Как класть последний ряд ламината?

Правила укладки ламината

Укладка современных ламинированных напольных покрытий может быть произведена самостоятельно, своими руками и без привлечения высокооплачиваемых специалистов. Однако, чтобы уложить ламинат самому, необходимо учитывать ряд факторов. В данной статье приведены основные тонкости и требования, которые следует учесть перед и в процессе производства работ.

Общие рекомендации

Перед приобретением ламинированного напольного покрытия советуем ознакомиться с нашими рекомендациями по его выбору.

До укладки ламината, его следует выдержать не менее 2-х суток в помещении, в котором его будут стелить, при относительной влажности не более 70% и температуре не ниже 18°C. Это требуется для того, чтобы ламинат адаптировался к климатическим условиям помещения и принял соответствующие размеры.

Зазоры между панелями ламината и неподвижными предметами (стенами, порогами, трубами) необходимо предусмотреть по всему периметру помещения. Ширина компенсационного зазора должна составлять не менее 8 миллиметров. Для пола длиной более 10 метров следует предусмотреть зазор от 13 до 20 мм. Данный зазор необходим по технологии эксплуатации ламинированных напольных покрытий, так как такие полы являются «плавающими» и подвержены расширениям при изменении температуры и влажности помещения. Более точную информацию о требуемой ширине зазора смотрите в инструкции, приложенной к упаковке.

Если форма комнаты приближена к квадратной и в ней не происходит частых и значительных перепадов температуры и влажности, то допускается укладывать до 10 погонных метров без дополнительных температурных швов на поверхности пола.

При устройстве ламинированного пола длиной более 10 метров, например, через весь коридор, возможно возникновение механических напряжений и искривлений покрытия (выгибаний). Это может произойти, если одна из комнат отапливается, а другая – нет, или если в одной из комнат, например, установлен тяжелый предмет мебели. Мы рекомендуем отделить каждую комнату от других помещений посредством температурных швов, выполняемых в дверных проемах между комнатами.

Ширина последнего ряда должна быть не менее 50 мм. Поэтому перед производством работ рекомендуется выполнить расчет числа целых рядов и ширины последнего из них. Если для вашего помещения это условие не выполняется, то следует произвести подрезку первого ряда таким образом, чтобы ширина первого и последнего ряда была одинакова.

Смещение торцевых соединений каждого последующего ряда, относительно торцевых швов предыдущего, должно быть не менее 300 мм.

Рис.1 — Минимальное смещение между рядами ламината

Длина обрезанных панелей, укладываемых в начале или в конце ряда, должна быть также не менее 300 мм.

Рис.2 — Минимальная длина панели ламината

Рекомендуется производить укладку панелей смешанно из разных коробок, поскольку за счет этого выравнивается цветовое восприятие пола.

Перед укладкой ламината на какую-либо из систем теплого пола, убедитесь, что на упаковке имеется маркировка, допускающая их совместное применение.

Подготовка основания

Допускается укладка ламината на линолеум, паркетную доску или иное основание при условии, что соблюдены требования к ровности, прочности и влажности оснований. Допустимый перепад пола не должен превышать 3 мм на 1 м базы. Не допускается укладка ламината на ковровое покрытие, из-за электростатического эффекта и возможных проблем с замками. Если ламинат укладывается на бетонное покрытие, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Пол также должен быть сухим и твердым.

При укладке на бетонное покрытие на него предварительно необходимо постелить пароизоляционную пленку или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкм, для защиты от влажности. Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

При укладке на дощатый пол необходимо заглубить шляпки гвоздей, которыми доски прибиты к лагам, закрепить “скрипящие половицы” при помощи шурупов. Также необходимо закрепить шурупами доски в местах нагрузки, в дверных проемах, у окон. В дальнейшем это позволит избежать появления нежелательных скрипов.

Подложка

Перед тем как укладывать ламинат, стелется подложка. Она необходима для амортизации панели, а так же служит в качестве термо- и шумоизолятора. Листы подложки укладываются встык, перпендикулярно направлению укладки досок и при необходимости закрепляются скотчем или малярной лентой.

Наиболее распространенным вариантом подложки является вспененный полипропилен. Но одним из лучших материалов подложки считается техническая пробка. Она обладает низкой теплопроводностью, не подвержена воздействию влаги и сырости. Техническая пробка сохраняет свою форму при механических воздействиях, не сжимается и не расширяется при изменении температуры и влажности воздуха. Роль подложки с успехом сможет выполнить старый линолеум, при условии отсутствия на нем дефектов.

Укладка по длине помещения

Укладка параллельно световому потоку является предпочтительной. Производители рекомендуют данный способ укладки, так как в этом случае достигается естественная палитра красок.

Рис.3 — Укладка ламината по длине комнаты

Укладка по ширине помещения

Если хочется подчеркнуть швы между панелями ламината, то можно воспользоваться этим способом укладки. Визуально это немного расширит помещение.

Рис.4 — Укладка ламината по ширине комнаты

Диагональная укладка

Наиболее сложный и затратный вариант. Количество отходов при таком способе может достигать 20%. Привносит оптический эффект увеличения площади комнаты.

Рис.5 — Диагональная укладка ламината

Набор инструментов для укладки ламината

1. Молоток (резиновый или обычный);
2. Деревянные бруски (по ширине компенсационного зазора);
3. Бобышка (брусок для подбивания ламината);
4. Угольник;
5. Рулетка;
6. Карандаш;
7. Пила (электролобзик, торцовочная пила);
8. Струбцина (металлическая скоба), для подгонки последних панелей.

Технология укладки

Существует два типа соединений ламината: подбивной (lock-замок) и защелкивающейся (click-замок). Панели с подбивной системой замков можно монтировать в одиночку. Защелкивающиеся же панели сначала соединяются торцами, а затем вся «конструкция» вставляется в паз уже установленного ряда. Укладка такого ламината требует наличия помощника (если общая длина ряда превышает 2,5 м).

Первая доска ламината укладывается от стены с источником освещения. Между стеной и доской вставляются деревянные бруски с толщиной равной ширине компенсационного зазора. Бруски также вставляются в торцах каждого последующего ряда панелей.

Вторая доска вставляется в торцевой замок первой доски под углом 25 градусов, опускается на пол и слегка подбивается молотком через бобышку. Последовательность действий повторяется до момента, пока вы не подойдете к противоположной стороне комнаты. Последняя доска в ряду подрезается по длине электролобзиком или ножовкой по металлу.

Для разметки пользуйтесь карандашом и угольником. Укладку последующего ряда начинайте с отрезанного куска доски, при условии, что его длина не менее 30 см.

