Как начать класть ламинат самому?

Простой способ, как уложить ламинат одному самостоятельно

• Автор видео: Роман Зайцев
• Канал автора: https://www..com/channel/UCsN4LDmlQO3kKZphP7tACBA
• :

В данном обзоре, состоящем из двух частей, мы расскажем о том, как можно укладывать ламинат в одиночку. В инструкции к ламинату указывается способ укладки, но он практически всегда рассчитан на двух человек, так как ряд в данном случае имеет длину 4–5 м и при укладке одним человеком будет разваливаться. Мы покажем простой способ, пользуясь которым, вы сможете стелить ламинат в одиночку. Во второй части обзора мы обсудим некоторые детали данного процесса.

Часть 1

Вот наша комната площадью около 17 м², в которой мы будем укладывать ламинат. Ламинат обычный, недорогой, 33 класса, имеет стандартные размеры, его толщина 8 мм. Для укладки понадобятся следующие инструменты:

Данный набор состоит из уголка, карандаша, рулетки, канцелярского ножа и инструмента для пиления ламината – лобзика либо пилы. Если нет ни того, ни другого, можно пользоваться и ножовкой. Первое, что в данном случае нужно сделать – проверить пол на наличие больших провалов и бугров. Пол должен быть более или менее ровный, иначе ламинат в таких местах может прожаться и замок разойдётся. После того, как мы это сделали, расстилаем подложку.

Всю подложку мы не выстилаем, раскатываем сначала один ряд, стелем ламинат до края, потом раскатываем следующий ряд.

Нежелательно, чтобы остаток получился менее 30 см. Если последний кусок оказался слишком маленьким, тогда подрезаем первый и следим за тем, чтобы нигде не получалось таких коротеньких кусков. Доска ламината имеет две разные стороны. Ламинат укладываем широким замком на себя:

Вот другая сторона доски:

Начинаем собирать первый ряд. Слева от нас первая доска, вторую приподымаем, соединяем, смотрим, чтобы стык совпадал по ширине, потом пристёгиваем:

То же самое делаем со следующей доской. Получается вот такой ряд:

Отступаем 8–10 мм:

Отрезаем эту часть, из которой сделаем несколько подкладок:

Выполняем разметку. Для этого лист ламината кладём широким замком к себе, потом переворачиваем, упираем в стену и отмечаем примерно на 8 мм меньше:

Берём угольник и делаем отметку:

Мы всегда размечаем и пилим с изнаночной стороны, так как в таком случае при пилке лобзиком или циркулярной пилой сколы получаются на изнанке, а не на лицевой стороне. Когда доска встанет на место, распил окажется с дальней, правой от нас стороны, слева мы соединим стык.

Эту часть мы запилили, из обрезков сделали подкладки. Вставляем их на стыки:

Здесь подкладку ставим в начало и на торец. Потом стыкуем крайнюю доску.

Наш ламинат ровный, он не имеет фаски. Если ламинат имеет фаски – а они могут даже отличаться по цвету – тогда нужно его укладывать с соблюдением рисунка, то есть смещать доски наполовину либо на треть, кому как нравится. В нашем же случае стыков не видно, поэтому мы можем этим пренебречь.

Начинаем выкладывать второй ряд. Длина стены оказалась такой, что получилось смещение на половину доски. Это бывает редко, чаще получаются обрезки длиной 40–50 см, и когда такой обрезок остаётся, с него начинаем следующий ряд. Здесь мы начинали с целой доски, но, так как обрезка нет, второй ряд будем начинать с половины доски.

Вставляем наш обрезок:

Берём целую доску, вставляем:

Стыки получаются вот такие:

Приподымаем доску и застёгиваем дальний край:

Потом застёгиваем левый край. Всё – ламинат соединён. Вот поперечный стык, вот продольный – нигде ничего не выпало:

Вот так это выглядит:

Работаем дальше. Берём доску, вставляем, приподымаем, защёлкиваем:

Потом то же самое с другой стороны.

На ламинате бывает вот такой мусор, его надо удалять:

Заканчиваем укладывать второй ряд. Точно так же вставляем последний кусок:

Подкладываем подкладку, доску чуть приподымаем:

Два ряда ламината у нас уложены. Начинаем укладывать следующий ряд. Ставим подкладку и кладём следующую доску:

Вблизи этот процесс выглядит так:

Подымаем доску, вставляем, защёлкиваем.

Одно движение – и всё, ламинат на месте. Теперь надо его покачать, здесь и в начале:

Продолжаем укладку.

Бывает ламинат немного изогнутый, и руками его застегнуть не получается. После того, как мы этот край вставили, ламинат у нас немного выступает.

В таком случае берём обрезок ламината, вставляем его замком вот в этот замок:

Всё это можно делать одному, и таким образом можно собирать ряды любой длины, даже до 6–8 метров. Не надо их вставлять целиком.

Часть 2

В первой части данного обзора мы начали рассказывать о том, как можно стелить ламинат в одиночку и успели уложить три ряда ламината. Во второй части мы продолжим наш рассказ. Здесь мы коснёмся некоторых нюансов данного процесса: расскажем о том, как укладывать ламинат в углах дверного проёма и под батареей отопления, что нужно делать в тех случаях, когда замок входит туго, а также продемонстрируем достоинства данной технологии всем тем, кто в ней сомневается.

Укладка рядов ламината

Итак, мы продолжаем стелить ламинат. Приступаем к укладке следующего ряда. В данном случае край доски вставлен, а в середине есть небольшая щель:

Чтобы этой щели здесь не было, кусок ламината надо покачать рукой:

Не нужно при этом прикладывать больших усилий. Всё, ламинат застегнулся.

Укладываем следующий кусок.

Если доска оказалась приподнятой, её можно утопить, покачивая её руками:

Ламинат утоплен, щелей нет, замки застёгнуты. Если вам трудно вбивать куски ламината рукой, можете делать так: наставляете кусок ламината и подбиваете его резиновым молоточком.

В нашем случае этого не требуется – ламинат заходит легко.

Подложку мы обычно делаем встык и склеиваем скотчем. В данном случае этого делать не надо – подложка фирменная, здесь требуется достать вот эту плёнку и накрыть ею следующий ряд:

Что делать с тугими замками

Что нужно делать, если замок входит туго? Обычно тугие замки бывают на более толстом ламинате с толщиной 10–12 мм.

Рукой такую доску вставить трудно. Для этого мы используем кусок ламината, замок которого стыкуется с этим краем доски:

Длина куска должна быть не менее 20 см, чтобы не разбить край. Вот так мы его вставляем и заколачиваем:

Укладка ламината в углу дверного проёма

Хотелось бы обратить внимание на следующий момент. Вот дверной проём:

В инструкции по укладке ламината указано: делать зазор шириной 10 мм от стены:

Значит, в углу у нас тоже будет зазор шириной 10 мм:

Но мы никогда так не делаем и вам не советуем, потому что дверной наличник обычно не имеет толщину 10 мм, он бывает 8 мм, бывает 6 мм, а если он полукруглый, то у него край вообще имеет толщину 2 мм. Если вы сделаете зазор 10 мм, и у вас будет стоять обналичка, здесь получится щель:

Этот угол на ламинате мы всегда немного скругляем, потому что, если выпилить углом, получится дырка. Мы делаем зазор 3, максимум 4 мм от того участка, где будет находиться обналичка:

Надёжность данной технологии

Далее мы хотим продемонстрировать надёжность нашей технологии тем, кто в ней сомневается и считает, что так можно поломать замок. Вот смотрите – здесь замок абсолютно целый, нигде ничего не сломано:

Также и здесь ничего не спилено и не подпилено, это ламинат из упаковки:

Вставляем и защёлкиваем эту часть:

Потом разбираем и проверяем замки:

Нигде ничего не отломилось.

