеть на монтажном горизонте создается методом геометрического нивелирования относительно реперов на исходном горизонте.

_______При этом используется способ передачи отметок на высокую точку сооружения.

Подготовка разбивочных элементов и разбивка на местности круговой кривой

   Инструкция по прохождению теста

• Выберите один из вариантов в каждом из 10 вопросов;
• Нажмите на кнопку «Показать результат»;
• Скрипт не покажет результат, пока Вы не ответите на все вопросы;
• Загляните в окно рядом с номером задания. Если ответ правильный, то там (+). Если Вы ошиблись, там (-).
• За каждый правильный ответ начисляется 1 балл;
• Оценки: менее 5 баллов — НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, от 5 но менее 7.5 — УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, 7.5 и менее 10 — ХОРОШО, 10 — ОТЛИЧНО;
• Чтобы сбросить результат тестирования, нажать кнопку «Сбросить ответы»;

Источник: http://geo-s.sibstrin.ru/lec/lec11/lec.html

Разбивка основных осей здания и сооружения на местности

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога!

Прежде, чем начать строительство зданий, подземных и наземных сооружений, производится важнейшая работа – разбивка осей здания.

От качественного выполнения этой задачи зависит безопасность эксплуатации строительного объекта в будущем. Проектные параметры основных сооружений строительства должны быть перенесены в натуру с высокой точностью, поэтому такая работа может производиться только сертифицированными специалистами, например, представителями организации Мосгоргеотрест, а не доморощенными геодезистами, прочитавшими пару статей и не имеющими требуемых навыков.

Виды и способы разбивки осей

Применение вариантов разбивки зависит от ряда факторов:

— геодезическая основа,

— рельеф,

— тип сооружений,

— размер зданий.

Существует несколько способов изысканий на местности:

Способ прямоугольных координат выполняется, если на строительной площадке есть красные линии застройки, строительная сетка. Работы проводятся с теодолитом или другим геодезическим оборудованием.

Способ полярных координат применим, если узловые точки, показывающие закругления, пересечения трасс, находятся удалённо от строительной сетки.

Угловая засечка необходима, если рельеф местности пересечён оврагами, водоёмами. Также он применим, когда от опорных пунктов удалены точки, переносимые из проекта.

Линейная засечка похожа на угловую засечку.

Разбивка относительно других зданий. Такой способ ориентируется на существующие здания в качестве ориентира. Углы определяются графически в проектных чертежах (как пример используется линейная засечка или перпендикулярный способ с определением отношения осей и точек нового сооружения к створам линий имеющихся зданий).

После определения осей, их необходимо закрепить на местности. Для этого используется понятие обноски. В материальном выражении обноска – это оструганная сверху доска (визирная), прикреплённая к двум визирным столбам (высота, на которой закреплена доска 0,4-0,6 м), на которой гвоздями зафиксированы оси. Бывает сплошная обноска, створная обноска. Первый вариант довольно редко применяется, так как она громоздка и сложна в производстве. Второй тип рациональнее, так как устанавливается там, где закрепляются оси здания.

Расстояние обноски от контура будущего объекта – произвольное (рекомендованное – 3-5 м), расстояние между частями обноски – 3-3,5 м… Кроме обноски используются другие геодезические знаки: постоянные (для главных и основных осей) и временные. Для проездов и проходов в обноске оставляются разрывы.

Нужно помнить, что геодезические знаки выполняют роль точек, где устанавливается геодезическая техника (приборы), которая центруется на точке (необязательно, при использовании тахеометра), после чего выполняются измерения.

Временные геодезические знаки – это колышки, арматура, куски трубы, дюбеля. Закрепляя осевые створы, на здания наносятся риски несмываемой цветной краской. Быстрое восстановление осей может производиться, когда на продолжении их створов закреплены по 2 знака с обеих сторон, один из которых расположен под обноской. При строительстве в зоне плотной городской застройки, когда нет возможности отступа в полторы высоты строящегося объекта, на окрестных зданиях устанавливаются плёночные маркеры для координации процесса разбивки.