Современный ламинат с пластмассовой вставкой на торцевом замке значительно облегчает работу тем, что нет необходимости собирать весь ряд перед стыковкой с предыдущим, а можно защелкивать каждую доску по отдельности.

Чтобы устранить зазоры, панели необходимо подбить молотком через бобышку.

Повторяя эти нехитрые действия, вы уложите ламинат по всей площади пола. Последний ряд, если потребуется, необходимо будет подрезать по ширине, а для его подгонки можно воспользоваться струбциной, или S-образной скобой, которую за небольшие деньги можно приобрести в строительном магазине. Один изгиб скобы заводят за край панели ламината, а по второму ударяют молотком, пока панель не защелкивается в замке.

При укладке панелей в дверном проеме дверную коробку необходимо будет подрезать снизу ножовкой на толщину панели ламината и глубину 8-10 мм.

Погрешности, обнаруженные после окончания монтажа необходимо откорректировать с помощью клиньев. Их немного вытаскивают при помощи плоскогубцев или, напротив, забивают глубже, таким образом регулируя ширину зазора.

Монтаж декоративных элементов производим на следующий день после укладки напольного покрытия. Плинтусы монтируются вначале вдоль стен с торцевыми сторонами панелей. Деревянные бруски из компенсационного зазора предварительно убираем.

Надеемся, что эта информация оказалась вам полезна. Крепкого и теплого вам пола!

Источник: https://elaminat.com/pravila-ukladki

Как класть последний ряд ламината?

Ламинат представляет собой тонкие листы толщиной от 6 до

11 мм, длиной от одного до полутора метра и шириной около 20 см. На краях

панелей находятся «замки», при помощи которых они стыкуются вместе.

Верхним слоем ламината является прочная пленка, которая несет в себе функции по защите панели от солнечных лучей, влаги и так же механического истирания в процессе его эксплуатации. Следующий слой – это бумага, на ко

торую нанесена фактура или расцветка различных м

атериалов: дерево, камень, песок и т. д. Далее идет несущий слой из древесноволокнистой плиты высокой плотности, который и задают прочность будущего покрытия. И, наконец, завершающий слой из пропитанной различными смолами бумаги, который служит для защиты несущего слоя от влаги.

Подготовка поверхности

После того как вы купили ламинат и привезли его домой необходимо подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы он адаптировался к влажности и температуре и принял соответствующие размеры. Итак, купленный ламинат уже лежит в квартире и ждет своей укладки. Для начала нужно оценить качество поверхности. Если у вас старый деревянный пол, то необходимо строительным уровнем проверить его горизонтальность. На длине около 2 метров допустимы перепады в несколько миллиметров.

Если же неровности превышают предел, то придется выровнять неровности шлифовальной машинкой. Так же необходимо проверить его жесткость. Если доски прогибаются даже от человеческого веса, то их необходимо заменить или укрепить. При настилке ламината на бетон необходимо, как и в случае с деревянным полом, провести проверку его горизонтальности. При обнаружении каких-либо небольших отклонений нанести самовыравнивающуюся стяжку.

Далее на поверхность нужно уложить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки перпендикулярно направлению укладки ламината. При этом нахлест соседних полос должен быть не менее 20 см. Для того чтобы в процессе укладки ламината не сдвинуть отдельные полосы, МирСоветов рекомендует в нескольких местах соединить их самоклеющейся лентой. Для увеличения теплосбережения на поверхность бетона можно закрыть листами из 10 мм фанеры. Так же ламинат можно укладывать прямо на линолеум.

Так же в качестве подложки можно использовать пробку. Это более экологичный материал, однако, и более дорогой.

Укладка ламината

Далее нужно выбрать направление укладки ламината. В случае если окна находятся на одной стене комнаты, то рекомендуется использовать прямую укладку ламината вдоль направления солнечных лучей. Это связано с тем, что при укладке поперек направления источника света, тени от стыков панелей будут более заметны и могут слегка испортить внешний вид. По способу соединения ламинат можно разделить на клеевой и бесклеевой (замковый).

Замковый ламинат делится, как правило, на 2 типа, в зависимости от системы защелкивания.

Первый тип – сборно-разборные замки, или «Click»-замки. Второй – замок защелка, или «Lock»-замки. Так же «Click» замки часто называют замком под 45 градусов или «двойной замок». Основная разница в этих замках – особенность в монтаже покрытия. Главное преимуществами «Click» замков считается, во-первых, низкая вероятность повреждения панелей при укладке, а во-вторых, высокая прочность соединения. «Lock»-замки – это более экономичный вариант.

Обычно ламинат с таким типом замка стоит немного дешевле, однако качество сцепления панелей так же ниже.

Укладка замкового ламината, «Click»-замки.

Рассмотрим процесс монтажа покрытия с «Click»-замками. Для начала при помощи рулетки измеряем ширину комнаты и рассчитываем ширину панелей последнего в ряда, выкладываемого вдоль стены. Если ширина будет менее 5 см, то необходимо распилить доски в первом и последнем рядах, чтобы их ширина была одинаковой. При этом нужно учесть зазор от каждой стены, который должен составлять около 10 мм.

Укладку обычно начинают с левого дальнего угла комнаты по направлению света вдоль поверхности стены длинной стороной ламинатной панели. При этом, как уже было сказано, у стен устанавливаются распорные клинья толщиной около 10 мм, которые послужат будущим зазором. После окончания работ клинья вынимаются. Зазоры необходимы для того, чтобы в результате теплового расширения ламинат не «встал дыбом».

МирСоветов хотел бы обратить внимание на то, что в помещениях длиной более 12 метров зазор необходимо увеличить. Его размер рассчитывается, исходя из соотношения 1,5 мм на один метр длины.

Итак, первую доска кладем в левый угол стены. Далее к ней с торцевой (более короткой) стороны под углом около 30 градусов пазом вставляется следующая панель и защелкивается путем нажатия панели к полу. Так продолжаем до конца стены. Торцевые швы следующего ряда необходимо сместить минимум на 30-40 см относительно предыдущего ряда, чтобы добиться шахматного порядка. Это требуется для равномерного распределения давления на панели. Тут возможны варианты.

Если в конце ряда вам пришлось отрезать панель ламината нужной длины, то остаток этой панели можно использовать в качестве первой панели следующего укладываемого ряда. Если же в ряду вышло целое число панелей, то чтобы получить шахматный порядок в укладке, лучше начать с ламинатной панели, разрезанной надвое.