Что делать, если мешает батарея

Теперь расскажем о том, как поступать в тех случаях, когда мешает батарея. Здесь ламинат может не застегнуться:

В данном случае нужно задвинуть планку боковым движением, как показано на следующем рисунке:

Это надо делать очень аккуратно, чтобы не сломать замок. Так планка задвигается и защёлкивается.

Как вставить последний ряд

Для данной операции можно использовать гвоздодёр. Им ламинат поджимается в тех случаях, когда замок тугой, и планки трудно стыковать.

Последнюю планку укладываем так:

Чтобы не испортить обои, под гвоздодёр можно что-нибудь подложить. Задвигаем планку на место.

Так выглядит готовая комната:

Теперь, используя данную технологию, вы сможете стелить ламинат в одиночку. Удачи!

Источник: http://transkribator.guru/remont/kak-ukladyvat-laminat-odnomu/

Как правильно класть ламинат: видео, секреты, инструкции

Многие выбирают для напольного покрытия ламинат.

Это объясняется тем, что покрытие имеет ряд существенных плюсов: устойчивость к воздействию бытовой химии, высокая сопротивляемость к истиранию, простота укладки, высокая гигиеничность.

Вследствие такой популярности возникает много вопросов о том, как правильно класть ламинат. Данная статья раскроет секреты технологии правильной укладки.

Общие правила укладки

Правильно уложить ламинат возможно, только в случае, если поверхность идеально ровная или близка к этому. Разница высоты пола не должна превышать 2 мм.

Укажем только самые основные моменты и нюансы, которые есть в каждом конкретном случае.Не рекомендуется укладка досок на ковровое покрытие, из-за эффекта «статического разряда».

Бетонное основание должно быть сухим, влажность — не превышать 2,5 %. Не рекомендуется стелить покрытие на пол с подогревом, т.к. резкий нагрев плохо влияет на соединения секций и сами плиты.

Ламинат можно укладывать и на кафельную плитку, и на линолеум, главное, чтоб основание было ровным, чистым и надежным.

Если не сделать необходимых технологических зазоров, доски могут «вздуться». Не забудьте перед началом работ оставить плиты на пару суток в помещении для акклиматизации.

Необходимые инструменты и материалы

Итак, у вас почти идеально ровный пол. Но для правильной укладки ламината нужны определенные инструменты, без которых нельзя обойтись. Приведем классический набор:

• электролобзик (для порезки листов под нужными углами);
• строительный уровень (для проверки качества укладки);
• рулетка 5 метров;
• молоток;
• строительный нож;
• укладочный набор (в него входят клинья и подбивочный блок).

Последний пункт необязателен, можно использовать обрезки, которые у вас, так или иначе, возникнут в процессе работы. Из расходных материалов:

• сам ламинат;
• плинтуса;
• порожки;
• полиэтиленовая пленка;
• стяжки;
• подложка;
• малярный скотч;
• водостойкая замазка.

Начало укладки ламината: работа с подложкой

Основа высохла и можно приступить к расстилу подложки. Сам процесс очень прост — основание покрывается гидроизоляционной пленкой, а на нее кладется подложка. Листы подложки должны быть в встык. Потом они заклеиваются малярным скотчем.

Скотч держит листы подложки и не дает им смещаться при укладке. Тем не менее, отнеситесь очень серьезно к процессу.

Подложка позволяет компенсировать нагрузку на плиты, сохраняя тем самым прочность соединений. Несколько слов о видах подложек:

• Подложка из пенополиэтилена. Самое важное качество данной подложки – это ее цена, она самая низкая. По всем остальным критериям, она уступает конкурентам.
• Фолгированая подложка. Тот же пенополиэтилен, покрытый особым слоем. Используется для теплых полов, из-за неплохой теплоизоляции.
• Подложка из пенополистирола. Хорошие характеристики прочности. Умеренная цена.
• Подложка из пробки. Очень хорошие теплоизоляционные и прочностные характеристики. Главный недостаток – высокая цена.
• Хвойная подложка. Материал очень хорошо пропускает воздух. Кроме того, материал экологичен по своим характеристикам, но есть и недостаток – высокая цена.

Технология правильной укладки

Для работ по укладке ламината используется или деревянный брусок или колодка.

Стандартная укладка начинается от дальней стены с левого угла вдоль направления света.

Далее, рассмотрим способы соединения самих плит.

Существует два замковых варианта соединения («Click» и «Lock») и один вариант клеевого соединения.

Процесс укладки с «Click»-замками

Стандартная система правильной укладки ламината начинается от дальней стены с левого угла вдоль направления света. До этого, измеряем ширину комнаты. Производим расчет ширины последнего ряда плит, которые будут выложены вдоль стены.

Если ширина выйдет меньше 5 см, необходимо сделать распил досок первого и последнего рядов под нужный размер. Не забывая о зазоре вдоль стены.

Кладем первую плиту в левый угол стены, потом с торцевой стороны в нее вставляется следующая панель, производим защелкивание, делаете все под углом в 30 градусов, чтобы не повредить соединение.

Таким способом продолжаем укладку до конца стены. Торцевые пазы следующего ряда плит смещаем на 30-40 см для равномерного распределение давления.

Торцевые части соединяются, подбиванием панели молотком. Но этот способ более неудобен, и даже опасен тем, что можно повредить соединения.

Будьте очень внимательны и не повредите панели или стену!

Более подробно о вариантах правильной укладки ламината можно прочитать в статье «Укладка ламината и стоимость работ».

Процесс монтажа покрытия с «Lock»-замками

Процесс практически полностью повторяем вариант с «Click»-замками.

Стандартная система работы начинается от дальней стены с левого угла вдоль направления света. Соединяем торцевую сторону первой панели со второй панелью, вставляя шип в паз и подбивая его молотком.

Не забываем, о том, что для подбивания торцов нужно использовать брусок либо колодку. Продолжаем до конца ряда.

Торцевые пазы второго ряда плит смещаем на 30-40 см для равномерного распределение давления. Соединение такое же, как и в первом ряду.

Укладка покрытия с клеевым соединением

Панели клеевого ламината нельзя будет впоследствии разобрать. Это один из недостатков данного типа крепления.

К тому же клеевой вариант категорически не рекомендуется использовать с любым типом теплого пола.

Все рекомендации по направлению укладки точно такие же, как и для безклеевого ламината.

Четко следуем инструкциям производителя, не наносим излишнее количество клея.

Все просчитано до нас.

Панель первого ряда, под номером один, укладываем пазом к стене, наносим клей на верхнюю кромку торцевого паза второй панели и вставляем в паз.

Подбиваем молотком. И так до полной укладки ряда.

При подгонке панелей нельзя, ни в коем случае, бить молотком непосредственно по планкам.

Для смещения торцевых швов второго ряда нужно разрезать первую панель в ряду.

Последний ряд самый трудоемкий, можно воспользоваться ломиком для соединения и подравнивания рядов.

Полезные советы по правильной укладке ламината

1. Оберегайте покрытие от воды, особенно — горячей. Даже самые качественные плиты при попадании на них воды портятся.
2. Хранение досок в вертикальном положении противопоказано. Они деформируются, и процесс сборки может превратиться в каторгу, а в случае долгого неправильного хранения плиты могут просто прийти в негодность.
3. Для полов с подогревом рекомендуется избрать другой вариант покрытия. Но если вы решили использовать ламинат, то должны знать, что температуры пола не должна превышать 28 градусов.

Заключение

Прочитав все статье посвященные данной теме, вы, конечно, не станете мастером по правильной укладки ламината, но положить его у себя дома вполне сможете.

Главное – следуйте инструкциям производителя и применяйте ту информацию, которую почерпнули из статей. Удачной укладки!

