Как крепится розетка в стене?

Как закрепить розетку в стене — детальная инструкция

Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.

Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом.

Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.

Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:

• В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
• Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
• Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
• Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.

Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:

Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.

Если в стене не держится подрозетник

В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.

Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.

В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:

Когда подрозетника нет вообще

Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики : из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

• Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
• Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
• Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.

Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

крепежные усики (лапки) розетки

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью.

Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности.

Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Различия между старыми и новыми розетками

евро вилка (слева) имеет более толстые штырьки, а розетка плотно прижимающиеся контакты

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-zakrepit-rozetku

Как закрепить розетку в стене: лайфхаки для быта

Сейчас уже трудно представить свою жизнь без «засилья» разнообразной бытовой техники, ведь она способна значительно экономить время, затрачиваемое на уборку и приготовление пищи, а также может стать новым окном во внешний мир (компьютер, ноутбук). И для каждого нового прибора необходим отдельный источник питания, но он отсутствует. Тогда приходится идти на ухищрения, задействовать тройники, которые хоть как-то решают проблему.

Но тут же возникает другая: розетка, увешанная вилками и кабелями как новогодняя елка, легко и изящно выпадает из стены. Особенно часто такое происходит в квартирах старого жилого фонда, где они или давно устарели, или никогда и не были зафиксированы на совесть. И уже хозяевам приходится ломать голову над тем, как закрепить розетку в стене правильно и надолго (а лучше — на века).

Почему случается «несчастье»

1. Неаккуратность зачастую становится причиной №1. Вытаскивая вилку из розетки, люди частенько хватаются за кабель, экономя время. Особенно это касается массивных вилок и кабелей, например, пылесоса. Если в первый раз ничего экстраординарного не случилось, то это входит в привычку. Но розетка постепенно расшатывается и, наконец, выпадает.
2. Конструкция далека от идеала.

   В стене розетку удерживают металлические распорные лапки. Если в гнезде нет подрозетника, им приходится упираться в голую стену. И со временем материал ее начинает осыпаться, что и приводит к выпадению розетки.

   Когда подрозетник в квартире не менялся с советских времен, то опять возникают неприятности: распорные лапки у новых розеток слишком коротки, поэтому никак не могут зацепиться за отверстия подрозетника.

Что делать?

Исправлять ситуацию надо немедленно, пока не случился пожар, и неразумное любопытное дитя не засунуло в нее пальцы. Многие ленивые хозяева (и некоторые электрики), минимизируя свои затраты, находят «безупречный» выход из положения: вставляют по бокам гнезда резиновые полоски, куски обувной коробки или линолеума, приклеивают крупный наждак. В некоторых случаях выпадающий подрозетник закрепляют даже с помощью жидких гвоздей. Да, все эти способы работают. Но очень непродолжительное время — неугомонная розетка вскоре опять норовит выскочить из законного места на свободу.

Иногда неприятная ситуация случается и с нормальными — пластмассовыми — подрозетниками. В этом случае виновниками зачастую бывают сами лапки: монтажная коробка имеет больший диаметр, чем у распора лапок, поэтому розетка просто не может основательно зацепиться за подрозетник и выпадает оттуда. Есть способ, решающий эту проблему: надо попробовать поколдовать над лепестками, просто выгнув их, и тем самым увеличив их диаметр. Проводятся эти манипуляции с помощью плоскогубцев.

Выход есть

Способ этот не слишком энергозатратен. Понадобится лишь купить самую недорогую монтажную коробку — пластмассовую. Подойдет этот метод, когда старый подрозетник вытащить невозможно. Иногда заниматься его извлечением и вовсе опасно, так как работа с зубилом и молотком может привести к поломке алюминиевых проводов. Тогда придется заниматься их сращиванием, а потом потребуется еще их тщательная изоляция. Возможно и более «веселое» развитие событий: новые подрозетники глубже своих старых собратьев, потому можно исхитриться пробить межкомнатную стену насквозь, что будет совсем плачевным результатом столь хорошего начинания.

Любые работы начинаются с отключения электропитания. Поэтому идем к щитку, отключаем автомат. Затем берем индикаторную отвертку (или просто лампу) и проверяем напряжение. Когда все в порядке, начинаем снимать розетку, откручивая винт. Если необходимо, ослабляем зажимы крепления лапок, потом занимаемся отсоединением проводов. Особенную аккуратность надо проявлять при откручивании их с клемм, так как алюминий слишком хрупок, и «терзать» его лишний раз ни к чему.

Принимаемся за работу с подрозетником. Первым делом делаем примерку к нашему отверстию. Если их глубина не совпадает, и гнездо слишком мало, то отрезаем от коробки нижнюю часть, ее основание. Провода в гнезде обычно идут сверху, значит, и нам надо сделать отверстие в боку коробки там же. Теперь осторожно протягиваем провода. Прежде чем ее вставлять, старую металлическую коробку нужно очистить от мусора (чтобы не разводить грязь, можно воспользоваться пылесосом).

Поскольку новые подрозетники размером немного меньше своих советских собратьев, вставить его не составит труда. Выйдет особенно удачно, если новая коробка войдет как влитая. При необходимости забиваем молотком. Бывает, что часть ее выпирает наружу, тогда придется вытащить ее, срезать ее внутреннюю часть, основание стакана. Есть еще немаловажное замечание: необходимо следить за точным горизонтальным расположением винтов на подрозетнике. Если про это правило забыть, то розетка у нас будет посажена криво, что особо нелепо выглядит при ее квадратной или прямоугольной форме.

Когда розетка мала

Если подрозетник держится плотно, никаких действий более не предпринимаем, ведь лапки розетки еще сильнее ее раздадут. Когда коробка ставится в посадочное место, имеющее больший диаметр, придется ее зафиксировать. Сделать это можно двумя способами:

1. Вмазать подрозетник. Подойдет любая гипсовая смесь. Или обычный алебастр. Наносим смесь по бокам отверстия, после чего сразу вставляем коробку, избавляемся от выдавленных излишков смеси, убирая их влажной губкой. Некоторое время ждем (около часа, так как смесь должна схватиться), затем устанавливаем механизм.
2. С помощью перфоратора. Высверливаем несколько отверстий, когда коробка находится в гнезде. Как только одно из них готово, вставляем и немного забиваем дюбель. Сделать это можно и простой отверткой, и электрической, и перфоратором в режиме «молоток». Когда с одним отверстием работа завершена, делаем второе, напротив. Но надо тщательно следить, чтобы коробку не перекосило.