Начав с отрезанной панели, второй ряд точно также соединяем между собой торцевыми более короткими сторонами, не состыковывая с первым рядом. Затем соединяем ряды между собой.

Также укладку следующего ряда можно производить путем соединения сначала длинных сторон панелей, а торцевые части соединить, подбивая панели молотком. При этом, чтобы не повредить панель, необходимо приложить к ней небольшой брусок.
Одним из этих способов укладываем и последующие ряды.

Укладка замкового ламината, «Lock»-замки.

В случае использования «Lock» замков, шип одной панели вставляется в паз другой. При этом панели должны лежать горизонтально друг другу. Далее с помощью молотка и бруска панели подбиваются друг к другу.
Теперь рассмотрим сам процесс. Так же, как и в случае «Click»-замка, рассчитываем ширину последнего ряда панелей с учетом зазора. При ширине панелей последнего ряда снова распиливаем доски первого и последнего рядов так, чтобы они были равными по ширине.

Укладку ламината начинаем с дальнего левого угла. Укладываем первую панель. Далее к ней с торцевой стороны строго горизонтально подносим второю панель, вставляем шипом в паз предыдущей панели и подбиваем при помощи молотка и бруска. Таким образом укладываем весь ряд.

Начиная укладку следующего ряда, не забываем, что места соединения панелей в ряду также необходимо сместить для получения шахматного порядка, что обеспечит равномерное давление на всю поверхность укладываемого пола.

https://www.youtube.com/watch?v=0G2M6CewGfM\u0026list=RD0G2M6CewGfM\u0026start_radio=1

Первую панель второго ряда, поднеся горизонтально к первому ряду, соединяем шип в паз.

Вторую панель второго ряда также соединяем с первым рядом, при этом немного отступаем от торцевого шва первой панели на несколько сантиметров. Торцевые швы соединяются подбиванием второй панели к первой.

Укладка последнего ряда и последних панелей в ряду (укладка у стены) выполняется при помощи струбцины. При этом вам понадобится отрезать панель ровно для заполнения того пространства, что осталось между стеной и предпоследней панелью (с учетом зазора для распорных клиньев).

Для того чтобы отрезать необходимой части ламинатной панели МирСоветов рекомендует следующий способ: кладем ее сверху на предпоследнюю панель так, чтобы их края один в один накладывались друг на друга. Сверху на них прикладываем еще одну, третью панель, но уже так чтобы она одним из своих краев прилегала к стене.

По противоположному от стены краю третьей панели прочерчиваем линию на второй панели – это и будет необходимая нам часть для укладки.
В такой способ укладываем всю поверхность пола.

Укладка клеевого ламината.

Основным преимуществом клеевого ламината является надежная защита стыка панелей от проникновения влаги, в результате чего продлевается срок службы покрытия. Минусы – более сложная укладка и дополнительные расходы на клей. Эксплуатацию пола можно начинать только спустя 10 часов после укладки. В связи с тем, что панели жестко крепятся друг к другу, покрытие уже нельзя будет разобрать и использовать повторно. Помимо этого, клеевой ламинат не рекомендуется использовать на полах с подогревом.

При укладке клеевого ламината на торцы панелей наносится специальный водоотталкивающий клей. Затем панели соединяются по принципу «шпунт-паз». Здесь важно ни в коем случае не экономить на средствах, например, путем использования обычного ПВА клея. Он изготавливается на водной основе, и его использование, скорее всего, приведет к вздутию поверхности ламината, и как следствие нарушению стыков. Специальный водоотталкивающий клей можно купить в строительном магазине или спросить о его наличии в месте покупки ламината. Количество нанесенного клея выбирается согласно инструкции производителя.

Наилучшим вариантом будет нанесение клея по всей длине паза, как с короткой, так и с длинной стороны панели. Все рекомендации по направлению укладки и установке зазора такие же, как и для бесклеевого ламината. Приступим к укладке. Сначала укладываем первый ряд панелей с установленным зазором. Для этого первую панель укладываем пазом к стене. После чего на верхнюю кромку торцевого паза второй панели равномерно наносим клей. Наносить клей МирСоветов рекомендует с избытком, чтобы обеспечить надежность соединения.

В местах соединения панелей с дверной коробкой так же не забываем оставлять зазор. После того, как укладка ламината завершена, распорные клинья удаляют, а зазор закрывают при помощи установки плинтуса. Важно! Крепить плинтус необходимо к стене, а не к полу.

На этом всё, удачной укладки.

Источник: https://www.plastik-design.ru/instrukcii-po-montazhu/instrukciya-ukladki-laminata-svoimi-rukami/

Как уложить последний ряд ламината у стены?

omaric.ru

Выберите ламинат и подложку. Купите напольное покрытие заранее и оставьте его на 48 часов в помещении, где планируется укладка. Ламинат отлежится, и его влажность сравняется с комнатной. Закупаться за два-три месяца вперёд не стоит, поскольку во время ремонта неизбежно будут мокрые процессы и влага, которая ламинату ни к чему.

Источник: https://sale116.ru/kak-klast-posledniy-ryad-laminata/

Материалы и инструменты

На том или ином этапе укладки ламината, используют разные инструменты и материалы. Но лучше подготовить всё сразу. И так, для работы потребуются:

• Ламинат;
• Подложка;
• Добойник;
• Киянка;
• Клинья;
• Ножовка с мелким зубом;
• Рулетка;
• Строительный уголок;
• Строительный нож;
• Монтажка;
• Самовыравнивающая быстросохнущая стяжка;
• Дрель с насадкой для перемешивания раствора;
• Ёмкость на 30-40 л.;
• Валик с шипами;
• Грунтовка;
• Веник;
• Кисть малярная (или валик);
• Силиконовый герметик.

Некоторые из предметов можно заменить. Например, вместо клиньев, очень удобно использовать кусочки фанеры толщиной 10 мм.; в качестве добойника, можно применять небольшой деревянный брусок; ножовка по металлу, прекрасно справиться с распиливанием планок.

Выбор и настил подложки

Подложка под ламинатом имеет две задачи:

1. Звукоизоляция;
2. Термоизоляция.

Выравнивание небольших неровностей нецелевая задача. Подложка с подобными обязанностями не справляется. Дело в том, что на таких участках, через несколько месяцев подложка расплющится, и нагрузка будет акцентирована на замковую часть планки. Что в свою очередь приведёт к поломке ламели. Поэтому, не обращайте внимания, на этот параметр при выборе подложки.

Из всех вариантов, существуют три вида материала, которые следует использовать в качестве подложки:

1. Пробка;
2. Сшитый пенополиэтилен;
3. Экструдированный пенополистирол.