Вынос осей, а также планово – высотная съёмка с отвязкой от координат плёночных марок на стенах считается удобней створной разбивки, а также тригонометрического нивелирования от геодезического удалённого репера. Чтобы сохранить стенные марки, рекомендуется иметь их не менее 8 штук (на всю стройплощадку).

Процесс наклейки лучше производить с крыши рядом стоящих зданий, так как знак, расположенный высоко, гораздо лучше используются при наборе этажности строящегося здания. Если нет возможности наклеить высокие стенные марки, нужно их клеить снизу, используя высокую лестницу.

Поверхность марок нужно тщательно зачищать, а затем клеить, применяя водостойкий клей.

Работа с прибором

Можно вкратце описать работу с геодезическим оборудованием, например, с теодолитом, при нанесении на обноску осей стен, колонн, фундамента. Начинается работа с установки прибора на уже разбитый угол, центровки его над вбитым в кол гвоздём. Затем нужно поднять трубу прибора до момента, когда горизонт сетки не совместится с кромкой верха доски обноски. Там, где на доске будет проектироваться вертикаль сетки, делается надрез глубиной 3 см. Туда забивается гвоздь таким образом, чтобы он соответствовал вертикали. Ставится отметка, проводится черта, продолжающая надрез, карандашом (краской) на доске, после чего подписывается название оси.

Следующий шаг – наведение трубы прибора на гвоздь, вбитый в колышек в другом пересечении осей (углу), точка переносится на обноску. Последовательно ставя теодолит по всем точкам, оси выносятся на обноску с помощью двух гвоздей каждая, вбитых на противоположных сторонах доски. Остаётся натянуть проволоку или шнур и точно зафиксированные контуры стен появляются в натуре.

Документация и передача выполненных работ подрядчику

Заказчик строительства обязан сделать разбивку осей опорной геодезической основы объёкта строительства, зафиксировать её документально через акт разбивки осей и передать подрядной организации, которая займётся дальнейшими геодезическими изысканиями: разбивкой котлована, фундамента, перенесёт оси, отметки на монтажные горизонты, произведёт детальную разбивку промежуточных осей. Заказчиком, а также подрядчиком составляется смета, основанием которой служит проект, после чего планируются конкретные виды работ.

Соответствие произведённых работ, способы разбивки, точность и классность используемого оборудования, формы документации процесса: акт разбивки осей, акт приёмки — передачи результатов геодезических изысканий определяются СНиП 3.01.03-84, где прописана чёткая исполнительная схема производства со всеми составляющими. Можно скачать образец акта здесь.

Цены на услуги по геодезической разбивке на местности в Москве и Московской области (примерные).

Категория разбивки	I	II	III
Тип населенного пункта	сельский населённый пункт	город до 1 млн.чел.	город более 1 млн.чел.
Контур размером 20 м×20 м	от 10 000 рублей	от 13 700 рублей	от 19 300 рублей
Контур размером 50 м×50 м	от 18 000 рублей	от 24 500 рублей	от 34 500 рублей
Контур размером100 м×100 м	от 25 800 рублей	от 35 400 рублей	от 50 000 рублей
Контур размером200 м×200 м	от 42 500 рублей	от 58 700 рублей	от 84 000 рублей
Детальная разбивка осей (1 ось)	3 000 рублей	4 000 рублей	5 800 рублей

Заключение

Геодезическая разбивка – сложный многоступенчатый процесс, требующий высокой квалификации исполнителя – геодезиста, так как, ответственность на нём лежит огромная. Соответствие строительного объекта проектной документации – главный результат такой работы. Инструменты, используемые при проведении этих работ должны соответствовать СНиПам по качеству и точности. Это не только теодолит или тахеометр, но и рулетка, ведь возможность погрешности при измерении осей настолько мала, что этот инструмент должен быть также проверен и опробован.

На этом всё, друзья. Спасибо за внимание. Отличного Вам дня и хорошего настроения. Пока!!