Теперь осталось только присоединить к розетке провода, бережно их поместить в коробке, сильно придавить розетку к стене и зажать распорочные лапки. Они намертво зафиксируются в пластмассе, а нам останется лишь воспользоваться винтами в подрозетнике (оптимальный вариант, при котором практически отпадает надобность в лапках), надеть лицевую панель и опробовать полученный результат, включив питание.

Если у хозяев неожиданно случилась такая неприятность, но они не представляют, как закрепить розетку в стене самостоятельно, то наилучшим выходом будет приглашение квалифицированного специалиста.

Источник: https://dom-i-remont.info/posts/elektrika/kak-zakrepit-rozetku-v-stene-layfhaki-dlya-byita/

⚡ Как надёжно закрепить выпадающую розетку: советы от профи

При производстве даже небольшого косметического ремонта в квартире или частном доме встаёт вопрос замены точек энергопотребления или управления освещением. Речь идёт о розетках и выключателях, дизайн которых подбирается под определённый интерьер. Однако, нередки случаи, когда эти элементы электросети, спустя буквально несколько месяцев, начинают вываливаться из стены. В сегодняшней статье будут рассмотрены причины подобных неприятностей, а также способы их устранения своими руками, без привлечения специалистов.

Выпадающая розетка – это не только некрасиво, но ещё и опасно

Самые распространённые причины того, что розетка выпадает из стены

Подобных причин довольно много, начиная от ошибок во время монтажа и заканчивая неправильной эксплуатацией. К примеру, если говорить о розетке позади телевизора, то здесь подобных проблем наблюдаться явно не будет. Ведь здесь вилка бытового прибора практически никогда не отключается от питания. Чего нельзя сказать о других электроточках, которые используются для пылесоса, различных зарядных устройств или кухонной бытовой техники.

Сами причины выпадения розеток можно разделить на две основные группы:

Стоит подробнее остановиться на каждой из причин, чтобы понять, каким образом можно избежать последствий.

Подобные неисправности следует устранять незамедлительно

Непрофессионализм электрика: ошибки при монтаже

Многие монтёры в силу нехватки времени не обращают особого внимания на качественную фиксацию подрозетника. Это становится причиной того, что он лопается или вылетает вместе с розеткой. Также сюда можно отнести и некачественные детали, и несоответствие диаметра. Поэтому лучше всего приобретать все элементы самостоятельно, проверяя их в магазине, а работу электромонтёра тщательно контролировать. Однако не всегда можно заметить непрофессионализм рабочего. К примеру, недостаточную протяжку им лапок распорного механизма розетки. Но такая ошибка исправляется достаточно быстро своими руками.

Причиной выпадения розетки может стать непрофессионализм электромонтёра

Неправильная эксплуатация точек потребления электроэнергии

Довольно часто виной тому, что розетка начала вылетать, становятся действия владельца жилья. К примеру, некоторые люди просто ленятся подойти к включённой вилке. Для них значительно проще потянуть за провод, не вставая с места. Подобного отношения не выдержит даже намертво закреплённая розетка.

Также не стоит стараться включить вилку «евро» (с толстыми штырьками) в розетку, которая для этого не предназначена. После такого подключения её будет очень сложно вытащить. Это опять же приведёт к тому, что розетка начнёт вылезать из стены. К тому же, после подобных действий, обычная вилка уже не будет иметь плотного контакта, что приведёт к нагреву, отгоранию проводов, а иногда и к пожару.

В такую розетку не стоит заталкивать вилку еврообразца

Обязательно ли сразу ремонтировать вывалившуюся розетку

Многие начинающие домашние мастера полагают, что никакой срочности в ремонте нет. Можно просто придержать розетку рукой, когда вытаскивается вилка. Но подобное заблуждение очень опасно. Человеческий фактор неизбежен. Однажды владелец просто забудет об этом, что может привести к короткому замыканию. Также следует учитывать и возможное посещение квартиры или дома гостями, которые по незнанию могут прикоснуться к токоведущим контактам, что приведёт к довольно серьёзным последствиям.

Последствия несвоевременного ремонта разболтавшейся розетки

Способы устранения подобных неприятностей

Если владелец заметил, что розетка начинает болтаться, не стоит дожидаться, пока она вывалится полностью. Гораздо безопаснее сразу устранить подобную неисправность. Для этого совсем необязательно нанимать специалистов, оплачивая их услуги. Гораздо проще выполнить все работы по ремонту самостоятельно. В самых простых случаях понадобится лишь индикаторная и шлицевая отвёртка, иногда плоскогубцы. Разберём алгоритм действий.

Исправить подобную проблему несложно, специалист здесь необязателен

Что следует сделать в первую очередь

Для начала необходимо полностью снять напряжение с розетки. Для этого нужно отключить вводной автомат в распределительном щитке. Если подача напряжения на розетки и освещение разведено по разным автоматическим выключателям, допускается отсечка с автомата силовой группы. В любом случае, перед началом работ обязательна проверка отсутствия питания на контактах розетки при помощи индикаторной отвёртки.

Перед началом работ необходимо снятие напряжения с силовой сети квартиры

Игнорирование необходимости отключения электропитания может закончиться весьма плачевно, вплоть до летального исхода. С электричеством шутить не стоит.

Способы фиксации разболтавшейся розетки в стене

Иногда достаточно просто подтянуть винты распорного механизма, чтобы розетка встала плотно. Однако возможен вариант, когда подрозетник не зафиксирован в стене. В этом случае его необходимо закрепить, утопив до упора и промазав борта шпатлёвкой или монтажным клеем. Если установлен подрозетник большего  диаметра, чем это необходимо, можно немного выгнуть лапки распорного механизма плоскогубцами. Также возможен вариант установки резиновых прокладок между лапками и стенками стакана.