Коэффициент тепло- и звукопроводности у них сопоставимый, разница в несколько процентов погоды не делает. А вот по сопротивляемости биологическим разрушающим факторам и упругости, их необходимо сравнить.

https://www.youtube.com/watch?v=QEP-dg_6lek\u0026list=RD0G2M6CewGfM\u0026start_radio=1

Пробковые подложки, даже если их обрабатывают антигрибковыми составами, всё равно служат неплохой основой для появления плесени. Чего не может случиться, с синтетическими материалами. На них просто отсутствует питательная среда для грибка.

Обычные пенополимеры, весьма мягкие материалы. Но изменений технологий производства или дополнительные этапы обработки готовой продукции, позволяют получать материал с весьма высокими показателями упругости. И готовая продукция, имеют другое название: физически сшитый пенополиэтилен и экструзионный пенополистирол.

По упругости, эти материалы примерно сопоставимы. Но по удобству работы, и надёжности, мы рекомендуем использовать подложку из физически сшитого пенополиэтилена. К тому же, по цене он дешевле описанных аналогов.

Использование подложки толще 3 мм – нерекомендуется.

Полосы подложки укладываются встык! Никакого нахлёста быть не должно. Допускается небольшие просветы между соседними полосами. Обратите внимание, что припуск на стены должен быть не менее 3 см.

Стыки между рядами подложки можно проклеить скотчем.

Укладка ламината

Существуют три способа укладки ламината:

• Прямой;
• Диагональный;
• Художественный.

Прямой способ настила ламината – самый простой и быстрый. Отходы материала составляют ≈5%. Если соблюсти разбег планок в соседних рядах равным 50% длины, то такой вариант называют «шахматным».

Диагональный способ укладки гораздо сложнее. Перерасход материала варьируется от 17 до 22%.

Художественный способ – прерогативам мастеров высокого уровня квалификации. В зависимости от задуманного дизайна, перерасход ламината достигает 50%.

Весь процесс укладки ламината можно разделить на три этапа:

1. Укладка первого ряда;
2. Укладка второго и последующих рядов;
3. Укладка последнего ряда.

Каждый из этих этапов, несколько отличается от других и требует акцентировать внимание на определённой части процесса. И так:

У каждой планки есть две стороны с коротким гребнем и две стороны с длинным гребнем. Первая планка всегда укладывается коротким гребнем к стене. Между стеной и узким торцом ламели, вставляют клин. Обратите внимание, что по длинному торцу, клинья пока не вставляют.

Гребень каждой планки необходимо смазать силиконовым герметиком. Это процедура необязательна, но применение герметика помогает решить две задачи. Во первых, защёлкивание замков будет осуществляться гораздо легче. А во вторых, герметизация замковых соединений ламината, предупреждает возможность попадания воды под напольное покрытие во время влажной уборки.

Последнюю ламель необходимо подгонять по длине. Для этого надо измерить оставшееся расстояние между стеной и предпоследней планкой, вычесть из полученной величины 10 мм и отложить требуемый размер на подготовленную ламель.

ВНИМАНИЕ: подготовленная планка должна спиленным торцом прилегать к стене!

Ещё один важный нюанс:любая укладываемая планка ламината, не должна быть менее 30 см. Поэтому, если последний элемент ряда имеет меньший размер, то необходимо уменьшить самую первую ламель. При этом, отпиливать надо с торца прилегающего к стене.

Последняя планка вставляется и фиксируется аналогичным образом, только с короткой стороны. Затем вставляется клин.

1. Второй и последующие ряды.

Второй ряд ламината укладывается вплотную к первому, при этом, фиксируют только узкие торцы. После того, как второй ряд полностью собран, его требуется соединить с предыдущим. Для этого, ближний к вам торец приподнимается на угол 30-40°, и с небольшим усилием прижимается к предыдущему ряду до характерного щелчка. Затем поднятый конец опускают.

Априори можно сказать, что полной фиксации по всей длине не будет. Поэтому, в тех местах, где заметны щели между рядами, необходимо через добойник чуть подбить каждую планку. Только затем вставляют торцевые клинья.

Теперь, настало время установить клинья вдоль длиной стороны ламелей первого ряда. Делать это именно сейчас необходимо по той причине, что практически всегда присутствует небольшая кривизна стен. Подгонять ламинат по длинной стороне – очень хлопотно и нецелесообразно. Гораздо проще и эффективнее будет поступить следующим образом.

Надо уложить 2-3 ряда планок и отметить места, в которых между первым рядом и стеной заметны самые большие просветы. Затем, уложенный ламинат чуть-чуть отодвигают от стены, в отмеченных местах вставляют клинья. Обратите внимание, что глубина зазора, должна впоследствии закрываться плинтусом.

Последующие ряды собираются по аналогичной схеме.

Для этого, расстояние между предпоследним рядом и стеной измеряется с помощью рулетки, из полученного результата вычитается 10 мм (припуск) и готовая величина откладывается на ламели. Обратите внимание: спил должен располагаться вдоль стены!

Каждую планку требуется подгонять индивидуально. Последнюю ламель в финишном ряду подгоняют в двух проекциях. Собранный и уложенный последний ряд ламината, с помощью монтажки чуть приподнимают со стороны стены и притягивают к себе до защёлкивания замков. Этот процесс весьма неудобный, ибо монтажку приходиться упирать в стену и чтобы не повредить её, работу требуется выполнять очень аккуратно, без применения излишних усилий.

Подбивать последний ряд обычным способом уже не получиться. Поэтому «добивку» выполняют той же монтажкой, вставив её между стеной и ламинатом.

По окончании укладки ламината извлекаются все клинья и с помощью строительного ножа обрезают выступающие части подложки. Затем монтируется плинтус.

Источник: https://comfortpola.ru/kak-klast-laminat.html

Инструкция укладки ламината своими руками

Ламинат представляет собой тонкие листы толщиной от 6 до

11 мм, длиной от одного до полутора метра и шириной около 20 см. На краях

панелей находятся «замки», при помощи которых они стыкуются вместе.

Верхним слоем ламината является прочная пленка, которая несет в себе функции по защите панели от солнечных лучей, влаги и так же механического истирания в процессе его эксплуатации. Следующий слой – это бумага, на ко

торую нанесена фактура или расцветка различных м

атериалов: дерево, камень, песок и т. д. Далее идет несущий слой из древесноволокнистой плиты высокой плотности, который и задают прочность будущего покрытия. И, наконец, завершающий слой из пропитанной различными смолами бумаги, который служит для защиты несущего слоя от влаги.