: (1 , 1,00 из 5)
 Loading …

9 242 просмотров

Источник: http://bezuglyy.com/polezno-znat/razbivka-osnovnyx-osej-zdaniya-i-sooruzheniya-na-mestnosti.html

Что такое обноска в строительстве?

Проект дома, разработанный в электронном формате или на бумаге, является виртуальным образом, дающим полное представление о его устройстве. Обычно поэтажные планы выполняются в масштабе 1:100, если это не вызывает проблем с размерами бумажного носителя и он обычен для индивидуальных домов. В генеральном плане принято соотношение 1 единицы измерения чертежа к 500 единицам на местности.

Это связано с отображением большей площади и относительно невысокой детализацией чертежа. В таком же масштабе предоставляются результаты топографической съёмки под застройку, содержащей условные обозначения соответствующего размера, легко читаемые на чертеже.

Закрепление оси на обноске.

Реальное строительство дома начинается с переноса размеров с чертежа на местность и разметки фундамента дома. Эту часть работы называют “вынос проекта в натуру”. В ней используются указанные размеры или координаты, если на чертеже отсутствуют какие-то значения, оказавшиеся необходимыми, то они снимаются с масштабированного плана и после увеличения в 100 или 500 раз, откладываются на местности. Гораздо удобнее и надёжнее делать разбивку с помощью геодезического оборудования, например, лазерного электронного тахеометра, обеспечивающего высший уровень точности.

Выноска с помощью рулетки

Начинать её нужно с составления разбивочной схемы, разработанной на основании генерального плана. На нём определяют базовую линию и точку отсчёта. Например, с одной стороны участок огорожен забором из полотен, закреплённых на стойках и эта ситуация отражена на генеральном плане.

За базовую линию принимается прямой участок ограждения, а за точку отсчёта — центр столба в его начале. Размеры откладываются на схеме разбивки параллельно или перпендикулярно этой линии, а расстояния считается от стартовой точки.

Для переноса проекта в натуру, достаточно разметить продольные и поперечные, или буквенные и цифровые оси. От них в дальнейшем откладываются расстояния для позиционирования всех остальных точек.

Проверка перпендикулярности по диагоналям.

Определив разницу, одна или две точки корректируются, после чего опять измеряются все стороны и диагонали. Отличие в отсчётах не может превышать одного сантиметра, что практически нереально сделать с помощью рулетки и иного ручного инструмента, так как погрешность появляется из-за неравномерного натяжения или провисания ленты. Добившись удовлетворительного результата, угловые точки закрепляются метками из арматурных стержней диаметром 8-10 миллиметров.

Выноска осей электронным тахеометром

Лучшие результаты достигаются с применением геодезических инструментов. В этом случае работа выполняется выносом координат или построением линий, параллельных и перпендикулярных базовой.

Для работы по координатам желательно располагать чертежом генерального плана в векторном формате или вставленным в такой файл. Координаты точек выносятся тахеометром, оборудованным лазерным дальномером с точностью до 5 миллиметров и тут же закрепляются на местности.

Контроль отметок при помощи тахеометра.

Таким же образом задаются осевые линии непосредственно на обноске. Для координатной выноски не имеет значения сложность конфигурации плана и углы между осями, всё равно достигаются идеальные результаты. Погрешность закрепления с помощью стального стержня превзойдёт неточность позиционирования точки тахеометром. Поэтому рекомендуется оси выносить сразу на обноску, зафиксировав гвоздём или отрисовав тонкой линией, это увеличит точность размеров.

Этим термином обозначают конструкцию, которая позволяет при необходимости восстановить на строительной площадке осевые линии здания. Закреплённые на земле точки невозможно использовать в процессе работы, так как грунт перемещается, происходит движение техники и людей и сохранность такой выноски обеспечить нереально. Оси не должны мешать работе, но требуется возможность в любой момент получить их положение.

Переноска осей на обноску.