Качественно зафиксированные подрозетники – уже половина работы

Последний вариант, когда подрозетник выполнен из металла (часто бывает в домах старой постройки). В этом случае его стенки будут гладкими и лапки просто не смогут зацепиться. Здесь есть одна хитрость. Нужно сложить вдвое небольшие куски крупной наждачной бумаги, лучше на тканевой основе, и проложить их как резинки, о которых говорилось чуть выше. Наждачная бумага в этом случае добавит сцепления деталям, которое им так необходимо.

Стоит уделить внимание креплению не только розеток, но и выключателей

Заключительное слово

Подытожив сказанное, нужно заметить, что болтающаяся или вываливающаяся розетка – это не только неприятно, но и опасно для здоровья и даже жизни. К тому же, принимая во внимание простоту решения подобного вопроса, редакция HouseChief советует не откладывать подобную работу в долгий ящик, а разобраться с ней незамедлительно. Главное, при её выполнении не забывать о правилах электробезопасности.

Источник: https://HouseChief.ru/kak-nadyozhno-zakrepit-vypadayushchuyu-rozetku.html

Что делать, если розетка выпала из стены

Ответ на этот вопрос обязательно придется искать, когда пришла пора заняться косметическим ремонтом в квартире или частном доме. Ведь бывает так, что эти элементы электросети (в данном случае мы подразумеваем и розетки, и выключатели), когда проходит несколько месяцев после установки, начинают выпадать из стенки.

Розетки из стены вываливаются очень часто. И на то может быть несколько причин. Например, механизм крепления некачественный. Нет подрозетника. А еще нередко мы неправильно эксплуатируем устройство. То же самое может произойти и с выключателем света. Все потому, что он крепится аналогичным образом.

Мы при этом обычно по привычке возвращаем розетку на исходное место. И мало кто предпринимает попытку прочно закрепить ее. Напрасно! Здесь уместно будет напомнить о том, что шутить с электричеством не нужно. Это очень опасно. А в помощь вам мы решили написать о том, что нужно сделать, чтобы розетка держалась прочно и не никогда не выпадала.

Если вы полны решимости закрепить розетку самостоятельно, без помощи мастеров, то не забывайте о технике безопасности! И потому первым делом нужно полностью снять напряжение с розетки.

С этой целью отключают вводной автомат. Он находится в распределительном щитке. Возможно, что напряжение на розетки и освещение разведено по разным автоматическим выключателям. В таком случае возможна отсечка с автомата силовой группы.

Нужно ли сразу ремонтировать такую розетку?

Домашние мастера без опыта ошибочно считают, что нет никакого смысла срочно ремонтировать вывалившуюся розетку. Ведь всегда можно придержать ее рукой, если понадобилось вытащить вилку. Однако люди заблуждаются. Это очень опасно.

Бдительность человека притупляется постепенно. И когда-нибудь он просто забудет об элементарных правилах. А в результате – короткое замыкание.

Причины выпадения розетки

Представим такую распространенную ситуацию: розетка вывалилась из бетонной стены. Очень важно сразу же определить, почему механизм крепления в виде раздвижных лапок не способен удержать корпус в посадочном отверстии.

Нужно проверить, есть ли в стене подрозетник. Ведь именно он предназначен для того, чтобы не допустить выпадение розетки или выключателя. Современные нормы таковы, что он должен быть изготовлен из пластика.

Должны также быть у него рифленые стенки, которые предназначенными для того, чтобы зацепить лапки. Старые стаканы из металла – с плоскими внутренними гранями. Из-за этого просто нет возможности закрепить розетку качественно.

Когда в стене нормальный подрозетник из пластика, но розетка или выключатель света болтается, – значит, есть резон проверить сами лапки. Может быть так, что диаметр монтажной коробки больше по сравнению с диаметром распора лапок. И по этой причине у корпуса нет возможности зацепиться за стенки стакана. И потому он выпадает из стакана.

Предлагаем два метода решить эту проблему.

1. Подкладываем под место упора лапок подкладки из резины. Так можно компенсировать пустоту.

2. Плоскогубцами нужно чуть-чуть выгнуть лепестки. Таким образом мы увеличиваем диаметр распора. В том случае, когда металл мягкий, не всегда получается исправить ситуацию путем деформации лепестков. Ведь при распоре они вогнуться назад. Впрочем, такое случается очень редко. Обычно тогда, когда качество изделия плохое.

Если вы живете в старом доме

Когда вы живете в старом панельном доме, и в квартире электропроводка устарела, то нередко розетки и выключатели плохо держатся в стене. Они часто выпадают. Ведь они установлены в сквозном отверстии перегородки, а подрозетника нет.

В такой ситуации необходимо произвести установку подрозетника; подрежьте его, если это нужно. Бывает так, что есть проблемы с толщиной стены, и потому необходимо укоротить стакан со стороны дна. И лишь после этого заново закрепить в бетонной стене розетку или выключатель.

Может быть и так, что стена из гипсокартона. В этом случае, когда розетка выпала из гипсокартона вместе с куском гипса, сделать все по инструкции, предоставленной выше, не получится. Дело в том, что принцип, по которому крепится подрозетник в бетоне и гипсокартоне, отличается. В последнем случае стакан из пластика нужно закрепить к листу ГКЛ с помощью прижимных лапок.

Розетка не должна шататься и тем более выпадать. Для этого рекомендуем с помощью алебастра или гипсовой шпаклевки нужно приклеить кусок гипсокартонного листа на место. Как только раствор застынет, вырезаем маленькую полоску из листа ГКЛ, подкладываем ее под поврежденное место, а потом прокручиваем саморезами. Такое усиление стены весьма эффективно.

Пара простых способов закрепить розетку

Бывает так, что розетка начинает выпадать из металлического подрозетника только из-за того, что она уже долго эксплуатируется. Для ее укрепления необходима повторная установка. Ее делают так:

— выкручивают центральный винт;- снимают наружную панель;- полностью вынимают, а потом возвращают розеточный блок в подрозетник;- закручиваются винты, которые разводят лапки боковых распорок;

— устанавливают наружную защитно-декоративную панель и закрепляют ее центральным винтом.

В том случае, когда установка розетки не привела к нужному результату, необходимо вынуть розетку полностью. А потом уже предстоит выполнить одну из двух операций:

1. нужно дополнительно выгнуть распорные лапки плоскогубцами;

2. произвести установку нескольких слоев наждачки между лапками и стенками подрозетника.