Более наглядно с инструкцией о том, как правильно класть ламинат, можно ознакомиться, просмотрев видеоролик.

Источник: https://chastnydom.com/otdelka/poly/laminat/pravilno-klast-laminat-video.html

Как правильно класть ламинат, чтобы он служил долго

Монтаж финишных ламинированных покрытий зачастую даже у опытных мастеров вызывает вопросы. По каким критериям выбирать напольный материал? Так ли необходима фаска? Откуда начинать укладку – от окна или вдоль длиной стены? Ответы на эти и другие вопросы, связанные с укладкой, вы найдете ниже.

Монтаж ламината начинается с правильного выбора

Когда ламинированный паркет появился на российском рынке, известные европейские производители, такие как Berry, HDM, Tarkett и другие первым делом начали заказывать огромными тиражами специальные брошюры. В них давалась полная информация по продукту: особенности производства, критерии подбора плюс оптимальные варианты для разных помещений, хитрости укладки и т.п. И сейчас в каждой пачке можно найти вкладыш (как на фото ниже) с вполне понятной, но, к сожалению, укороченной инструкцией по монтажу.

Первое, на что нужно обратить внимание, при выборе ламината – класс износостойкости покрытия. А именно – прочность верхнего слоя, оверлея. Хороший ламинат – это не самый толстый и дорогой, а тот, который соответствует условиям эксплуатации. Сегодня в продаже встречаются следующие классы:

Двадцатые – в основном это ламинированный паркет, выпущенный китайскими заводами.

• 21 класс 6-8 мм – помещения с малым уровнем нагрузок (спальни);
• 22 класс 6-8 мм – комнаты небольшой проходимости (гостевые);
• 23 класс 7-8 мм – места частого посещения (залы, холлы, кухни).

Тридцатые – изделие европейского, российского, реже китайского производства. В эту же группу относится так называемый водостойкий ламинат, который можно положить в ванных, прачечных и т.п.

• 31 класс 6-8 мм – жилые помещения с редкими пешими нагрузками, исключительно в мягкой домашней обуви (спальни, гостевые);
• 32 класс 7-11 мм – комнаты среднего уровня проходимости (коридоры, кухни, небольшие офисы);
• 33 класс 8-14 мм – для пола с высокой степенью нагрузки (офисные помещения, магазины, частные коммерческие структуры);
• 34 класс 8-14 мм – торгово-коммерческие, общественные, образовательные организации (развлекательные комплексы, маркеты, спортивные залы).

Сороковые – покрытия европейского и российского производства.

• 41 класс – 8-12 мм – присваивается покрытиям с лучшими, чем у 33 класса, характеристиками. Предназначение – торгово-офисные, лечебно-санаторные, образовательные учреждения;
• 42 класс 10-12 мм – помещения специального назначения, такие как боулинги, танцевальные классы и залы, библиотеки и др.;
• 43 класс 10-12 мм – производственные объекты со сложными условиями эксплуатации.

Таким образом, для дома достаточно покрытий с нагрузочным параметром 31-32, не более. Для небольших офисов, магазинов, школ и детских садов подходят изделия 33-34 классов. А вот в организациях и на объектах с высокой проходимостью в уличной обуви лучше класть ламинат 34, 41-42 классов.

Следующий параметр, на который надо обратить внимание – толщина ламинированного пола. В продаже встречается продукция европейского, российского и китайского производства сечением от 6 до 14 мм. Наиболее распространены изделия 8 мм. Это оптимальная величина для домашнего и офисного использования.

Ламели 6-7 мм относятся к эконом-классу. Несмотря на уверения некоторых недобросовестных производителей и продавцов, даже один миллиметр значительно влияет на устойчивость планок к нагрузкам. К тому же под такое покрытие необходим зеркально гладкий, идеально ровный и очень прочный пол, ведь замки ламината очень слабые. Получить подобное основание без существенных затрат невозможно. Судите сами:

• Черновая стяжка минимум 5-6 см и сушка в течение 28 суток;
• Шлифовка (снятие слабого верхнего слоя) и упрочнение;
• Финишное тонкослойное выравнивание сечением до 2 см и окончательное шлифование.

То есть чтобы смонтировать ламинат самому стоимостью до 450 руб./м², в основание нужно будет вложить не менее 1200 рублей на каждый квадратный метр.

В помещениях коммерческого, производственного и торгового назначения наиболее оптимальная толщина – 10-12 мм. Плотность несущей плиты увеличена по сравнению с 8 мм до 850-1100 кг/м³, замки очень прочные, поэтому положенное покрытие выдержит значительные нагрузки и прослужит заявленные 10-15 лет.

Типы замков ламината.

Не менее важен и тип замкового соединения. От этого зависит обоснованность выбора для конкретного помещения. Объясним подробнее. Выпускают покрытие с 3-мя видами замков:

• Защелкивающийся или Click – наиболее распространенное для российской и китайской продукции соединение. Удачно сочетает прочность и легкость в монтаже. Класть ламинат своими руками с подобным типом сцепки – одно удовольствие.
• Пазогребневый или Lock – встречается редко. На его базе разработан смешанный, своеобразный клик-лок. Мы считаем это удачнейшим решением европейских инженеров, так как ламинированное покрытие с таким соединением позволяет собирать планки тремя способами: вертикальным приставлением, горизонтальным сдвигом и под углом (классически). Удобно при сборке в труднодоступных местах и в помещениях со сложной геометрией.
• Объемный 3D, 4D или 5D. Весьма оригинальное решение, суть которого заключается в следующем: в торцевую часть плиты интегрируется специальная вставка из жесткого пластика или металла, которая при сборке образует плотное, устойчивое к геометрическим изменениям соединение. Это прекрасное решение для регионов с повышенным уровнем влажности или существенными сезонными климатическими перепадами.

Для жилых помещений ламинат, положенный с использованием клик-замков, честно отслужит заявленный производителем срок (при условии приобретения качественной продукции, а не дешевого аналога). Планки с объемным или микс-замком лучше применять в частных домах, помещениях торгового, офисного или общественного назначения.

Для многих покупателей важно знать – приобретать ламинат с фаской или без нее.

Ведь очень много статей, в том числе у производителей на своих сайтах о том, что микроуглубление по периметру каждой планки:

• улучшает потребительские и эксплуатационные свойства покрытия;
• скрывает недостатки основания;
• исправляет ошибки монтажа.

Вынуждены разочаровать. Фаска – это всего лишь декоративный элемент, придающий собранному полу объем и визуальную глубину. Никаких других полезных функций у нее нет.

Секреты раскладки

Монтаж длинных напольных покрытий производится несколькими способами:

• Диагонально – ряды смещаются относительно друг друга на ширину доски. Визуально выглядит неплохо, но, по мнению специалистов, подходит только для покрытий небольшой длины, менее 1 метра, так как взаимная обвязка замковых соединений получается не слишком прочной и долговечной. Это скорее метод укладки керамической плитки и керамогранита, выполненного в дизайне под массивную доску.
• «Кирпичная стена» — ряды смещаются ровно на половину длины ламели. Это хорошее решение для напольного кафеля или щитового паркета, но не слишком удачное для ламинированного пола – поперечные стыки будут чересчур ярко выделяться на общем фоне, бросаться в глаза.
• Палубная укладка – каждый следующий ряд смещается на 1/3 длины доски. Производители рекомендуют именно этот способ монтажа как наиболее надежный и обеспечивающий правильную обвязку замков. Визуально собранный пол смотрится весьма органично.

Выбрав формат укладки, задумайтесь о варианте раскладки относительно направления светового потока. Ассортимент известных производителей, таких как Haro, Kaindl, BerryAlloc, Egger и других, характеризуется большим разнообразием. То есть планки разных размеров, от укороченных до очень длинных. Поэтому подобрать покрытие под свою раскладку не так уж сложно.