Для этого осевые линии переносятся на прочную строганую доску, закреплённую горизонтально на высоте около полутора метров на двух опорах, надёжно установленных в грунт. При необходимости, по этим точкам натягивается строительный шнур, обозначающий положение оси. Чем основательнее выполнена обноска, тем меньше риска, что она сместится, приведя к ошибкам в положении осей со всеми вытекающими из этого проблемами.

Желательно, чтобы верхний срез поперечин находился в одном уровне, что упростит в дальнейшем вынос угловых точек. На одну линию делается две конструкции, состоящие из пары опор с перекладиной. Для закрепления четырёх осей, что является минимальным количеством для здания, понадобится поставить восемь таких сооружений.

Учитывая, что между зданием и обноской требуется свободное пространство для движения техники, устройства откосов котлована и тому подобного, она ставится на удалении от трёх до пяти метров от здания.

При работе с тахеометром, вынос линий на горизонтальные перемычки не составляет труда. Действуя на основе разбитых рулеткой угловых точек, между соответствующей парой обносок натягивается шнур. Его положение контролируется отвесом, нацеленного грузилом непосредственно на забитый стержень, смещая нить на требуемое расстояние, добиваются полного соответствия с линией стержней.

Такой способ дешев, и если есть много свободного времени, можно его использовать, но лучше потратить некоторую сумму и пригласить геодезиста, имеющего необходимое оборудование. Несмотря на затраты, это гарантирует уверенность в правильности расположения осей здания и избавит от длительной работы, которая не обеспечит нужной точности.

Разбивка фундамента дома

На этапе земляных работ большой точности не нужно. В качестве контура котлована можно использовать ранее закреплённые точки или натянутые оси. Дно выборки делают на полметра шире контура здания и выбирают грунт с учётом его естественного откоса и глубины.

Если копается траншея под ленточный фундамент, действуют аналогичным образом, закладывая ширину дна на 20–30 сантиметров больше габарита опорной части.

При устройстве столбчатых фундаментов, рекомендуется обозначить для контроля их оси четырьмя колышками, отстоящими от краёв на два метра, так как из-за малой площади основания, дно котлована иногда оказывается вне проектного положения.

Завершив этот этап земляных работ, натягивают по меткам обноски шнур и восстанавливают положение осей и угловых точек в местах их пересечения. При скрещивании нитей в горизонтальной плоскости нужно убедиться в том, что они не смещают друг друга. От угловых точек опускается отвес до уровня поверхности и забивается стальной стержень или деревянный колышек. Опустив таким образом все угловые точки, воссоздаётся положение осей на уровне дна котлована, что позволяет приступать к работам по устройству опалубки или монтажу сборных фундаментных блоков.

Вывод

Разметка фундамента под дом начинается с выноса проекта в натуру, для чего рекомендуется воспользоваться услугами геодезиста с электронным тахеометром, оборудованным лазерным дальномером. Не следует пренебрежительно относиться к устройству обноски и пытаться на ней сэкономить, используя бросовый материал, в итоге это обойдётся дороже из-за проблем с точностью. Фундамент разбивается по дну котлована или траншеи, поэтому следует предварительно выполнить необходимые земляные работы и перенести оси на уровень дна при помощи отвеса.

Источник: https://rems-info.ru/razmetka-fundamenta-pod-dom.html

Разбивка основных осей здания и сооружения на местности

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога!

Прежде, чем начать строительство зданий, подземных и наземных сооружений, производится важнейшая работа – разбивка осей здания.

От качественного выполнения этой задачи зависит безопасность эксплуатации строительного объекта в будущем. Проектные параметры основных сооружений строительства должны быть перенесены в натуру с высокой точностью, поэтому такая работа может производиться только сертифицированными специалистами, например, представителями организации Мосгоргеотрест, а не доморощенными геодезистами, прочитавшими пару статей и не имеющими требуемых навыков.

Разметка котлована и фундамента под дом

Проект дома, разработанный в электронном формате или на бумаге, является виртуальным образом, дающим полное представление о его устройстве. Обычно поэтажные планы выполняются в масштабе 1:100, если это не вызывает проблем с размерами бумажного носителя и он обычен для индивидуальных домов. В генеральном плане принято соотношение 1 единицы измерения чертежа к 500 единицам на местности.