Пара более сложных методов укрепить розетку

Третий метод заключается в том, чтобы обустроить дополнительное крепление. К нему прибегают, когда два способа, описанных выше, не увенчались успехом.

В стене напротив отверстий подрозетника из металла высверливают отверстия. В них вставляют дюбели. В них и вкручивают дополнительные крепежные винты.

Четвертый метод – самый надежный. Однако он потребует от вас много труда. Ведь предстоит произвести замену устаревшего подрозетника из стали на современный из пластика.

Установка подрозетника из пластика предполагает, что будет сделано расширение отверстия под него. Для этого используют перфоратор или ударную дрель. Питающие провода заводят в подрозетник, а его закрепляют раствором цемента. И розетка уже никогда не выпадет.

Как не доводить до поломки?

Из-за чего розетка может разболтаться и вывалиться со стены? Обычно из-за неправильной эксплуатации изделия. И это самая распространенная причина. Вот почему нельзя выдергивать подключенный шнур.

Для профилактики нужно также периодически проводить ревизию электропроводки, проверять, насколько надежно посажена розетка и выключатель. Проверяйте, насколько качественно подключены провода к клеммам.

 

Источник: https://mcgrp.ru/article/5586-chto-delat-esli-rozetka-vyipala-iz-stenyi

Установка розеток в бетонную стену своими руками: пошаговая инструкция

Установка розеток в бетон — ответственная задача, при выполнении которой понадобятся внимательность, соблюдение техники безопасности и определенные навыки.

Рабочий процесс состоит из нескольких этапов и включает разметку поверхности, проделывание штроб, прокладывание проводов, монтаж подрозетников, фурнитуры и отделочные работы.

Подготовительные работы

До начала установочных работ нужно подготовить инструментарий и материалы. Следует определиться с участками, где будут вмонтированы розетки. Необходимо начертить схему, на которой будут предусмотрены места установки розеток, выключателей и линии проводов.

Обратите внимание! В жилых помещениях принято монтировать розетки на высоте в 30 – 40 сантиметров от пола. Если же речь идет о ванной комнате, туалете, коридоре или другом помещении утилитарного предназначения, уровень расположения фурнитуры нужно выбирать, исходя из практической необходимости.

При укладке проводов следует соблюдать некоторые правила:

1. Проводка должна располагаться в 15 – 20 сантиметрах от потолка.
2. Провода должны расходиться только по вертикали или горизонтали. Строительными нормами запрещаются диагональная прокладка проводов, создание зигзагов или скруток между проводами.
3. Дистанция между штробами и газовым трубопроводом не должна быть меньше 35 сантиметров.

Инструменты и материалы

Установка розетки в стену подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

• приспособления для создания штроб (болгарка или штроборез);
• перфоратор для высверливания гнезд;
• коронка для работы с бетоном, победитовое сверло, насадка в виде лопатки;
• нож, кусачки, отвертка;
• шпатель;
• рулетка;
• гипс и алебастр;
• грунтовочный состав глубокого проникновения;
• подрозетник;
• провода;
• карандаш.

Разметка

Отмечаем центр оси на стене, где будут проложены провода и размещены отверстия под розетки. Для выполнения этой работы используем карандаш и рулетку.

Если в дальнейшем понадобится монтаж смежных розеток или целого блока устройств, необходимо соблюдать определенную дистанцию между механизмами. Рекомендованный промежуток составляет 7,1 сантиметра (среднее межосевое расстояние подрозетников).

По центру рисуем 2 оси: вертикальную и горизонтальную. Линии должны быть достаточно длинными — это позволит осуществить установку подрозетника максимально ровно.

Проделывание отверстий

Существует три способа создания отверстий в стене:

1. С помощью коронки по бетону.
2. С использованием ударной дрели, перфоратора и победитового сверла.
3. С применением болгарки (угловой шлифмашины).

Первый вариант (коронка по бетону)

Данный способ можно считать самым часто применяемым. Для проделывания отверстий используется специальное устройство — коронка по бетону, надеваемая на перфоратор.

Режущий элемент коронки представляет собой деталь с алмазным напылением. Можно использовать победитовые насадки. Сверхпрочный материал позволяет легко разрушать любую твердую поверхность. Пропил получается ровным и округлым. Во внутренней части насадки располагается сверло по бетону, предназначенное для центровки режущего элемента.

Ставим сверло на заданную точку и начинаем погружать коронку в материал. Когда пропил завершен, выдалбливаем остатки бетона. Для этого используем молоток и зубило.

Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)

Если нет насадки-коронки по бетону, отверстие для розетки можно проделать победитовым сверлом. Лучше всего проделывать отверстие перфоратором, а если инструмент отсутствует, подойдет и ударная дрель. В последнем случае процесс будет более трудоемким.

Окружность просверливается по заранее нарисованной линии. Шаг делается минимально возможный. Чтобы контролировать глубину погружения, рекомендуется использовать изоляционную ленту, привязанную к сверлу. Как и в первом варианте, доделываем работу с помощью молотка и зубила.

Третий вариант (болгарка)

Болгарка — не лучший способ проделывания круглых отверстий, а больше подходит для создания квадратов. Однако при отсутствии другого инструмента можно сделать отверстие для розетки в стене и с помощью болгарки.

Подбираем специальный диск — по бетону. Вычерчиваем квадрат вместо окружности. Делаем 4 пропила в стене по начерченным линиям. Глубина пропилов чуть превышает размер подрозетника. Убираем остатки бетона молотком и зубилом.

Подгонка отверстия под размер подрозетника

Когда отверстие выполнено, проверяем, насколько подходит под него подрозетник. Поскольку отверстие изначально делалось больше диаметра подрозетника, проблем с шириной возникнуть не должно. Основные усилия обычно прикладываются к подгонке нужной глубины.

Доводим отверстие до глубины, при которой подрозетник будет утопать в нише примерно на 5 миллиметров. Запас по глубине предусматривается с учетом закладки в отверстие фиксирующего материала (гипсового или алебастрового раствора). Кроме того, определенное место займет изгиб провода, подходящего к устройству.

Совет! Чтобы облегчить дальнейшую работу, рекомендуется обрезать кромку с краев отверстия. Делаем это, используя нож.