Монтаж ламината производят:

По направлению света, от окна – этот вариант позволяет визуально сгладить поперечные швы, создавая так называемый эффект бесконечной доски. Лучшее решение для гладких или слегка текстурированных покрытий в одно-, двух- и трехполосном исполнении. Особо подчеркивает большие окна в помещении. Специалисты рекомендуют этот вариант раскладки при сборке однотипного ламината во всей квартире.

По направлению наиболее интенсивного движения – позволит уменьшить истираемость покрытия на стыках, существенно увеличив его эксплуатационный срок. Это рациональное решение для тех, кто не может определиться с раскладкой.

Поперек света или перпендикулярно окну – удобный способ подчеркнуть длинную стену, на которой расположены проемы. Швы, конечно, выделяются при этом, но особо ярко будет видна структура пола, его фактурность и глубина. Отличная идея для выявления фаски или 3D-рисунка пола;

Диагонально, под углом от 45º до 60º относительно стен – это скорее дизайнерский прием для подчеркивания особенностей пола, придания помещению особых свойств или нивелирования его недостатков (чересчур вытянутая комната, кривые стены и т.п.). При этом расход напольного материала (обрезки) составляет не стандартные 5-7%, а 12-20%.

Еще один фактор, влияющий на долговечность ламинированного паркета – площадь покрытия. Уложенный непрерывно, единым полотном, смотрится красиво, но непрактично. Необходимы компенсационные зазоры, предотвращающие сезонное вздутие планок, повреждение замков. Предельные габариты, рекомендуемые производителями – 25-100 м². Точная величина указана в инструкции.

Верное решение – разделить полотно между комнатами при помощи декоративных профилей: металлических или ПВХ-порогов, деревянных стыков, пробковых молдингов и т.п.

Чтобы не ошибиться с выбором, нарисуйте ваше помещение на бумаге в масштабе и сформируйте чертеж раскладки. Так вы сможете выявить все плюсы, минусы, правильно спланировать монтаж.

Для расчета количества материала воспользуйтесь нашим калькулятором.

Инструменты и материалы

Для работы понадобятся:

• Ламинат с запасом не менее 1,5 м²;
• Подложка из вспененного полиэтилена, экструдированного пенополистирола или пробки толщиной 1-3 мм;
• Гидроизоляционная пленка сечением 150-300 микрон;
• Влагомер, гидроуровень или лазерный нивелир;
• Выравнивающие смеси или листовые материалы для основания: наливные полы, ДСП, ГВЛ, фанера и др.;
• Грунтовки для минеральных или деревянных полов;
• Электролобзик, ножовка или циркулярная пила;
• Набор для сборки ламината, состоящий из подбивочного бруска, распорных клиньев,  z-образного подбойника;
• Линейка, угольник, карандаш, рулетка и скотч;
• Герметизирующие гели или массы для уплотнения швов.

Пошаговая инструкция

Начните с просмотра пачек. Приобретенный пол должен быть из одной партии или хотя бы одного года изготовления. Иначе есть риск несовпадения рисунка, тона и даже формы замка.

Ламинат перед работой производители рекомендуют занести в помещение и оставить не распакованным на акклиматизацию в течение 48 часов. А в зимнее время – до 5 суток.

Проверьте, чтобы перед укладкой температурно-влажностные условия соответствовали правильным параметрам:

• Температура: от +16 до +25 ºС;
• Влажность: 40-70%;
• Система подогрева пола — отключена за 5-7 дней;
• Норма содержания влаги в межэтажных плитах – 4%, минеральных стяжках – 2,5-5%, досках базового пола – не более 12%.

Монтаж производится в следующем порядке:

Подготовка основания

К поверхности предъявляются жесткие требования. Она должна быть ровной (перепады не более 2 мм на каждые 2 метра пола), чистой (без следов масла, битума, старых лакокрасочных покрытий), сухой, загрунтованной и прочной (не менее 150 МПа). Проверка производится контрольной рейкой длиной 2-3 м или уровнем, а также влагомером. Прочность можно определить, поцарапав бетон гвоздем. Рыхлая основа должна быть упрочнена, а еще лучше – полностью удалена и сформирована заново.

Настил подложки

Для ламината толщиной  от 8 мм допускается в качестве подложечного слоя использовать старый линолеум. Но при условии, что покрытие плотное, тонкое и под ним нет пустот, ямок и других дефектов.

Во всех остальных случаях на стяжку сначала настилаются полосы гидроизоляционной пленки с нахлестом 15-20 см. стыки закрепляются клейкой лентой. Затем укладываются рулоны или плиты подложки встык.

Сборка ламината

Укладка начинается от самой длиной стены, от дальнего угла в сторону дверного проема. Устанавливается первая ламель, вставляются распорные клинья с интервалом 40-60 см. Собирается первый ряд: узким торцом планка приставляется к начальной и защелкивается под углом. И так до конца.

Следующая полоса начинается с обрезанной доски, длина которой не должна быть менее 30 см. Ламели приставляются под углом и защелкиваются. Для обвода труб или колонн в планке вырезается сегмент с учетом температурного зазора 6-10 мм. Затем раскроенный элемент устанавливается на место, при необходимости стыки подклеиваются. Поверхность декорируется специальными накладками или пластиковыми молдингами.

При монтаже последнего ряда все ламели подпиливаются до нужной ширины, но не менее 5 см, устанавливаются в проем и притягиваются в основному полотну при помощи подбойника. Готовый пол декорируется плинтусами и порогами.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Источник: http://MasterskayaPola.ru/laminat/kak-klast-pravilno.html

Укладка ламината своими руками: как избежать ошибок

Многие считают, что постелить ламинированное напольное покрытие могут только профессионалы. Но, если разобраться во всех деталях монтажа, процесс покажется несложным. Как правильно уложить ламинат, на что обратить внимание и какие нюансы учесть, читайте в статье.

Подготовка к укладке ламината

Несколько советов помогут вам сэкономить время и нервы в будущем. Ведь важно не только качественно смонтировать доски, но и подготовиться к работе.

• Покупайте материала примерно на 10% больше, чем требуется. Учитывайте и вероятность брака, и то, что некоторые элементы придется подрезать и подгонять под периметр комнаты. Также мы советуем оставить пару планок на случай вздутия пола, чтобы можно было самостоятельно его отремонтировать.
• Занесите ламинат в комнату, и пусть он полежит несколько суток. Только спустя 2-3 дня начинайте укладку. Древесные волокна подвижны и меняют размер в зависимости от среды. Дайте им возможность адаптироваться к температуре и влажности помещения.

Пока ламинат привыкает к будущему месту жительства, подготовьте пол. Если черновое покрытие деревянное, проверьте, все ли доски хорошо зафиксированы, и нет ли щелей. В случае выявления неровностей или неплотного прилегания планок друг к другу, отшлифуйте поверхность. Если не убрать вздутие и скрип до укладки, избавиться от этих дефектов будет невозможно. Придется демонтировать покрытие.

Бетонный пол надо выравнивать, если на нем есть неровности выше 2 мм. Для устранения дефектов используют самовыравнивающуюся стяжку. Не торопитесь и дождитесь, когда она высохнет. Ламинат кладут на полностью сухой пол.

Чтобы проверить, высохла ли стяжка, оставьте на ней на ночь полиэтилен, герметично приклеив его по периметру скотчем. Для этого достаточно небольшой площади, например 50х20 см. Если утром на нем появился конденсат, начинать укладку рано.

Укладываем основу под ламинат

Подложка выполняет несколько функций. Она приглушает шаги домочадцев, сглаживает неровности пола, защищает изнаночную сторону досок от влаги и сохраняет тепло.