Укладка ламината своими руками: неужели все так просто?

Ламинат – уже не новое решение покрыть полы дома. Конечно, многие при проведении в квартире капитального ремонта выбирают более традиционное напольное покрытие, однако за ламинат выступает ценовой критерий, да и укладка ламината своими руками проста и может быть выполнена при четком следовании инструкции, даже при отсутствии опыта.

Особенности ламинатного напольного покрытия

Вам необходимо будет убедиться, что помещение подходит для монтажа ламината. Обычный ламинат, подходит для помещений с нормальным уровнем влажности (30-60%) и температурами в 15-35 градусов. Это означает, что в большинстве квартир укладка возможна. Если же ваши температурные условия находятся за указанными рамками, то вам необходимо обратить внимание на напольное покрытие другой модели. В противном случае заявленный срок службы полы могут не выдержать.

Выбираем и покупаем ламинат

Узнав площадь комнаты, покупаем ламинат в объеме, превышающем это значение примерно на 5%: если площадь составляет 20 м2, то дополнительно учитываем 1 м2. Если укладка пройдет гладко, тогда ламинат останется у вас на запас, если же нет, то вы быстро сможете исправить ошибки. Кстати, с таким же запасом приобретается и подложка под ламинат.

После покупки оставьте ламинат в помещении, где будет производиться укладка: до установки напольное покрытие должно привыкнуть к среде

Инструменты для укладки ламината

Этот процесс требует необходимого набора инструментов, которые есть в продаже в строительных магазинах и в интернете: резиновая киянка, скоба для укладки ламината, струбцина, брусок для подбивки, строительный карандаш, рулетка, распорные клинья, молоток, строительный угольник и электролобзик.

Подготовка пола

Чтобы укладка ламината прошла успешно, необходимо подготовить полы.

Выравнивание пола

Предел допуска неровности пола, при которой укладка ламината возможна, составляет 2мм на 2 м2 площади получившейся поверхности. При большей неровности, вы будете испытывать трудности с закрытием замков ламината.

Необходимо учитывать, что полы разного типа требуют разной степени выравнивания.

Так, выровненное бетонное основание пригодно для укладки сразу, а неровное – только через 30 дней после стяжки. Деревянный пол следует укрепить шурупами и проверить на отсутствие скрипов. Керамический пол, как правило, уже ровный, поскольку для укладки плитки необходима точно такая же процедура выравнивания, как и для ламината.

Различные способы монтажа

Монтаж ламината прост, но требует от того, кем производится укладка ламината, усидчивости и четкого следования выбранному способу.

Первым делом, следует выбрать схему укладки определить направление досок ламината. Базовых схем три: продольно окну, перпендикулярно и под углом. Последний вариант подойдет тем, кому не жалко после укладки получить большое количество обрезков покрытия, плюс замковым соединением при укладке ламината таким способом придется частично пожертвовать.

Наиболее же популярной схемой укладки остается перпендикулярное к окну расположение досок, при нем все замки сохраняются.

Преимущества плавающего способа укладки

При плавающем способе укладки ламината панели крепятся друг к другу, однако не подсоединяются к подложке. Кроме этого, при таком способе укладки зазор должен быть между крайними досками покрытия и стенами. Маскировать зазор следует с помощью плинтуса.

Преимуществами такого способа являются: возможность разборки покрытия (до трех раз), возможность замены одной пришедшей в негодность доски, быстрая эксплуатация покрытия, поскольку не нужно ждать высыхания клея.

Тонкости укладки ламината по диагонали

При укладке ламината по диагонали необходимо оставлять зазор вдоль стен примерно в 15 мм (маскируется плинтусом), а монтаж необходимо начинать от центра помещения, что позволит вам сэкономить больше количество материала.

Для распиливания ламинатных досок необходимо применять электролобзик.

Укладка ламината с фаской

Ламинат с фаской отличается от обычного ламината только внешним видом, напоминая дорогое покрытие полностью из натурального дерева. Фаской называется небольшой скос досок верхней поверхности покрытия с двух, либо с четырех сторон.

Укладывается ламинат с фаской ровно так же, как и обычный, здесь никаких особенностей нет.

Как уложить ламинат без порогов

Укладка ламината без порогов набирает популярность, однако этот способ пригоден далеко не для всех помещений.

При площади помещения свыше 120 м2 такой способ вовсе не рекомендуется, а при площади свыше 50 м2 необходимо наличие компенсационных швов, в противном случае есть риск вздутия поверхности.

Зазор между покрытием и нижними кромками межкомнатных дверей должен составлять приблизительно 10 мм.

Толщина подложки для ламината без порогов должна составлять от 2 до 4 мм.

Технология укладки, при этом, не отличается от обычной. Единственным, наверное, сложным моментом здесь является укладка ламината в дверных проемах, для чего необходимо точно выверять их ширину и подпиливать доски ровно в том объеме, в котором это требуется, учитывая все зазоры.

Как правильно отрезать ламинат

Резать ламинат в домашних условиях удобнее всего электролобзиком. Для резки необходимо на нижнюю поверхность доски карандашом нанести линию будущего отреза, а затем, положив доску на подходящую поверхность (например табурет), отрезать лишнюю часть.

Как и с какой стороны правильно класть ламинат

При выборе способа укладки ламинатных досок учитывайте расположение окна и двери и т.д. Разумно будет положить покрытие таким образом, чтобы швы были заметны как можно меньше.

Собираем первый ряд

Первая панель помещается в выбранный заранее угол, далее к ней подсоединяется следующая. Наиболее частыми типами соединения ламинатных досок являются Click и Lock замки.

Монтируем доску с замком типа клик

Доска подсоединяется сбоку под углом в 45 градусов путем вставления шипа в паз, после этого ее можно опустить на пол. При необходимости доску можно подбить ладонью (молоток не используем).

Монтируем доску с замком типа «лок»

Ряд собирается горизонтально, для сборки требуется резиновая киянка, которой нужно постукивать по доске со всей возможной аккуратностью, поскольку замок можно сломать.

Следим за отсутствием щелей

Постоянно следим на досками: щелей не должно появляться.Если же вы все-таки их заметили, то аккуратно подгоните доски с помощью киянки и бруска.

Расставляем клинья

Клинья нужны для того, чтобы зазор, который вы оставили между крайней доской и стеной, не пропал, поэтому важно расставить их вдоль стен заранее и впоследствии контролировать их положение. Ламинат должен отстоять от стен.

