Как постелить лаги на неровный пол?

Выравнивание деревянного пола под фанеру: пошаговая технология выполнения работ

Как правило, большинство новейших напольных покрытий предъявляют серьезные требования к черновому основанию деревянного или бетонного пола. По этой причине всегда актуален процесс его выравнивания. К разным шероховатостям пола весьма восприимчивы ламинат и паркет.

Если они незначительные и перепады уровней высоты составляют не более 2 мм/м², то это легко поправить. Но другое дело, если пол существенно поврежден. Тогда на него надо настелить какой-либо листовой материал. Оптимальное решение – это выравнивание деревянного пола фанерой, которая позволит выровнять и надежно укрепить основание.

Рабочие параметры фанеры

Один из самых экономичных и довольно отлаженных способов корректировки пола из дерева в различных строениях – применение фанеры. Такая сухая стяжка с помощью древесно-слоистой плиты не потребует больших усилий и материальных затрат. Но тем, кто хочет сделать эту операцию самостоятельно, надо знать некоторые тонкости. Данный материал обладает достоинствами, которые крайне важны для выравнивания деревянного пола:

• тонкая деревянная пластина отменно гнется и не имеет сквозных щелей;
• фанера очень прочная;
• ее листы могут иметь большие размеры, поэтому ею практично покрывать даже обширные участки;
• фанера удобна в транспортировке, неприхотлива;
• незаменима при выполнении ремонтных работ;
• ее обработка и монтаж не представляет трудностей;
• шлифовка высокого качества;
• фанера не имеет неприятных запахов;
• поверхность твердая, а масса листа небольшая;
• под воздействием нагрузок демонстрирует хорошую надежность;
• влаго- и водостойкая (при наличии пропитки растворами).

Фанера имеет слоистую структуру. В ее составе находится тщательно спрессованный и склеенный между слоями шпон. Толщина материала зависит от количества этих слоев. А от него зависит прочность фанеры и ее стойкость. Слои шпона при этом распределяются таким образом, что каждый последующий ряд размещен перпендикулярно предыдущему. В любом виде фанеры количество рядов всегда нечетное. Но, приобретая этот материал для того, чтобы выровнять деревянные полы, надо учитывать и его толщину, марку, сорт дерева и т. д.

Как выровнять пол под ламинат, используя фанеру?

У фанерного полотна и ламината есть одна общая слабость: оба материала очень не любят влажность. Надежные изготовители умышленно подвергают пропитке особыми, предохраняющими от влаги составами шпон, который входит в состав фанеры. Если это не сделано в заводских условиях, то фанеру можно защитить собственноручно. Такая работа проводится на любых стадиях: после монтажа или во время адаптации.

Укладка фанеры под ламинат осуществляется, когда температура в помещении при относительной влажности составляет не более 20-30°C. Это оптимальные условия для укладки фанерных листов, при которых выравнивание будет проходить безукоризненно. В ванной комнате или на кухне, где уровень влажности повышен, желательно использовать другие материалы и методы выравнивания.

Однако, при хороших условиях, листы фанеры – это отличный материал для того, чтобы им выравнивать деревянный пол под ламинат. Он простой и удобный. А главное, использовать эту технологию сможет каждый, даже не сведущий в строительных работах человек.

Готовые регулируемые системы

Для формирования безупречно ровной поверхности можно воспользоваться готовыми регулируемыми системами, сделанными в заводских условиях. Такие комплекты продаются, правда, стоят они достаточно дорого. Но как правило, с их применением выравнивание в этих случаях проводится быстро и легко. Если вы не располагаете достаточными средствами, то вам подойдут более дешевые варианты.

«Монтаж фанерных листов на лаги»

В видео представлен пошаговый процесс укладыванию фанеры на лаги с целью выравнивания пола.