Правильный выбор подложки обеспечивает долгую и беспроблемную эксплуатацию ламината.

Следите, чтобы подложка полностью равномерно покрывала пол. Нельзя стелить края внахлест: вы создадите дополнительную бугристость. Чтобы стыки были идеально ровными, воспользуйтесь молярным или алюминиевым скотчем.

Как самостоятельно уложить ламинат: пошаговая инструкция

Теперь переходим к основной части: укладке ламинированных досок.

Оговоримся, что в данном разделе речь идет о моделях с замками «Lock» и «Click». Принцип их настила одинаковый. О монтаже клеевого покрытия речь пойдет ниже.

Как уложить ламинат своими руками: общие рекомендации

Есть общие правила при работе с ламинатом. Следуйте им, чтобы покрытие легло ровно, не вздулось спустя 5-10 лет, и не появились щели.

• Нельзя укладывать ламинат вплотную к стенам. Между ними должен быть зазор 10 мм. Это позволяет ровно положить ламинат вне зависимости от кривизны стен. Щель скроется при монтаже плинтусов. Чтобы расстояние по всему периметру было одинаковым, используют клинья.

• Есть два способа укладки рисунка: классический и шахматный. В первом случае вы подрезаете последнюю панель и начинаете следующий ряд с ее остатка. Стыки получатся ступенчатые. Если все ламели укладываются в длину без подрезки, их стык идет поперек комнаты. Это может привести к тому, что замки сломаются, кроме того рисунок будет некрасивым. Чтобы этого избежать, распилите одну доску пополам и разложите ее в следующем ряду по сторонам. Получите шахматную раскладку. 
• Чтобы замки не деформировались в процессе стыковки, расстояние между поперечными стыками предыдущего и последующего рядов должно быть не меньше 40 см.

Теперь переходим непосредственно к вашим действиям. Поэтапно распишем, что нужно сделать.

• Начинайте работу от любой стены. Укладывайте панели перпендикулярно окну, чтобы солнечный свет подчеркивал и обыгрывал рисунок.
• У ламинированной доски на двух сторонах маленькие пазы, на двух — большие. Чтобы задать направление первого ряда, расположите доску небольшими выступами к стене.
• Положите ламель, и установите клинья, чтобы задать нужное расстояние от стены.
• Вторую деталь прикладываем к замку под углом 30 градусов. Выровняйте ее так, чтобы доски образовывали единую линию, без малейшего выступа. Плавно опустите, пока замок не защелкнется. Так продолжайте до конца ряда.

Многие мастера рекомендуют смазывать замки клеем ПВА. Со временем ламель может деформироваться, и на месте стыков образуются щели. Клей предотвратит появление полостей.

• Если надо подрезать последнюю доску, учитывайте, что деталь нужна на 10 мм короче, чтобы выдержать зазор между стеной. Укорачивая ее, следите, в какую сторону расположены замки.

Если подпиливаете ламель электрическим лобзиком, удерживайте ее с обоих концов. Иначе хрупкий замок сломается.

• Начинайте второй ряд оттуда же, откуда и первый. Положите доску узкой стороной поверх широкой из предыдущего ряда. Аналогично соедините всю линию.
• Теперь надо состыковать два ряда. Начните с начала второго. Приподнимите доски и слегка надавите на них, толкая от себя. Проделайте так до конца. Если стена неровная, подложите клин, чтобы линия выровнялась.
• Проверьте, чтобы не было зазоров. Даже минимальная щель, куда может еле-еле поместиться лезвие канцелярского ножа, снизит срок службы покрытия. Используйте специальный добойник для ламината и молотком простучите по всей длине, чтобы исключить некачественное сцепление.

Рекомендуем купить набор для укладки ламината, чтобы все инструменты были под рукой и ничего не пришлось приобретать дополнительно, прерывая монтаж.

• Повторяйте действия, пока не дойдете до конца комнаты.
• Как правило, доски для финального ряда должны быть уже, чем обычные. Но подрезать их надо с учетом возможной неровности стен. Измерьте расстояние от стены до предыдущего ряда с обеих сторон ламели и только после этого укорачивайте ее.
• Чтобы зафиксировать последний ряд, подцепите его металлической скобой (крюком) и потяните на себя. Пазы зафиксируются.

Если хотите, чтобы ламинат прослужил не одно десятилетие, проверьте все стыки. Не должно быть ни одного зазора. Особенно тщательно оцените участки под батареями. Как правило, ошибки в работе встречаются именно в труднодоступных местах.

Как уложить гибкий ламинат на клеевой основе

Клеевое покрытие монтируют сразу на черновой пол, поэтому нужно не только выровнять поверхность, но устранить даже минимальные щели и далее загрунтовать, за исключением деревянного пола. Это обеспечит плотное сцепление с ламинатом. Кроме того основание должен быть идеально сухим. Вы не стелите подложку, поэтому любое количество влаги может оказаться губительным для покрытия.

Гибкий ламинат укладывать просто. Вы удаляете защитное покрытие с основания планки и приклеиваете ее к полу. Начинать можно с любого угла. Расстояние от стены в 1 см оставлять не нужно: можно делать вплотную, либо оставить щель 2-3 мм. Для этого используют плиточные крестики.

Принцип укладки тот же, что и при монтаже обычного ламината. Но каждую деталь фиксируют внахлест на выступающую часть предыдущего элемента с клеевым краем. Для надежности можно стыки прижать рукой или провести несколько раз прокатным роликом.

Обрезают ламель строительным ножом. Сначала вы ее надрезаете, затем сгибаете, и она надламывается. Если нужно вырезать углы вокруг колонн или других элементов, мастера советуют использовать картонные шаблоны. Так вы избежите ошибок в расчетах и брака.

После монтажа походите по полу, чтобы усилить сцепление.

Укладка ламината — посильная задача для новичков. Главное, запастись терпением и дополнительными досками. Но мы не призываем монтировать покрытие самостоятельно. Если сомневаетесь в своих способностях, доверьте это дело профессионалу. Зная процесс укладки, вы всегда можете оценить качество его работы и сразу выявить недочеты, если они будут.

Источник: https://www.maxidom.ru/blog/poleznye-sovety/ukladka-laminata-svoimi-rukami-kak-izbezhat-oshibok/

Как правильно класть (уложить) ламинат своими руками: лучшая инструкция

Экономические преимущества ламинированного напольного покрытия заключаются не только в весьма доступной цене. Ощутимо сократить расходы можно еще и за счет самостоятельной укладки. Разработчики отделочного материала старательно «шлифовали» его конструкцию, стремясь облегчить участь строителей и неопытных исполнителей, и преуспели в достижении цели. Технология предельно проста, но требует от домашнего мастера знания ряда нюансов. Перед тем, как приступить к настилу, следует выяснить, как правильно класть ламинат, для того чтобы собственноручная работа радовала презентабельным видом и длительной службой.

Выбор схемы раскладки панелей

Успех на финише в сфере отделки обеспечит важная составляющая любой работы – проектирование. Речь мы ведем не о профессионально разработанном проекте пола со скрупулезными расчетами, а о простейшем чертеже с размерами обустраиваемой комнаты. Он поможет представить итоговую картину и выбрать оптимальную схему раскладки планок, имитирующих дорогостоящие ореховые, березовые или дубовые доски. Отталкиваться будем от расположения источников дневного света, то есть от окон, так как данный фактор считается основным.

По отношению к оконным проемам ламинат можно уложить:

• перпендикулярно, благодаря чему направление длинных стыковых швов между досками совпадет с направлением солнечных лучей, а соединения станут практически незаметны;
• параллельно, подчеркивая наличие швов из-за образовавшейся тени;
• по диагонали или под любым приоритетным, по мнению хозяев, углом.