Режем и кладем последнюю в ряду панель

Если на установку последней панели у вас как раз столько места, чтобы поместилась целая доска (с учетом зазора) – прекрасно! Если нет, то не беда, нужно всего лишь отрезать лобзиком лишний материал, сохранив замок с нужной стороны.

Подбить шов такой панели можно с помощью струбцины для ламината, используя молоток, но подстукивайте им осторожно.

Собираем второй и последующие ряды

Второй и последующие ряды собираются по этой же схеме, однако есть некоторые нюансы.

Определяемся со схемой укладки ламината

Способы и схемы укладки ламината могут быть разными, однако наиболее красивой считается укладка со смещением ряда на половину длины панели.

Кладем первую в ряду панель

Если выбран способ со смещением на половину, то отпиливаем лобзиком половину панели и начинаем укладку второго ряда. Немаловажно будет записать в блокнот, какую именно схему раскладки вы выбрали.

Соединяем первый и второй ряд

Теперь требуется закончить весь ряд и отрезать лишнюю часть последней доски. Второй ряд присоединяется к первому исходя из типа замков на ламинате. После этой процедуры нужно аккуратно подстучать резиновой киянкой доски, чтобы устранить неровности.

Эту же процедуру нужно повторять в каждым рядом, вплоть до последнего.

Последний ряд

Последний ряд, как правило, режется по длине (вдоль доски), поэтому расстояние до стены нужно знать с точностью до миллиметра, чтобы сохранить необходимый зазор.

Ряд можно подбить уже без бруска, который просто не влезет, с помощью скобы. Силу удара при это нужно контролировать, чтобы не повредить напольное покрытие.

Заключение

Ламинат установлен. Теперь необходимо отрезать лишний материал от краев подложки, убрать клинья в зазорах и приступить к установке плинтусов.

Под батареей

Чтобы решить эту проблему, нужно заранее измерить диаметр труб и высверлить на крае доски ламината отверстия чуть большего диаметра. Часть доски, которая окажется за трубами, следует отпилить. Место спила нужно промазать клеем, затем поместить фрагмент доски за трубы и подсоединить к нему остальную часть доски.

Возле дверного проема

Ламинатная доска, как правило, укладывается заподлицо, что позволяет скрыть ее край от глаз, а если есть возможность, то загоняется под дверную коробку. Двери рекомендуется устанавливать после укладки ламината.

Установка плинтуса на ламинат

Плинтус при уложенном ламинате крепится не к ламинату, а только к стене, важно это помнить. При неровностях стен рекомендуется использовать гибкий пластиковый плинтус, внутри которого вы проложите электропроводку.

Уход за ламинатной доской

Какого-то специального ухода ламинат как напольное покрытие не требует. Пылесосить и мыть такое покрытие лучше всего раз неделю, следя при этой чтобы пылесос не царапал доски колесиками.

Полироль и воск и на постоянной основе ламинату противопоказаны. Для глубоких царапин воск применять, однако, допускается, поскольку это позволяет избежать пропускание покрытием влаги.

Кроме этого, ламинат не любит, когда на него роняют тяжелые вещи и трут его поверхность жесткими щетками, например из металла.

Источник: https://remdi.ru/ukladka-laminata/

Укладка ламината. Ряд за рядом

Здравствуйте уважаемые читатели. В этой статье я хочу поделиться с вами таким опытом  при выполнении ремонта квартиры, как  укладка ламината. В статье я не буду подробно описывать недостатки ламината, а также его достоинства. Я  по шагам  опишу укладку ламината, ряд за рядом.

Что такое ламинат

Ламинат- это напольное покрытие которое получило огромное распространение в  ремонте квартиры. Для укладки ламината подходят любые прочно зафиксированные основания,при необходимости обеспеченные влагоизоляцией, с перепадом уровня пола  не более 2-3 мм на 1 метр пола.

Подготовка основания для укладки ламината

Укладка ламината возможна  на любые прочно зафиксированные основания, при необходимости обеспеченные влагоизоляцией, с перепадом уровня пола  не более 2-3 мм на 1 метр пола.

Нужно помнить:

• Нельзя прикручивать и(или) приклеивать ламинат к полу!
• Нельзя укладывать ламинат в ванной!
• Нельзя укладывать ламинат на кабельный электрический и «матовый»  электрический пол!
• Нельзя укладывать ламинат на ковровые покрытия!
• На кухню и коридор укладка ламината производится с герметизацией всех замков соединения герметиком:ClicGuard.

Важно! Если пол для укладки ламината-бетонный(или залитая стяжка, или наливной пол) необходима паро-влагоизоляция.Для этого используйте  полиэтилен,толщина  200-300 мкр.(микрон). Укладывается полиэтилен  в нахлест 20-25 см. Стыки соединений фиксируются непромокаемым скотчем. Полиэтилен заводится на стены на 10-15 см.

Примечание:

• Если пол выравнивался методом  «сухая стяжка»,прокладка из полиэтилена не требуется. Я надеюсь перед «сухой стяжкой» паро-влагоизоляцию вам сделали.
• Если пол деревянный,фанерный, то паро-влагоизоляция не требуется, но требуется звукоизоляция.

Если  пол комнаты, квартиры  достаточно ровен для укладки ламината, то есть перепад пола не более 2-3 мм на 2 метра пола и старое основание это нормальный  линолеум, то ламинат можно укладывать не снимая линолеум,при этом нет необходимости использовать полиэтилен для паро-влагоизоляции.

Важно! При этом необходимо проверить состояние старого линолеума и состояние пола под ним. Старый линолеум и пол должны быть в хорошем состоянии,без грибковых и гнилостных изменений. В противном случае, старый линолеум придется снять и и сделать все необходимые предварительные работы перед укладкой ламината (читайте статью: Самовыравнивающиеся полы).

Начало работ по укладке ламината

После подготовки пола и покупки ламината, купленный ламинат нужно внести в комнату,в которой предстоит работа.Коробки с ламинатом, не вскрывая, сложить в центре комнаты. Новый ламинат должен  оклиматизироваться  к  условиям комнаты в течении 48 часов.

Перед  укладкой ламината, стелем, на подготовленный пол, специальную подложку для ламината. В качестве подложки под ламинат можно применить : вспененный полиэтилен (Изолон) (продается в рулонах белого, голубого, салатового цвета,толщина разная), подложку из технической пробки(продается в рулонах, листах, толщина разная) и другие.

Подложка  укладывается в стык и склеиваются строительным скотчем. На стены делается напуск на 10-15 см.

Укладка первого ряда ламината

Укладка первых трех рядов ламината, а первого ряда в особенности, определяют качество укладки всего ламината в целом.