Это связано с отображением большей площади и относительно невысокой детализацией чертежа. В таком же масштабе предоставляются результаты топографической съёмки под застройку, содержащей условные обозначения соответствующего размера, легко читаемые на чертеже.

Закрепление оси на обноске.

Реальное строительство дома начинается с переноса размеров с чертежа на местность и разметки фундамента дома. Эту часть работы называют “вынос проекта в натуру”. В ней используются указанные размеры или координаты, если на чертеже отсутствуют какие-то значения, оказавшиеся необходимыми, то они снимаются с масштабированного плана и после увеличения в 100 или 500 раз, откладываются на местности. Гораздо удобнее и надёжнее делать разбивку с помощью геодезического оборудования, например, лазерного электронного тахеометра, обеспечивающего высший уровень точности.

Разбивка осей под фундамент, начинаем строительство

Разбивка осей фундамента – очень важный технологический процесс. От того, насколько правильно это будет сделано, зависит не только то, будет ли дом или хозпостройка на вашем участке построены хорошо, но и то, насколько правильно они будут расположены на участке. Это может быть критично, например, в случае, когда строение расположено близко к соседнему участку или проезжей части дороги. Потому стоит отнестись к разбивке осей максимально серьёзно.

Материалы и инструменты

Для любого строительства нужны инструменты и стройматериалы. Для разбивки осей фундамента тоже. Давайте разберёмся, какой инструмент нам понадобятся.

Из инструментов нам потребуются: прочная заметная издали синтетическая нить (лучше брать не крученую, а плетёную – продаётся в специальных строительных магазинах) толщиной не менее 1 мм, несмываемый водой маркер.

Из специальных инструментов лучше иметь теодолит, нивелир и рейку – но их у частного застройщика может и не быть, и без них можно будет и обойтись.

Разбивка осей фундамента с помощью теодолита

Если вы берёте лазерный инструмент для разметки своими руками, например, лазерный теодолит или лазерную рулетку, убедитесь, что они пригодны для работы на открытом воздухе. Иначе вы просто не увидите на ярком солнце чёрточку от лазера. Также понадобятся уровень и отвес.

Из материалов берите небольшие гвозди на 50-70, саморезы на 70, обрезную доску 25х100 в количестве, достаточном для того, чтобы два раза обойти периметр зачищенной площадки строительства, бруски 50х50 для колышков. Можете сразу изготовить колышки. Они должны быть такой длины, чтобы выступать из земли на высоту, превышающую высоту цоколя плюс 10-15 см, для удобства дальнейшего строительства. В землю их лучше заглубить на полметра – чтобы в процессе строительства они не сместились и не вывалились. О количестве колышков будет сказано далее.

С чего начать

Начинать следует со снятия растительного слоя с места строительства.

Это очень важно – так вы не только сохраняете плодородный поверхностный слой земли, который можно использовать на огороде или в саду, но и страхуетесь от прорастания семян травы или корней через строительные конструкции. Место строительства в данном случае определяется примерно, берётся на один метр больше во все стороны от стен будущего дома.

Вторая операция – планировка местности. Это важно, если местность на участке застройки имеет большой уклон. Делать удобнее всего бульдозером или трактором, а проверять правильность выполнения работ – по нивелиру с рейкой. Разумеется, нивелира у большинства частных застройщиков нет. Поэтому пользуйтесь водяным уровнем. Да и трактор для работ небольшого масштаба будет излишним. Что ж, при устройстве фундамента своими руками можно обойтись и лопатой. Если разница в уровне двух самых крайних точек при замере будет пять сантиметров – этого вполне достаточно.