Вообще уложить ламинированные панели можно 50-ю разнообразными способами, если они окантованы универсальными замками, позволяющими совмещать торцевые стороны панелей с продольными собратьями и наоборот. Однако есть сомнения, что начинающий отделочник возьмется сразу за покрытие с внушительной стоимостью, и за освоение довольно сложного метода укладки. Потому рассмотрим самый распространенный вариант ламинированных планок с Lock-защелками на торцах и Click-замками вдоль долевых линий.

Большинство покупателей наиболее популярного материала предпочитают первый тип расположения ламинированных панелей по вполне объяснимым причинам. Ведь создается впечатление монолитного пола без швов. Второй тип направления выбирают, если есть желание зрительно расширить узкое, вытянутое в длину помещение. Третьим способом пользуются, если хочется оптически расширить маленькие габариты. Предпосылкой диагональной укладки может стать нестандартная конфигурация комнаты или идея разделения на функциональные сектора.

Не случайно мы начали с расположения. Именно от него зависит количество материала, требующегося для обустройства. Нужно на старте решить, как уложить ламинат, чтобы приобрести:

• для параллельной и перпендикулярной установки панелей на 5-7% больше материала;
• для диагонального и направленного под углом варианта, требующего многочисленного распиливания ламинированных досок, с запасом 15%.

На пачке производителем указывается квадратура, покрываемая находящимися в ней планками. Материал нужно приобретать с учетом заранее рассчитанной площади комнаты и с соответствующим запасом.

Заранее распланировать укладку досок ламината нужно по следующим причинам:

• Ламинированные планки нужно будет резать, так как длина панелей в крайне редких случаях кратна размерам комнаты. К тому же необходимо смещать торцевые стыки так, чтобы в результате получилось подобие кирпичной кладки. Недопустимо, чтобы длина отрезка панели, применяемого для дополнения ряда, была меньше 30 см. Правда, есть производители, разрешающие использовать в качестве вставки 20 см.
• Кратность ширины панелей размеру комнаты также смело отнесем к разряду приятных, но редких случайностей. Последний ряд в большинстве случаев составляется из отпиленных вдоль планок. По технологическим предписаниям ширина его не может быть равна или уже 5ти см. Однако если возникнет подобная ситуация, нужно будет увеличить ширину последнего ряда за счет уменьшения аналогичного размера первой полосы. То есть, распиливать вдоль длинной кромки придется обе крайние полосы ламинированного пола. Желательно равномерно распределить покрываемое расстояние для симметрии.

Смещение торцевых швов – обязательное условие надежного соединения. Самостоятельным мастерам, опытные отделочники советуют отступать от торцевой линии предыдущего ряда минимум на 1/3 длины доски. Мы успели выяснить, чтобы получился в раскладке панелей «кирпичный» либо «шахматный» порядок, доски ламинированного пола придется не только пилить, но и чередовать ряды, начинающиеся с полноценной по длине и с разделенной на части панели.

Чередовать можно симметрично и без соблюдения сих правил геометрии:

• симметричная схема укладки плит повторяет «рисунок» пола чаще всего через одну, реже через две полосы;
• ассиметричная схема вообще не заставляет мастера придерживаться какой-либо последовательности, смещение формируется самопроизвольно за счет установки обрезка последней в первом ряду доски в начало второго и далее по аналогии.

Укладка без симметрии считается наиболее экономичной и простой. Однако мастер не должен забывать, что вставок меньше 30 см в создаваемом им покрытии не должно быть. Потому вычертить и вычислить приоритетный размер смещения все же нужно. Если на чертеже будет выявлен отрезок, не отвечающий технологическим требованиям, длину первой планки второго ряда лучше сократить.

Обратите внимание. По периметру укладываемого пола необходимо оставить зазор, предоставляющий возможность ламинату слегка изменять размеры без образования вздымающихся бугров и без повреждения замков.

При планировании надо учесть, что ламинированный пол расширяется и сужается вслед за изменениями температуры. Считается, что 1 м² покрытия увеличивается на усредненную величину температурного движения, равную 1,5 мм. Принимая во внимания усредненное значение, в зависимости от размеров комнаты укладчики оставляют под компенсационный отступ, позволяющий покрытию удлиняться и укорачиваться, от 0,8 до 1,5 см.

Подготовка к устройству ламинированного пола

Подготовить предстоит и сам материал, и черновую основу под его укладку. Основание нужно отремонтировать и выровнять:

• путем шлифовки;
• заливки цементной либо полимерной стяжки;
• настила фанеры или ГВЛВ на точечные опоры или лаги.

В итоге выравнивания перепады уровня высоты в пределах участка пола площадью 2м² не должны превышать 2 мм. Перед работой черновую основу тщательно пылесосят, чтобы из-за песчинок и соринок, случайно попавших в замковые соединения, панели не издавали натужно скрипящих звуков.

Ламинат нельзя настилать в день его приобретения, ему нужно дать возможность «привыкнуть» к окружающим условиям. На адаптацию покрытия следует выделить двое суток. Затем панели освободим от упаковки, рассортируем по оттенку, если имеются некоторые «разногласия» в колорите. В процессе сооружения плиты, отличающиеся по тону, будем равномерно распределять, чтобы не получилось слишком крупных разных по цвету участков.

Обратите внимание. Акклиматизироваться ламинированное покрытие должно при max влажности воздуха 60%, min предел 50%. Оптимальная для привыкания температура 18º по Цельсию.

В период привыкания панели нужно положить горизонтально, стопками в центре предназначенной к отделке комнаты, чтобы на нормальное течение адаптации не повлияла влажность стен.

Последовательность действий укладчика ламината

Осталось выяснить, как правильно положить на подготовленный пол ламинат своими руками, и приступить к воплощению идеи.

Общий порядок процесса настила

Настилать ламинированный пол будем следующим образом:

• Бетонную основу полностью укроем полосами полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Она будет оберегать планки, созданные из чувствительных к влаге компонентов, от воды, выделяемой основанием. Деревянные черновые полы не нуждаются в гидроизоляции. Полосы стелим с нахлестом примерно в 20 см, точечно крепим скотчем для удобства дальнейшей работы.
• Настилаем подложку из ЭППС, вспененного полиэтилена или пробки. Так как толщина подложки от 2 мм и больше, то укладывать ее нужно встык, чтобы не было утолщений. Маты или полосы подложки также крепятся скотчем. Желательно, чтобы составляющие многослойной системы пола настилались «в крест» предыдущему и последующему слою. Полосы подложки рекомендовано располагать поперек направления укладки панелей покрытия. Значит, изоляционный полиэтилен для бетонного чернового пола стелем перпендикулярно подложке, но по направлению укладки ламината.
• Собираем стартовый ряд ламинированных досок, совмещая торцовые пазы с торцовыми шпунтами указанным производителем способом. Для безупречной подгонки простукиваем присоединенные панели с противоположной стороны резиновой киянкой или обычным молотком, но через демпферный брусок или обрезок ламината, чтобы не сломать замковую систему.
• Не отступая от технологического курса и от выбранной схемы раскладки, формируем второй ряд.
• Соединяем оба собранных ряда. Вместе с помощником вводим под указанным изготовителем углом шпунт второго ряда в паз первой полосы. Постепенно опуская его вниз, нажатием доводим до щелчка с характерным клацающим звучанием.
• Выставляем собранную часть пола к стене, расположив между ней и стеной распорные клинья с толщиной, равной деформационному зазору. Данные дистанционные приспособления можно купить или сделать собственноручно из обрезков ламината. С торцов тоже ставим клинья.
• Формируем и сплачиваем с собранной частью пола третий ряд. Аналогично действуем вплоть до последнего ряда, не забывая про дистанционные распорки.
• Для формирования крайней полосы каждую панель отмеряем отдельно, прикладывая перевернутую изнанкой кверху деталь к месту установки. Поштучные замеры помогут избежать отклонений, связанных с традиционной для отечественного строительства неровностью стен. Не забывая о деформационном отступе, чертим на изнанке карандашом линию. По ней и отпилим.
• Для присоединения и подгонки панелей крайнего ряда пользуемся скобой. Народные умельцы, изыскивающие собственные способы, как удобней и дешевле уложить на пол ламинат своими руками, вместо скобы-струбцины применяют молоток или гвоздодер.