Первый ряд укладывается с учетом следующих обязательных условий.

• Подрезанные крайние планки любого ряда  ламината, должны быть длинной не менее 30 см.
• Ширина последнего ряда ламината должна быть не менее 5 см. Если при расчете,получается,что ширина последнего менее 5 см,нужно подрезать планки первого ряда,уменьшив их ширину.
• Зазоры от стен достаточно оставлять 1 см.

Помните: зазоры от стен  в последствии, будут закрываться плинтусами, которые имеют различные размеры нижних полочек. И размер зазора ламината от стены должен быть меньше, чем размер нижней полочки плинтуса.

Начинаем укладку первого ряда ламината

Отпиливаем замковую часть планок ламината, которая будет обращена к стенам (как с продольной, так и поперечной стороны)

Собираем первый ряд ламината целиком, защелкивая панели ламината под углом не более 25-30°.

Важно: «защелкивая» поперечные замки нельзя допускать сдвигов двух соседних планок, по отношению друг к другу, их перекосов. Осуществляйте проверку стыков соседних планок ламината, проведя пальцем по стыку.

Собранный первый ряд ламината, придвигаем к стене,оставляя зазор  1 см. Зазор фиксируем специальными клиньями или кусочками того-же ламината. Фиксируйте ряд почаще,через  30-40 см. Обязательно устанавливайте два клина с двух сторон каждого замка, ближе к самому замку.

Укладка второго ряда ламината

При сборке первого ряда приходиться подрезать последнюю планку ламината. Переверните ее на 180° в горизонтальной плоскости, лицевой стороной наверх. Вставьте 2 клина от стены,сделайте отметку по строительному уголку. Аккуратно отпилите. Закончите сборку первого ряда.

Оставшуюся часть планки, используйте в качестве первой планки второго ряда. Помните: её длинна должна быть, в идеале, не менее 30 см.

Целиком соберите второй ряд, отдельно от первого. Тщательно проверяйте качество каждого поперечного замка на перекосы и сдвиги. Подвиньте собранный второй ряд к первому. Просмотрите соединительный замок. В нем не должно быть ничего лишнего: крошек, стружек ,и т. п.

Можно защелкивать! Достаточно легких ударов кулака или резиновым молотком. После защелкивания второго ряда, пальцем проверьте все замки на перекос, а само соединение рядов ламината не должно иметь даже минимальных зазоров.Если перекосы или зазоры есть: отсоедините второй ряд целиком, проверьте все замки и соедините два ряда ламината заново.

Не рекомендую использовать подбивку ламината, через специальный подбивочный брусок. Особенно в первых четырех рядах. Помните  первые ряды, еще очень подвижное устройство и любой  поперечный удар, может привести к  перекосу в первом ряду и придется начинать с начала.

Укладка остального ламината

Аналогично, последовательно, аккуратно и не спеша уложите все ряды ламината до двери  или труб.

Укладка ламината возле дверей

Подпилите дверную коробку на 10 мм. Подрежьте планку ламината,которая будет  под коробкой по профилю стены. Установите эту планку по месту, защёлкнув замок.

Стамеской  или ножом срежьте замок со следующей планки .Соберите оставшийся ряд.

Нанесите специальный клей  на срезанный замок. Установите оставшейся ряд. Выделившийся клей, сразу удалите влажной тряпкой.

Укладка ламината у радиаторов

Отпилите планку ламината по длине (не забывайте о зазоре со стеной в 1 см). Сделайте разметку отверстий по трубы с помощью строительного угольника.

Просверлите отверстия нужного диаметра. Сделайте отметку по  центру отверстий. Отпилите планку по метке. Защелкните  собранный ранее ряд.

Присоедините отрезанный остаток, предварительно промазав торцы  клеем. Установите два распора к стене. Лишний клей удалите влажной тряпкой.

Укладка последнего ряда ламината

Напоминаю! Ширина последнего ряда ламината должна быть не менее 5 см. Зазор от стены 1 см.

Ширину планок последнего ряда укладки ламината отмерять можно, например, так.

• Установите клинья к стене.
• Планку ламината разверните  лицевой стороной вниз.
• Сделайте отметки,проведите линию отпила,отпилите лишнее.

Подготовьте все планки последнего ряда. Соберите последний ряд полностью и уложите, защелкнув замок по всей длине ряда.

Окончательные работы по укладке ламината

После укладки всех рядов ламината, уберите распорные клинья, подрежьте напуски подложки на стены. Уберитесь в комнате.

На этом Все! Укладка ламината закончена. Удачи вам в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи раздела: Ремонт пола

55.61953237.741349

Источник: https://www.otdelochnik24.ru/2011/09/01/ukladka-laminata-ryad-za-ryadom/

Укладка ламината своими руками + пошаговая инструкция

Укладка ламината своими руками + пошаговая инструкция

Монтаж ламината – весьма существенный этап при улучшении комнаты или квартиры. До начала укладки требуется произвести работы по подготовке: Выравнивание пола. Укладка пленки для изоляции. Укладка подложки.

Рассмотрим главные правила по монтажным работам и пошаговую инструкцию укладки ламината своими руками.

Главные правила монтажа ламината

Непосредственно до начала сборочного процесса ламинированных полов требуется соблюсти 3 главные правила.

Правило №1

Нельзя начинать установку сразу после приобретения! Ламинат в магазинной упаковке должен быть подвергнут акклиматизационному процессу. Акклиматизация является выравниванием температуры и влажности стройматериалов с температурой и влажностью помещений, где он будет уложен. Это крайне важно в зимний период, когда панели привозят из необогреваемых помещений складского типа.

По этой причине требуется оставлять панели в помещении, где они будут монтированы не меньше, чем на 2 суток. При этом температура помещения должна быть не менее +15 градусов, а влажность не больше 60%. Упаковки панелей в идеале стоит укладывать по отдельности друг от друга или не больше, чем в 2 этажа друг на друга, как представлено на фото ниже.

Спустя 2 дня температура выровняется и уровень влажности материала будет такой же, как в помещении.

Идеальные условия для настила пола ламинированного типа:

• В помещении температура воздуха от +17 до +23 градусов.
• Влажность воздуха от 40 до 65%.

Рассмотрим еще одно правило.

Правило №2

Для высококачественного производства всех типов работ в помещении требуется обеспечивать наличие прекрасного освещения.

Обратите внимание, что пачки с ламинированными досками требуется распаковать в день установки. Каждая панель напольного типа должна быть проверена, и до начала укладочного процесса, и во время него, на наличие различных повреждений заметных дефектов (даже невооруженным глазом), к примеру, отличия декора, размеры, степен глянца и прочее.