Благодаря подгонке глубины установленный подрозетник будет спрятан в отверстии вместе с наружной юбкой. Это позволит установить устройство в одной плоскости со стеной. Если же юбку не утопить, в итоге получится зазор розеточной рамки от стены на 1 – 2 миллиметра.

Прокладка проводки

Работа выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем изоляцию и жилы кабеля на наличие дефектов.
2. Снимаем крышку с распредкоробки.
3. Заводим разные концы кабеля в распределительную коробку — с одной стороны, и в установочную — с другой. Чтобы в дальнейшем было удобно делать новые расключения, кабель заводим с некоторым запасом (10 – 15 сантиметров).
4. Готовим штробу вверху отверстия под провод. Используем для проделывания штробы молоток с зубилом или перфоратор с ударной насадкой. Если материал стены не твердый, для проделывания штробы подойдет даже стамеска.
5. Провода (гофрированная труба с кабелем внутри) укладываем в штробу. Провод должен лежать в нише свободно, не мешая подрозетнику. С обратной стороны устройства имеется специальная прорезь, в которой и размещаем провод.
6. Фиксация провода может проводиться алебастровым раствором. Рекомендуемый шаг — 250 миллиметров.
7. Замазываем дефекты шпаклевочным составом.

В качестве фиксирующего состава можно использовать не только алебастр, но и гипс (медицинский или строительный). Для приготовления раствора высыпаем основу в емкость. Добавляем воду небольшими объемами, стремясь получить раствор средней густоты.

Состав нужно использовать очень быстро, поскольку уже через пару минут с ним будет очень сложно работать, а через 5 минут раствор придет в полную непригодность.

Подготовка и монтаж подрозетников

Отключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем.

Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть.

Далее выполняем следующие действия:

1. Выдавливаем в коробке пластмассовый фрагмент, через который протягиваем кабель.
2. Обрабатываем раствором стенки и дно углубления, внешнюю часть подрозетника.
3. Устанавливаем устройство (или блок) в раствор. Выравниваем верхний край подрозетника с уровнем стены.
4. Проверяем с помощью строительного уровня горизонтальность монтажных проушин.
5. Удаляем лишний раствор, попавший в коробку.

Обратите внимание! Если предстоит устанавливать блок розеток, подрозетники соединяются через конструкционный переходник.

Установка двойного подрозетника

Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название — бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников.

Порядок выполнения работ:

1. Делаем разметку. Отсчитываем расстояние от пола. На желаемой высоте прочерчиваем полосу (строго по горизонтали).
2. Прикладываем подрозетники (соединенные бабочкой) к полосе. Помечаем на полосе центральные части каждого подрозетника.
3. Проделываем отверстия (одним из трех указанных выше способов).
4. Проделываем соединительные штробы между отверстиями. Сделать это можно с помощью болгарки.
5. Опускаем в одно из отверстий провод.
6. Дальнейшие работы выполняются так же, как и в случае с одним подрозетником.

Отделка

К отделочным работам можно приступать лишь после полного высыхания фиксирующего состава. Если поторопиться и начать штукатурить штробы и отверстия раньше, существует высокий риск смещения вмонтированного устройства.

Отделка выполняется следующим образом:

1. Обрабатываем грунтовочным составом все заметные дефекты, которые могут включать неровности, сколы, отверстия. Еще раз подравниваем поверхность вокруг подрозетников.
2. Когда стена высохнет, приступаем к шпатлеванию поверхности. После высыхания шпаклевки зашкуриваем покрытие. В результате необходимо получить максимально ровную бетонную поверхность.
3. Наносим еще один слой грунтовки и дожидаемся ее высыхания.

Установка фурнитуры

После окончания отделочных работ начинаем установку механизмов розетки. До начала работы проверяем отсутствие питания в сети. Рекомендуется перекрыть подачу тока непосредственно в распределительном щите. Для этого нужно отключить защитные автоматы.

Подключение проводов в розетку осуществляем в зависимости от вида розетки (винтовая, пружинная). Здесь рассмотрим установку розетки с пружинными клеммами.

Подготавливаем провода, для чего удаляем внешнюю защитную оболочку питающего кабеля. Зачищаем концы жил на 10 – 12 миллиметров. Направляем жилы в клеммы розеточного механизма. Желто-зеленый заземлительный провод вставляем в центральную клемму, голубой провод (ноль) отправляем в левую, белый провод (фазный) стыкуем с правой клеммой.

Работа с проводкой требует определенной квалификации, и браться за нее не специалистам не рекомендуется. Однако если имеются базовые знания по электротехнике и нужный инструмент, то при соблюдении техники безопасности вполне можно самостоятельно справиться с установкой розетки в бетонную стену.

Установка розеток в бетонную стену своими руками: пошаговая инструкция

Источник: https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/ustanovka-rozetok-v-beton.html

Как произвести качественную установку розеток в квартире или доме

Установка розетки и подключение – одна из самых важных работ по электрике. От качества выполнения будет зависеть дальнейший комфорт при проживании. Перед тем как установить розетку требуется готовый подведённый к её месторасположению кабель. Для того чтобы осуществить монтаж розеток потребуется следующее оборудование:

1. Перфоратор или дрель с ударом, для сверления штроб (для закрытого способа);
2. Коронки для сверления подрозетников. Бетонные и гипсокартонные (для закрытого способа);
3. Болгарка, для прорезания штроб (для закрытого способа);
4. Отвёртка;
5. Индикатор фазы;
6. Плоскогубцы;
7. Подрозетники.;
8. Устанавливаемые розетки;
9. Шпатель;
10. Кусачки для кабеля;
11. Строительный нож;
12. Изолента;
13. Расчётные работы.

Перед началом такой работы, как установка розеток следует рассчитать, на какой высоте будет происходить монтаж. Как правило, оптимальная высота установки розеток около 30 см от пола. Это для жилых комнат. Для кухонь, коридоров и ванных комнат высота установки розеток происходит на ту высоту, на которой будет удобно их использовать и будет гармоничный внешний вид. Для ванной комнаты или в туалете, монтаж розеток происходит под бойлер, стиральную машину, фен, возле рукосушителя и т д. – непосредственно вблизи приборов. На кухне, возле рабочей поверхности, микроволновки, холодильника и прочих приборов, то бишь – по удобству.