Разбивка осей

Разбивка фундамента начинается с разметки «красной линии». Это линия фасада здания. Её нужно брать параллельно проезжей части. Если дом стоит ближе к участку соседа – возьмите за красную линию сторону, параллельную границе участка. Так вы будете уверены, что не строите дом слишком близко к участку соседей. Если же расположение дома на участке не привязано ни к одной из его границ – выбирайте красную линию по своему усмотрению.

На обноске отмечаете положение красной линии с двух сторон, забиваете гвоздики на отметках на глубину 1.5-2 см и натягиваете шнур. Для закрепления шнура пользуйтесь тем же узлом, что пользуются каменщики для натягивания причального шнура. Он простой и надёжный. От красной линии откладываете половину толщины стены и натягиваете второй шнур – это первая ось. От неё при помощи рулетки откладываем положение всех параллельных ей осей. Откладывается от одной отметки, затем – от другой, потом натягивается шнур и делаются отметки маркером на обноске.

Разметка прямого угла для осей, перпендикулярных красной линии. Можно пользоваться теодолитом, если он у вас есть. Если же нет – воспользуйтесь тем же способом, что и древние египтяне. Треугольник со сторонами 3, 4 и 5 метров является прямоугольным. Используйте это свойство, чтобы отложить прямой угол от красной линии. Закрепите нить на гвоздике узлом, и отложите от этого гвоздика расстояние 3, 4 и 5 метров. Сделайте отметки на нити маркером. Затем, при помощи этой нити отложите две отметки на обноске, чтобы натянуть шнур, перпендикулярный красной линии. От этого шнура размечайте все остальные оси, закрепляя шнур на обноске.

От разметки осей на обноске можно натянуть и другие шнуры, показывающие края траншеи, край стены или цоколя.

Посмотрите видео, в котором подробно описана процедура обустройства разметки

Полезные советы

1. Перенести своими руками разметку осей от шнуров на обноске на землю или в любую точку вниз можно при помощи отвеса.
2. Сделайте несколько видов отметок на обноске – разметку осей, например, можно отмечать просто прямой чертой, разметку краёв траншеи – треугольником, край цоколя – крестом, а края опалубки – крестом в круге. Так вам будет удобнее сориентироваться. Также можно использовать маркеры разных цветов.
3. Обноска делается чуть выше цоколя по простой причине – чтобы можно было проложить первый ряд кирпича в стене или установить первый брус каркасного дома как можно точнее от первичной разметки, натянув шнур по отметкам от осей. После того, как выполнен первый ряд стен – обноску можно снять.
4. Не используйте в качестве строительной нити леску – она очень сильно тянется и провисает, на ней нельзя сделать метки. Нить должна иметь как можно меньшее растяжение, быть достаточно заметной, чтобы случайно её не задеть, и такого цвета, чтобы на ней можно было делать отметки маркером.
5. В обноске необходимо предусмотреть проход такой ширины, чтобы туда мог свободно пройти человек, везущий тачку. Если используете на строительстве технику – то в проход должен свободно проезжать трактор или мини-погрузчик.

Источник: https://fundamentaya.ru/job/ustroystvo/razbivka_osej_fundamenta.html

Правильная обноска фундамента: как сделать своими руками

Обноска – деревянное ограждение, на которое наносятся метки, определяющие положение будущих осей здания (реперы).

Обноска фундамента также может выполнять роль ограждения, если роется глубокий котлован.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, устройство обноски – важная операция, от которой будет зависеть правильность положения будущего дома на участке.

Конструкция обноски

Обноска – это сплошное или прерывистое ограждение места строительства, выполненное из досок. Его делают в виде колышков, забитых в землю, и верхней доски, которая прибивается к этим колышкам на одном уровне.

Обноска фундамента

Иногда для дополнительной жёсткости прибивают планки снизу между колышками и укосины по диагонали.

Требования, которые предъявляют к обноске

Траншеи под заливку фундамента

При строительстве обноска фундамента дома не должна мешать. Для этого её делают на некотором расстоянии от края котлована или траншеи – не менее одного метра.

Часто её делают сплошной, вдоль всей траншеи.