Проверку требуется начать с осмотра упаковок, в которых будут находиться панели. Поврежденные элементы не пригодны для укладки. Для правильной укладки материала требуется внимательно изучить инструкцию производителя, которая будет находиться во всех пачках.

Правило №3

Произведите разметку для укладки материала, то есть рассчитайте требуемые технологические отступы (речь идет про зазоры) от стен и остальных выступов, если они есть. Для этого промерьте стены параллельного типа относительно друг друга по длине, чтобы настил ложился ровно. Если вы найдете какие-то отклонения в геометрии комнаты, требуется их учесть в расчете зазоров деформации. Укладка ламината своими руками на видео облегчит задачу.

1. В первую очередь, требуется просчитать ширину крайнего панельного ряда, которая должна быть не менее 5 см, и длину крайнего ряда ламината, которая должна быть не менее 0.3 метров. Это можно сделать посредством строительной рулетки, или выкладывать одну линию досок ламинированного типа по длине, а вторую по ширине. Требования к ширине последнего полотна не меньше 5 см обусловлено тем, что это дает возможность без трудностей защелкивать замок. Если во время расчета последнего ряда длина или ширина получается меньше, чем рекомендованные размеры, то первую полосу настила нужно отрезать соответствующим образом по длине или ширине.
2. Более того, между панелями и всеми элементами помещения подвижного типа (колонны, стены, дверные косяки, трубы и пр.) требуется оставить зазор от 0.8 до 1.2 см (обычно делают зазор в 1 см), так называемые швы деформации, дилатационный или технологический зазор. Дело в том, что под воздействием температурного изменения и уровня влажности воздуха внутри помещения, ламинированные доски расширяются, сужаются, т.е. будет происходить дилатация.

Дилатация – операция увеличения объема стройматериала под влиянием режима температуры, интенсивного влагонасыщения. Данный процесс сопровождает почти все типы строительных материалов, которые обладают пористой структурой – древесина, кирпичи, ОСВ, штукатурка, ламинат, магнезит и пр. По этой причине нельзя делать настил покрытия на полу крайне плотно к стеновым поверхностям и остальным неподвижным комнатным элементам.

В обратном случае, при расширении, панели под огромным давлением начинают упираться в препятствия, к примеру, стены, и в связи с тем, что дальше им некуда расширяться, энергия расширения начнет переходить в центр настила (самое хлипкое из мест), и так будет происходить деформация пола (вздутие, изгибание и пр.).

деформационные, или как их еще называют, термические швы с размером в 1 см являются большим зазором для расширения без препятствий ламинированных покрытий, то есть пол будет оставаться ровным. Дополнительная функция швов термического типа заключается в том, что они дают ламинату дышать, и отводить появившуюся под ними влагу.

Кроме того, отступы будут предотвращать отражение звука от пола на поверхность стен.

Монтаж ламината собственноручно – пошаговая инструкция

До начала укладки, по всему периметру комнаты устанавливаем распорные (то есть дистанционные) клинья требуемого размера, которые будут давать деформационный зазор между ламинированным полом и стенками. Монтаж таких клинышек необязательно проводить сразу на всю комнату в целом, и можно установить их непосредственно до настила каждого ряда панелей.

В роли таких клиньев можно применять особые покупные клинья из пластика, обрезки фанеры, ламината или другие материалы, с толщиной от 1 до 1.2 см. Сборка пола ламинированного типа традиционного начинается слева и направо, если же вы сделаете наоборот, то ошибки не будет, потому что этот момент не имеет особого значения.

Ламинированные панели лучше всего укладывать перпендикулярно подложку, чтобы не было совпадений стыков ламинатной доски и подложки. Эти совпадения спустя время приводят к скрипам и проседания пола.

Как правильно положить панель ламината

У такой панели лишь 4 стороны – две стороны с малым (то есть узким) гребешком (замком/пазом/выступом) – две стороны с широким гребешком. Первый лист ламината укладывают боковой и торцевой стороной к стенам, именно узкими гребешками и упираем его в клинья дистанционного типа.

Второй лист прикладывают равномерно на всю поверхность к торцу первого листа, под углом около 20 градусов, и при том первый и второй лист должны образовывать ровную продольную прямую пластинку, которая состоит из двух панелей, без каких-то зазоров. Часто можно встретить ошибки при стыковке ламинированных досок.

Первая ошибка – стыковка начинается с одного угла. Вторая ошибка – стыковка посредством введения в паз замка.

Укладка ламината на пол своими руками несложная, и произвести стыковку всех панелей правильным методом до противоположной стены. Последний лист ламината требуется обрезать по требуемым размерам справа таким образом, чтобы он лежал ровно и соприкасался с дистанционным клином, который установлен у противолежащей стены от начала укладки. На таком этапе можно похвалить себя и радоваться, потому что начало с успехом положено.

Для укладки второй ряда требуется обрезать первую доску, с левой стороны с длиной от 0.3 до 0.65 метров, чтобы настил был выполнен в шахматном порядке, и этом обеспечивает надежность крепления пола. Если у вас появляется вопрос «как закрепить ламинат?», то следует знать, что ламинат укладывают в упор клиньев, чтобы он лежал неподвижно при монтаже, в конце все клинья убирают.

В будущем все ламинатные доски будут держаться между собой на защелкнутых замках, и этот метод укладки называется «плавающий».

Как укладывать второй ряд материала

Установка второго ряда и всех остальных начинается тоже слева направо. В зависимости от разновидности замка метод укладки может иметь определенные отличия.

Укладка последнего ряда

Стыкование всех рядов пола ламинированного типа производим по аналогии с укладкой второго сцепления. Последний ряд делаем также, но из-за того, что последний ряд будет непосредственно возле стены, то стена будет лишь мешать. По этой причине, для стыкования продольных сторон последней линии настила с предпоследним рядом, применяем особую скобу для монтажа ламината или обычный гвоздодер.

Такие инструменты дают возможность плавно и с усилием прижимать узкие панели последнего ряда до предпоследнего и позащелкивать замки. В окончании монтажных работ ламината требуется убрать все дистанционные клинья, и оставьте пол на пару дней, чтобы он основательно смог отлежаться, т.е. пользоваться полом можно не ранее, чем спустя 2 суток после укладки.

В конце всех работ поставьте плинтуса, которые будут скрывать дилатационные щели.

Источник: https://domsdelat.ru/poli/ukladka-laminata-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html