Подготовка штробы

Перед тем как делать штробы под разводку следует начертить всё карандашом. Штробу в бетоне лучше всего прорезать болгаркой с обеих сторон, после чего выбивать ударным перфоратором или молотком и зубилом. Штроба должна быть достаточной глубины, чтобы туда смог поместиться кабель. Штробы для прокладки провода делаются либо параллельно потолку или же идут по полу. Лучше всего замазывать провод, идущий в штробе перлфиксом. Перлфикс полноценно застывает за 10 – 15 минут, после чего он прочный как камень.

Установка подрозетников в бетонную стену

Размещение розеток в жилой квартире

Подрозетники нужно делать исключительно для скрытого монтажа проводки дома. На стене размечается место установки электрических розеток, для этого можно обвести коробку карандашом.

Специальной коронкой по бетону режется отверстие, где было размечено. Когда контур просверлен при помощи молотка и зубила выбивается внутренность углубления. Стена в углублении равняется для того, чтобы подрозетник встал ровно к стене. Если нет коронки, можно выдолбить отверстие пикой с включённым ударом, либо вручную молотком и зубилом.

В основном дома используют круглые подрозеточные коробки для внутренней установки, хотя иногда встречаются и квадратной формы. В таком случае высверлить коронкой не получится. Можно сделать надпилы болгаркой или выдолбить перфоратором. Глубина отверстия должна быть такова, чтобы подрозетник заходил за края стены на 1 см. Когда отверстие готово, пора подводить штробу.

Установка подрозетника отличается в зависимости от их вида. Есть как одинарные, так и соединяемые по бокам. Для этого нужно знать как сделать штробу, она должна подходить, таким образом, чтобы кабель без проблем мог зайти вовнутрь углубления.

Если происходит установка розеток без заземления, на них будет всего 2 отверстия, если с заземлением – 3. По правилам контактные соединения должны быть расположены внизу. Лишняя длина провода укладывается на дно, после чего происходит подключение проводов к розетке.

Установка подрозетников в гипсокартонную стену

Какие электросчетчики можно установить в своей квартире или доме

Устанавливать подрозетник в стену из гипсокартона нужно по тому же принципу, только всё намного проще. Подрозетник для гипсокартонных стен отличается от бетонного тем, что он имеет специальные зажимы, которые позволяют зафиксировать его на листе гипсокартона.

Для выреза отверстия можно использовать как коронки для гипсокартона, как и  строительный нож. Если расстояние между гипсокартонном и бетоном маленькое для установки подрозетника, придётся сделать небольшое углубление и в самой стене.

Установка розеток

Как установить розетку в бетонную стену

Важно знать, как правильно подключить розетку. Перед установкой нужно снять изоляцию с краёв провода на 10 мм. Следует убедиться, что автомат во время проведения работ отключён.

Есть два варианта, по которым может проходить правильное подключение розетки:

• Скртый монтаж электропроводки;
• Открытый монтаж электропроводки.

При любом способе монтажа розеток любых типов следует знать, как обозначается каждый провод:

• L – фаза;
• N – ноль;
• PE – заземление.

Также важно знать, что провода обозначаться:

• Красный провод – фаза;
• Синий провод – ноль;
• Желтый (может быть зелёным или другим цветом) – заземление.

Каждый провод должен быть подключаться в своё гнездо, то есть красный к фазе, синий к нулю, а заземление к заземлению.

Открытый вариант

Открытый вариант предполагает что установка розеток производится на внешнюю стену без сверления штроб и отверстий для подрозетников. Провод будет также идти снаружи по стене. Монтаж подрозетников в данном случае не требуется.

В стене сверлятся отверстия для её крепления. Чтобы сделать это грамотно требуется разобрать её и приложить заднюю крышку к стене, после чего, предварительно выставив по уровню отметить карандашом точки для крепления. Заднюю стенку сразу же можно закрепить на стене с помощью быстрого монтажа или шурупов, главное чтобы они были с дюбелями.

На колодку монтируются провода, путём вставки края провода и затягивания шурупа на колодке. Соответственно подсоединить провода нужно так, чтобы каждый провод был подключён в свою колодку. Фаза к фазе и т д.

После того как все будет готово можно собрать конструкцию, накрыв крышкой основание, после чего прикрутить винтами и установка розетки закончена.

Недостатки:

1. Не эстетичный внешний вид для жилых помещений;
2. По местам розеток будут идти кабель каналы, которые будут вмонтированы на стены и будут занимать место;
3. Выступают на 5 – 8 см из стены.

Скрытый вариант

Наиболее подходящий способ монтажа для жилых помещений. Для данного способа требуются штробы и готовые для установки розеток – подрозетники.

Для начала берётся электрическая розетка и от неё откручивается декоративная накладка, чтобы в руках была лишь колодка. Оголённые на 1 см провода крепятся к сердцевине путём затягивания шурупов. Каждый провод должен зайти в своё гнездо. Фаза к фазе, ноль к нолю. После этого нужно вставить розетку в подрозетник, выровнять по уровню и затянуть на шурупы. После этого прикручивается декоративная панель.

Есть два варианта крепления колодки в подрозетнике.

1. С помощью специальных лапок. На колодке есть да винта с разных краёв. Когда колодка внутри эти винты затягиваются и подтягивают лапы, которые распирают колодку внутри и крепко фиксируют.
2. При помощи шурупов. С краю подрозетника имеются выемки для вкручивания шурупов. Когда колодка вставлена в подрозетник, то шурупы просто прикручивают её к коробке.

Установка двойной розетки

Очень важно знать, как происходит подключение двойной розетки. Есть два вида двойных скрытых розеток:

1. В одной колодке имеется два гнезда
   В данном варианте установка двойной розетки имеется всего один подрозетник и соответственно одна сердцевина. Крепление, чтобы подключить двойную розетку происходит точно так же, как и для одинарной.
2. Две соединённые розетки
   Такой вариант, как розетка двухместная скрытой установки очень целесообразен для комнат. В данном варианте монтаж двойной розетки осуществляется установкой в стену двух подрозетников. Имеются специальные двойные подрозетники для таких задач. Подключение блока комнатных розеток обычно проходит по последовательной схеме. То есть от первой запитывается следующая. Этот вариант экономит количество провода, потому как подключить две розетки можно последовательно. Также решается вопрос с подключением тройной розетки.