Укладка возле труб, радиаторов, дверей

В процессе устройства ламинированного пола встречаются специфические моменты, такие как укладка панелей вокруг пересекающих перекрытие труб, оформление дверного проема и заведение планок под низко установленные радиаторы:

• Если батарея отопления мешает защелкнуть размещаемую под ней доску, срезаем часть гребня и крепим панель с помощью клея.
• Для установки покрытия вокруг труб на панели с максимальной точностью вычерчиваем их расположение, затем высверливаем отверстия, диаметр которых должен быть больше диаметра труб. Далее отрежем вдоль параллельной торцу диагональной линии просверленную планку и уложим основную ее часть обычным методом, а заходящую за трубу вставку посадим на клей. Оставшиеся зазоры замаскируем герметиком или пластиковыми накладками.
• Обустройство дверного проема начинаем с отпиливания косяков на толщину укладываемого покрытия – ламината с подложкой. Вообще при имеющейся в проеме дверной коробке подрезку косяков советуют выполнять до начала работ, чтобы не загрязнять пол и замки планок пылью и опилками. Затем нужно точно промерить и вычертить реальную конфигурацию на укладываемых рядом с косяками панелях. Учитываем, что зазор между стеной и плитами должен быть, но отступ этот нужно закрыть коробкой, то есть подвести доску почти плотно под брус косяка.

В дверном проеме с порожком граничную линию приурочим к нему, без порога к линии, находящейся под закрытым полотном. Кстати, полотно нужно также «укоротить», но к высоте покрытия прибавить еще и высоту пластикового или алюминиевого переходного профиля, маскирующего шов. Аналогичные концевые профили закрывают компенсационные швы, делящие ламинированный пол на сегменты, если покрываемая площадь превышает по длине 10,0 м, по ширине 8,0 м.

Обратите внимание. Устанавливаемый по завершению настила покрытия плинтус крепится к стенам, а не к полу.

Несмотря на наличие некоторых особенностей, сложным процесс устройства ламинированного пола назвать нельзя. Все моменты, возникающие у самостоятельных укладчиков, досконально продуманы изготовителями материала. Осталось только приложить усилия и проявить терпение.

• Alesya_SA
• Распечатать

Источник: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/kak-pravilno-klast-i-lozhit-laminat.html

Как уложить ламинат своими руками — пошаговая инструкция

Сегодня стал очень популярен ламинат. Это не случайно – напольное покрытие лучше выглядит и дольше служит, чем линолеум, но гораздо проще в монтаже, чем традиционный паркет. Поговорим более подробно, как самостоятельно уложить ламинат в квартире или частном доме.

Сегодня стал очень популярен ламинат. Это не случайно – напольное покрытие лучше выглядит и дольше служит, чем линолеум, но гораздо проще в монтаже, чем традиционный паркет.

Работы по укладке ламината рабочими обходятся недешево. Поэтому многие хотят уложить его сами. Однако у новичков возникает множество самых разных вопросов. Как выбрать покрытие? Как подготовить основание для него? откуда начать укладку? Можно ли установить ламинат вплотную к стене? Какой стороной его укладывать? Постараемся дать на них ответы – поговорим более подробно о том, как правильно постелить ламинат своими руками в квартире или жилом доме.

Преимущества полов из ламината

Итак, какие же преимущества имеет ламинат? Вот основные достоинства этой разновидности напольного покрытия.

• Невысокая цена. По сравнению с традиционным паркетом ламинат стоит гораздо дешевле. Стоимость ниже из-за того, что паркет полностью изготовлен из деревянной доски, а при производстве ламинатных покрытий используют деревостружечную плиту.
• Простота монтажа. В отличие от паркета, ламинат имеет специальные пазы для соединения досок между собой. Это значительно облегчает процедуру его монтажа.
• Прочность. Ламинат очень устойчив к различным механическим воздействиям. При падении на него предметов не остается никаких вмятин, прогибов. Этого качества лишен линолеум – большинство материалов этой группы легко мнутся и с трудом восстанавливают свою изначальную форму.
• Возможность использования любого основания. Ламинат можно класть на любые полы: бетонные, деревянные, из поливинилхлорида. Монтаж можно проводить, даже не снимая ранее уложенного линолеума.
• Долговечность. При правильной укладке, а также при условии, что в помещении не будет резких перепадов температуры и влажности, ламинатное покрытие способно прослужить 10-15 лет. Это довольно внушительный срок, которым не может похвастаться линолеум.
• Простота ухода. Как известно, традиционная паркетная доска требует постоянного ухода: циклевки, полировки восковыми смесями. Ламинат не столь капризен – его достаточно время от времени протирать влажной тряпкой, как и любые другие полы.
• Безопасность. Ламинатная доска изготовлена преимущественно из дерева и не содержит канцерогенных веществ, которые способны навредить человеческому организму. Это делает ее полностью безопасной и позволяет использовать в том числе в детских комнатах.
• Прочность. Ламинатная доска имеет специальный стабилизирующий слой из полимерного материала. Он препятствует деформации покрытия при перепадах температуры и влажности небольшой продолжительности, препятствует усыханию и смещению отдельных досок, а также существенно увеличивает ее прочность. Это делает покрытие гораздо надежнее и прочнее паркета.
• Внешний вид. Поскольку для отделки покрытия используют полимерные материалы, выбор дизайна очень широк. В продаже можно найти доску не только с натуральным древесным узором, но и с однотонной поверхностью, с имитацией рисунка натуральной кожи, традиционными этническими узорами. Конечно, в теории все это можно нанести и на паркет. Но стоить такое украшение напольного покрытия будет очень и очень дорого и большинству россиян окажется не по карману.

Разновидности ламината

Ламинатное напольное покрытие имеет несколько разновидностей. Их классифицируют по:

• форме;
• поверхности;
• износостойкости и устойчивости к нагрузкам.

По форме материал бывает:

• в виде прямоугольной доски;
• в виде плитки.

Первый вариант очень удобно стелить, особенно если речь идет о помещении большой площади. Плитку укладывать несколько сложнее, зато с ее помощью можно создать любой, даже самый сложный узор на полу.

По поверхности покрытие делят на:

• классическое дерево;
• состаренное дерево;
• глянец;
• узор;
• текстура.

Какую разновидность выбрать, зависит исключительно от эстетических предпочтений владельца жилого помещения и общего дизайна интерьера. На технические характеристики материала внешний вид его поверхности никакого влияния не оказывает.

По износостойкости и устойчивости к нагрузкам ламинатную доску делят на несколько классов. Обычно она находится в пределах с 21 по 34 класс. Если говорить простым языком, то чем больше цифра, тем большие нагрузки способно выдержать напольное покрытие. Например, материал класса 21 очень легко деформируется, образует вмятины от падений предметов и служит в общей сложности не больше 5 лет. Доска 34 класса спокойно выдержит падения тяжелых предметов и перемещение множества людей ежедневно. В домашних условиях может прослужить более 30 лет.

Типы замков ламината

По замкам ламинатные доски делятся на две основные разновидности:

• lock (забивные замки);
• click (защелкивающиеся замки).