Это бывает, когда ведут строительство небольшого дома на частном участке, где кроме этого ещё производятся работы в огороде или другие работы, а рытьё траншеи и вывоз земли производится вручную, без применения техники.

В этом случае обноска выполняет роль защитного ограждения, чтобы никто не свалился в траншею. Тем не менее, следует предусмотреть проход в ограждении шириной метр-полтора, чтобы можно было спокойно вывозить грунт на тачке.

При завершении строительства фундамента обноску можно снять, предварительно проверив положение осей. Обычно это происходит без вытаскивания столбов – их просто отпиливают вровень с землёй или вырубают при помощи топора.

Если они забиты неглубоко – вытаскивают. Верхнюю доску отмостки снимают, её можно использовать для дальнейшего строительства. Если столбы сделаны из металла – их желательно откопать и вытащить. Иногда это можно сделать при помощи длинных лаг, применяя их в качестве рычага.

Инструменты для работы

При устройстве обноски фундамента своими руками понадобится плотницкий инструмент:

Также потребуется измерительный инструмент:

• Рулетка
• Водяной уровень или лазерный уровень, или нивелир
• Шнур
• Строительный уровень
• Карандаш или несмываемый маркер

Шанцевый инструмент:

• Кувалда
• Штыковая лопата
• Лом

Будет удобно пользоваться шуруповёртом вместо молотка – так можно потом легко разобрать доски, выкрутив саморезы и не повредив их. Да и прочнее будет. Если используете в качестве основы столбы из металлической трубы – нужна будет болгарка для их нарезки, электродрель, чтобы засверлить в них отверстия и обязательно мощный шуруповёрт, чтобы завернуть специальные саморезы по металлопрофилю.

Материалы

Опалубка и арматура для фундамента

Для столбов используется брусок не менее, чем 5х5 см, брус большего сечения или доска-лафет толщиной 5 см и шириной 10 см, круглые брёвна, металлические трубы для столбов квадратного или круглого сечения, не менее 5х5 см.

Толщина стенки металлических столбов – не более 1,5 мм, иначе вам будет очень тяжело с ними работать, крепить к ним доски.

Для верхней доски используют исключительно обрезные доски.

Для крепежа потребуются гвозди не менее, чем 7 см длиной, саморезы такого же размера, если используются металлические трубы – саморезы по металлу для профнастила длиной не менее 5 см. Резиновые шайбы для таких саморезов можно не использовать.

Порядок выполнения работ

• Определяют положение осей здания по знакам, оставленным геодезистами. Если их нет – выставляют такие знаки самостоятельно, руководствуясь собственным планом индивидуальной застройки. Важно! Если вы строите важный объект, который не относится к категории индивидуальной застройке, или следуете чужому проекту – следует обязательно приглашать геодезистов на разметку осей здания!
• Вдоль будущих осей здания натягивают шнуры. Они должны идти от одной метки к другой.

• Забивают деревянные или металлические столбы. Проще забивать их вначале по двум краям от каждого шнура, по 4 на каждую ось здания, а затем, если обноска сплошная – доставить ряд кольев до полного контура. Если ставят по полному контуру – вдоль рядов столбов также натягивают шнуры, чтобы они шли в одну линию. Положение столбов по вертикали контролируют при помощи строительного уровня или отвеса. Столбы должны отстоять от края котлована не меньше чем на 1 метр, при сыпучих грунтах – не меньше глубины котлована.

• На столбах отмечают уровень будущей верхней доски. Используют нивелир, лазерный уровень, водяной уровень.
• По отметкам прибивают верхнюю доску. Дополнительно проверяют её положение по строительному уровню каждую. Прибивают вначале в двух крайних точках, на столбах, затем – промежуточные. Можно прибивать с двух сторон столбов – это удобно при работе с длинными досками и сплошной обноской.
• Проверяют положение обноски и расстояние до края котлована. Прибивают нижние доски и укосины.

Подробнее о правильной разбивке фундамента — на видео:

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источник: https://FoxRemont.com/engineering/obnoska-fundamenta.html