Блок розеток

Для установки блока розеток нужно сделать по подрозетнику на каждое гнездо. Есть подрозетники, которые могут соединяться между собой. Для более удобного монтажа можно ставить сразу блок совмещённых коробок. Когда требуется подключить три и более розетки, то один кабель может не обеспечить их безопасность при нагрузке. Для этого нужно провести сразу два кабеля или же проводить параллельное подсоединение. Если нагрузка для тройной розетки предполагается небольшая, то хватит последовательного соединения.

Установка розетки с заземлением

Знать, как правильно установить розетку с заземлением должен каждый, тем более что такая установка ничем не отличается от установки для обычной розетки. Отличие в том, что там имеются специальные усики и вместо двух – три места подключения проводов. То есть к фазе и нулю добавляется земля. Если в колодке есть заземление, а на проводе его нет – ничего страшного, на работоспособность это никак не повлияет.

Установка интернет и телевизионной розетки

Принцип того, как сделать ТВ или интернет розетку точно такой же, как и со скрытой. Только сетевой или телевизионный кабель вставляется в специальный разъём.  Кабель оголяется, чтобы была видна сердцевина и вставляется в место на колодке. Соединяется с экраном на сетевую розетку с помощью специального зажима.

Установка наружной розетки

Отличаются розетки для наружного монтажа тем, что они имеют определённую степень защиты от влажности и попадания воды вовнутрь. Такие розетки идут с крышкой, которая прикрывает гнездо, а электромонтаж розеток происходит точно так же, как и при установке внутри помещения.

Важно знать

Жила провода при заведении в клемму должна быть цела, в противном случае это может сказаться на работе.

Всегда нужно проверять провода индикатором, так как всегда есть вероятность, что автоматы могут неправильно сработать. Лучше всего отключать автомат ввода на квартиру или дом, пока проходит установка розетки.

Когда имеются маленькие дети, нужно использовать розетки с крышкой.

Установка розеток в деревянном доме должна проходить с полной изоляцией проводов, при помощи металлорукава.

Без имеющегося опыта лучше доверить монтаж розеток электрику, так как любые ошибки в электропроводке могут стоить очень дорого.

Источник: https://amperof.ru/elektromontazh/rozetki/ustanovka-v-kvartire-ili-dome.html

Установка розетки своими руками на бетонную стену: подготовка и монтаж

Работа по установке розетки своими руками на бетонную стену не отличается особой сложностью, но требует хорошей технической подготовки. Без специальных инструментов точно не обойтись. И если установить нужно одну-две розетки, гораздо рентабельнее пригласить специалиста. А вот сделать разводку по всем комнатам в новом доме можно и самому – покупка инструмента точно окупится.

Необходимые инструменты и материалы

Если в городе предоставляют услуги проката строительных инструментов, можно спокойно обойтись без больших капиталовложений. В противном случае придется отправляться за покупками. Итак, для работы с бетонными стенами понадобятся:

1. Перфоратор. Бетонные стены обыкновенной дрелью не взять. Даже ударная дрель тут не подойдет, так как понадобится не только сверлить отверстия, но и выдалбливать. Отличие перфоратора от ударной дрели – именно в режиме работы в качестве отбойного молотка, то есть с ударами без сверления.
2. Болгарка. Используя алмазные диски по бетону, вырезать отверстие в твердом бетоне гораздо проще, чем коронкой. Также она заменяет штроборез, так что в хозяйстве пригодится не единожды.
3. Хорошая коронка по бетону на 68 или 72 мм – размер нужно подбирать под диаметр подрозетника. Но и очень дорогая коронка быстро сточится, если стена монолитная. А вот для пенобетона или газобетона подойдет в самый раз.
4. Качественные алмазные диски – лучше взять несколько, если розеток придется ставить много. Если же взять дешевые расходники, придется их чаще менять, так что экономия получится сомнительная.
5. Победитовое сверло и насадка-лопатка – для точечного высверливания и выбирания бетона из штроб.
6. Молоток и зубило – мелкие части проще сбить вручную, чем прицеливаться тяжелым перфоратором. Конечно, эти инструменты способны полностью заменить перфоратор, но усилия по установке розетки получатся чрезмерными.
7. Отвертка, линейка, нож, кусачки, шпатель, а если найдется еще и съемник изоляции – вообще отлично. Любые специализированные инструменты способны существенно упростить работу и сократить время на ее выполнение. Например, гораздо удобнее при подключении проводов проверять их индикатором фазы, а не пытаться определить фазу, ноль и землю с помощью лампочки, тонкой жилки и часа свободного времени.

Сложности работы с инструментом

Дорогостоящий профессиональный инструмент покупать имеет смысл только при наличии большого объема работы. Например, при подключении двухэтажного дома на шесть комнат. Но и для однокомнатной квартиры лучше не брать самую дешевую технику – даже если она не сломается до окончания ремонта, в будущем это все еще пригодится. Так что лучше потратить несколько часов времени на мониторинг рынка и подобрать хороший инструмент за умеренные деньги.

Но купить хороший перфоратор – это только начало. Надо еще и научиться этим всем пользоваться. Так, следует помнить, что длительная работа коронки или диска вызывает их нагревание. Поэтому стоит сразу же подготовить воду для охлаждения рабочего инструмента.

Еще одним неприятным сюрпризом, подстерегающим начинающего строителя, является прочность сверла, диска или коронки. Они могут ломаться в самый неподходящий момент. А разлетевшийся диск болгарки – это нешуточная опасность. Так что не стоит пренебрегать техникой безопасности, защищая руки, ноги и лицо.

Проводка – слабое место в доме. Так, подбирая инструменты, нужно обязательно обращать внимание на их мощность. Иначе возможна перегрузка электросети и тут есть два варианта – если установлен автомат защиты, он будет постоянно выключать ток, если же его нет, сгорит вся проводка. В любом случае, работать будет довольно сложно.

Подготовка к установке розетки своими руками на бетонную стену

Часто можно встретить мнение – к чему все эти подготовительные работы? Ведь достаточно просто взять и высверлить отверстие, куда и вставить собственно розетку. Действительно, это гораздо проще и быстрее. Но тот, кто хоть раз отключал утюг, доставая из стены штепсель вместе с розеткой, или перебивал провод в стене, вешая полочку, больше никогда не согласится на простое решение.