Источник: https://comfort-da.ru/kak-laminat-ulozhit/

Укладка ламината

Укладка ламината важный этап в благоустройстве помещения.

Перед началом укладки ламината необходимо произвести подготовительные работы:

• Выравнивание пола
• Укладка изоляционной пленки
• Укладка подложки

Основные правила укладки ламината

Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.

Первое правило

Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!

Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.

Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.

Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений.

Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.

При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.

Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.

Оптимальные условия для настила ламинированного пола:

• температура воздуха в помещении — 18-22 градуса цельсия;
• влажность воздуха 40-65%.

Второе правило

Для качественного производства всех работ в помещении необходимо обеспечить наличие хорошего освещения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пачки с ламинированными досками следует распаковывать в день монтажа.

Каждая напольная панель должна быть проверена, перед укладкой и во время укладки, на наличие возможных повреждений заметных невооруженным глазом дефектов (отличие декора, размеров, степени глянца и др.).

Проверку следует начинать с осмотра упаковок, в которых находятся панели.

Поврежденные панели не пригодны к монтажу.

Для правильной укладки ламината, следует внимательно читать инструкцию производителя, которая находится в каждой пачке.

Третье правило

Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.

Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.

При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.

Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.

Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.

Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.

2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.

Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.

Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.

Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.

В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).

Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.

Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.

Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

Перед укладкой, по периметру всей комнаты устанавливаем дистанционные (распорные) клинья необходимых размеров, которые будут обеспечивать деформационный зазор между стенами и ламинированным полом.

Установку таких клиньев необязательно делать сразу на все помещение, можно устанавливать их непосредственно перед настилом каждой шеренги панелей.

В качестве дистанционных клиньев (подкладок) можно использовать специальные покупные пластиковые клинья, обрезки фанеры, ламината или другой подобный материал, толщиной 10-12мм.

Ламинированные панели рекомендуется укладывать перпендикулярно подложке, чтобы избежать совпадения стыков подложки и ламинатной доски.

Такие совпадения со временем приводят к скрипам и проседанию пола в этом месте.

Как правильно положить первую панель ламината?

У ламинированной панели всего четыре стороны:

— две стороны с маленьким (узким) гребешком (выступом, пазом, замком)
— две стороны с большим (широким) гребешком (выступом, пазом, замком)

Первый лист ламината укладываем торцевой и боковой сторонами к стенам, именно узкими гребешками и упираем его в дистанционные клинья.

Второй лист прикладываем равномерно всей поверхностью торца к торцу (замок к замку), первого листа, под углом примерно 15-20 градусов, при этом первый и второй лист должны образовывать ровную прямую продольную пластину, состоящую из двух панелей, без каких либо зазоров.

Как говорится «заподлицо».

Внимание!

Часто встречающиеся ошибки при стыковке ламинированных досок.

Ошибка №1Стыковка начинающаяся с одного угла:

Ошибка №2 Стыковка путем ввода в паз замка:

Производим стыковку всех панелей правильным способом до противоположной стены.

Заключительный лист ламината обрезаем по необходимым размерам справа, так, чтобы он лежал ровно и соприкасался с дистанционным клином, установленным у противоположной стены от начала укладки.

На этом этапе можно похвалить себя и порадоваться, т.к. начало успешно положено.

Для укладки второй линии, обрезаем первую доску, с левой стороны длиной в пределах 300-650мм, чтобы настил был произведен в шахматном порядке, что обеспечивает надежное крепление пола.

Если у вас возникает вопрос: «как закрепить ламинат?», то знайте, ламинат укладывается в упор клиньев, чтобы он лежал неподвижно во время монтажа, в конце все клинья необходимо убрать.

В дальнейшем все доски ламината будут держаться между собой на своих защелкнутых замках, такой способ укладки называется «плавующей».

Как укладывать второй ряд ламината?

Монтаж второго ряда и всех последующих начинаем укладывать также слева направо.

В зависимости от вида замка способ укладки может иметь некоторые различия.

Как укладывать ламинат с замком 5G?

Например, при монтаже панелей с замком 5G, вторую и последующие полосы начинают укладываться с соединения длинных боков панелей (торцов).

Для этого, сначала вставляем панель под углом 15-20 градусов гребнем в паз уже уложенной доски, после чего осторожно опускаем ее на пол.

Вторую доску второго и последующих рядов также укладывается длинной стороной к уже уложенному листу, а торцом на замок предыдущей доски.

Взглядом проверяем, все ли ровно лежит.

Если все ровно, то одним несильным ударом, рукой или специальным резиновым молотком (киянкой), наносимым сверху вниз, по краю укладываемой доски, со стороны стыковки торца мы защелкиваем замок.

Теперь все замки плотно и надежно защелкнуты.

Как укладывать ламинат с замком «click» или «loc» (клик, лок)?

Для правильной укладки ламината своими руками с замками «клик» или «лок» используют следующий способ.

Монтаж первой цепи досок ничем не отличается от укладки любыми другими способами, т.е. стыковка панелей происходит торцами.

Первый лист второй линии стыкуется длиной стороной к первой шеренге ламинированных досок.

Второй и последующие ламинированные листы укладывают, стыкуя именно торцы.

Так чтобы замки защелкнулись, и получилась единая, ровная плоскость, состоящая уже из двух шеренг настила.

По аналогии делаем последующие ряды.

Для укладки ламината с замками «клик», «лок» и другими применяют также одиночный способ монтирования.

Т.е. первая доска второй линии стыкуется длинной стороной к первому ряду.

Вторая доска второй шеренги стыкуется торцом к торцу предыдущего листа текущей полосы настила, и аккуратно приподнимая данную конструкцию, с ближней стороны по отношению к себе, состоящую из первого и второго листов второго ряда, заводим дальний правый край второго листа в замок ламинированной доски по длинной стороне первого ряда.

После чего опускаем их аккуратно на пол.

Чтобы защелкнуть второй лист полноценно, мы удерживаем правой рукой второй лист под углом 15-20 градусов, а левой рукой аккуратно подбиваем левый край второго листа, второй шеренги, так, чтобы замок защелкнулся.

Проверяем, все ли плотно состыковалось, если видим, что имеется маленькая щелка ее необходимо удалить.

Для этого берем ближний край выравниваемой панели и аккуратно поднимаем/опускаем ее, примерно на 30-50мм, вверх-вниз, при этом поддавливаем так, чтобы панели сомкнулись плотно, что происходит буквально на 3-5 поднятии/опускании.

Также для этих целей можно использовать отрезок ламината размером не менее 200мм, который аккуратно вставляется в паз подбиваемой доски ламината и ударом молотка по отрезку, защелкивается замок на панели.

При этом сама панель остается невредимой, т.к. удары молотком мы производим по специальному отрезку, который впоследствии выбросим.

Подробнее про инструмент, используемый при укладке ламината, смотрите здесь.

Укладка последнего ряда ламината

Стыковку всех рядов ламинированного пола производим по аналогии с укладкой второй сцепки.

Последний ряд делаем точно также, но т.к. последний ряд будет непосредственно около стены, то стена будет нам мешать.

Поэтому, для стыковки продольных сторон последней лини настила с предпоследним рядом, используем специальную скобу для укладки ламината или простой гвоздодер.

Эти инструменты позволяю плавно и с достаточным усилием прижать узкие панели последнего ряда к предпоследнему и защелкнуть замки.

В завершении монтажа ламината убираем все дистанционные клинья, и оставляем пол на 2-3 дня (см. инструкцию производителя), чтобы он основательно улежался, т.е. пользоваться полом можно не раньше, чем через 48 часов после укладки.

В конце всех работ устанавливаем плинтуса, которые скроют дилатационные щели.

Как правильно устанавливать плинтуса смотрите здесь.

Источник: https://prolaminate.ru/ukladka-laminata/ukladka-laminata