Ведь оно далеко не наилучшее!

Разметка стены

Едва ли не важнейший шаг – разметить стену, где будет находиться розетка.

В противном случае придется столкнуться с удлинителями, протянутыми от розетки к холодильнику, «тайными» розетками за шкафом и диваном, а также натянутыми через половину стены проводом от телевизора – в качестве завершающего дизайнерского штриха.

Итак, при разметке стены стоит учитывать:

• расположение мебели – чтобы не пришлось вырезать отверстие в задней стенке комода;
• расположение техники – чайник проще включать в розетку, расположенную над рабочей поверхностью, а не у пола;
• расстояние проводки до газопровода – оно не может быть меньше 35 см;
• расстояние от пола до розетки в спальне и зале – оно должно составлять 30-40 см, не больше;
• расстояние от потолка до проводки – согласно правилам, равно 15-20 см;
• направление проводки – должно быть строго горизонтальным или вертикальным, без диагонального соединения двух точек электропроводки.

После того, как на стене нанесены карандашные наброски будущего расположения розеток и кабелей, можно приступать к проделыванию отверстий.

Штробление и укладка проводки

Штробы – это канавки, в которых будут проходить электрические кабели. Их делают штроборезом или болгаркой и перфоратором. Первый способ гораздо проще – достаточно провести штроборезом по отмеченной линии, чтобы сделать параллельные надрезы в стене.

После этого остается перфоратором с насадкой-лопаткой выбрать внутренний слой между надрезами, и штроба готова.

Если в наличии есть только болгарка, придется сначала чертить на стене две параллельные линии и уже по ним алмазным диском делать надрезы. Идеальной ровности тут добиться не получится, но это и не страшно – все равно потом все отверстия будут заделываться штукатуркой.

Все провода укладываются рядом, а не друг на друга. Так что ширина штроб должна быть достаточной для размещения нужного количества кабелей. Если прокладывается один-два провода, на стене их можно фиксировать раствором алебастра, наносимого точечно через каждые 25 см. Большое количество кабелей закрепляется на стене специальными стяжками.

Когда укладка проводки завершена, рекомендуется зафиксировать расположение проводов на стене – зарисовать на схеме или просто сделать фото. В дальнейшем это позволит сверлить стены под полочки или навесную технику без опасений пробить кабель. Или можно приобрести детектор для обнаружения скрытой электропроводки не запоминать расположение проводников в каждой комнате.

Сверление отверстия и установка подрозетника

Процесс, наиболее близкий к установке розетки – сверление отверстия для подрозетника. Сам подрозетник являет собой пластиковый корпус круглой, прямоугольной или многосоставной формы, в который в дальнейшем и будет вставляться собственно розетка.

Нужен он для того, чтобы розетка не выпадала из крошащегося бетона, ведь держится она только на двух лапках.

Для домов из пенобетона и газобетона процесс сверления отверстия следующий:

1. По центру нарисованной на стене окружности перфоратором с буром сверлится отверстие под центровочное сверло. Центровочное сверло помогает держать коронку на нужном месте, чтобы рука не дрожала.
2. Бур снимается, надевается коронка по бетону и центровочное сверло. Перфоратор нужно обязательно перевести в режим сверления без удара. Когда коронка достаточно углубилась в стену, центровочное сверло можно снять и продолжить высверливать отверстие нужной глубины.
3. Коронка снимается, надевается насадка-лопатка. Переведя перфоратор в ударный режим без сверления, выбивается бетон из посадочного отверстия. Если внутри остались небольшие торчащие части, их можно сбить вручную.
4. Чтобы не заморачиваться посадкой подрозетника на раствор, по центру посадочного места буром делается отверстие под дюбель, а в самом подрозетнике также по центру просверливаетсядырочка, через которую и вкручивается дюбель-гвоздь, надежно фиксируя подрозетник.

Для монолитного бетона процедуру желательно немного изменить, так как даже очень хорошей коронкой сверлить придется едва ли не целую вечность:

1. Нарисованный круг под розетку вписывается в квадрат.
2. На болгарку ставится диск по бетону и делается четыре надреза по линиям нарисованного квадрата.
3. Перфоратором выбивается на этот раз квадратное отверстие под посадочное место.
4. Так как штукатуркой придется заделывать образовавшиеся щели, подрозетник в этом случае тоже садится на гипсовый или цементный раствор.
5. Важно не забыть перед посадкой на раствор продеть в подрозетник провода.

Если планируется монтаж нескольких розеток в ряд, можно использовать как первый метод, сверля круглые отверстия по количеству розеток, так и воспользоваться болгаркой, вырезая прямоугольное отверстие по размеру общего подрозетника.

Монтаж розетки

Наконец-то, после всех предварительных работ, можно приступать к тому, ради чего все, собственно, и затевалось – к установке розетки. Состоит она из механизма и лицевой части, так что перед монтажом купленную розетку следует разобрать.

Нелишним будет напомнить, что все работы с проводами должны осуществляться при отключенном на щитке электричестве. Когда участок проводки обесточен, можно приступать к зачистке проводов от изоляции. Толстую медную жилу не страшно повредить, так что даже если в хозяйстве нет стриппера, можно обойтись ножом.

Концы проводов оголяются на 1,5-2 см и немного сплющиваются плоскогубцами – для увеличения контакта с клеммой. Если проводка находится в изоляции с правильной цветовой маркировкой, все очень упрощается. Зелено-желтая «земля» идет к клемме заземления – выглядит, как пластина с «усами». Синий «ноль» и коричневая «фаза» идут к двум клеммам по бокам от отверстий для вилки.

Немного сложнее, если нужно подключить несколько розеток подряд. Тогда используется подключение шлейфом, когда провод подключается на клемму одной розетки и идет сразу же к другой, или «звездой» – провода расходятся на каждую розетку из одной точки. Для заземления попускается только подключение «звездой».

На видео очень подробно показан процесс установки и подключения блока розеток в бетонную стену:

Источник: https://SvoimiRukami.lesstroy.net/elektrika/ustanovka-rozetki-svoimi-rukami-na-betonnuyu-stenu/