Методы корректировки фанерой полов из дерева

Подбор подходящей технологии зависит от текущего состояния полов и степени выпуклости поверхности, ее отступления от нормативов, которые определяются требованиями строительства:

• выравнивание не понадобится, если на отрезке в 1 кв. м разница уровней 2 мм. В таком варианте достаточно обработать пол акриловым герметиком, провести его шпатлевку составом из клея ПВА и намоченных опилок;
• если деформация безупречно положенных половиц составляет разницу в уровне высоты 5 мм, пол можно выровнять фанерой способом крепления листов к деревянному полу;
• точечные или ленточные опоры создаются при перепадах высот 1-8 см, не более. Здесь нужно устроить обрешетку либо из бруса, либо из дощатых обрубков, которые заменят сплошные лаги.

Если из-за очень существенных колебаний высоты выровнять деревянный пол не представляется возможным, то придется конструкцию разбирать и сооружать уже новую из других материалов.

Определение перепадов высот на поверхности

Измерительным прибором может стать 2-метровый уровнемер. По углам помещения помечают точки, находят и также обозначают середину комнаты, линии соединения стен и пола. Разделяют все пространство на автономные секции и каждую из них исследуют. Затем анализируют полученные результаты и планируют размеры будущих работ.

Способ №1: Без использования лаг

Перед началом укладки материал должен «вжиться» в условия будущего использования. Если он приготовлен для оборудования комнаты, которая будет регулярно отапливаться, то фанеру на двое суток ставят на ребро в том помещении, где ее собираются стелить. В комнате же, которая не отапливается постоянно, листам фанеры надо дать постоять не менее суток, предварительно смочив их в теплой воде.

Все деревянные компоненты пола, а также детали с древесным шпоном для сухой стяжки заблаговременно обрабатывают антисептиком. Наиболее элементарный метод выравнивания пола фанерой не предусматривает установление лаг. Монтировать опорный брус не надо. Вместо фанерных листов иногда берут плиты ГВЛ или ЦСП.

Не стоит выравнивать пол плитами ДВП, если он уже деформирован. Для выравнивания деревянного пола, ширина половиц которого до 20 см, и они имеют равномерные вздутия, берут фанеру толщиной 8-10 мм. Если же половицы имеют ширину более 20 см, то толщина основного материала должна составлять 18-20 мм.

Источник: https://pro-instrymenti.ru/strojka/vyravnivanie-derevyannogo-pola-faneroj/

Как постелить лаги на неровный пол?

Выравниваем по уровню

В большинстве типовых жилых построек неизбежной частью ремонта является выравнивание полов. Без этого этапа невозможно смонтировать качественное и ровное напольное покрытие: даже самые лучшие материалы, уложенные на неровное основание, начнут деформироваться. В результате даже дорогой паркет может перестать радовать вас своими эксплуатационными и эстетическими качествами уже через пару-тройку месяцев. Наиболее доступный и простой метод подготовки поверхности — это выравнивание пола лагами.

Достоинства:

Выравнивание пола — несравнимо более простой процесс, нежели монтаж новой бетонной стяжки. Для выравнивания с помощью полимерных смесей и бетона требуется помощь минимум 1-2 человек, а без специальных навыков и опыта вы вряд ли сможете сделать идеально ровную стяжку самостоятельно. Кроме того, изготовление бетонной стяжки — долговременный способ выравнивания полов. Порой нужно ждать до 10-14 дней, чтобы стяжка окончательно высохла. Только после этого можно начинать монтировать финишное покрытие. Если же вы примете решение осуществить ремонт пола на лагах, вы справитесь гораздо быстрее.

Высота над уровнем пола должна быть от 7 до 12 сантиметров

Такой пол — эффективная альтернатива бетонной стяжке, а смонтировать его можно собственными руками, если заранее усвоить важные технологические моменты. Этот метод выравнивания полов позволяет сэкономить немало денег и материалов, а результат получить практически аналогичного качества. Надо отметить, что уровень звукоизоляции и теплоизоляции у фанерного пола на лагах заметно выше, чем у бетонного пола: такое покрытие гораздо легче утеплить, а между лагами удобно прокладывать различные коммуникации (кабели, провода, и многое другое).

Еще одно достоинство данной технологии — в том, что она уменьшает нагрузку на плиты, разделяющие этажи, поэтому выравнивать полы лагами можно даже в старых домах, где вес бетонной стяжки, давящий на перекрытия, является недопустимым.

Какие инструменты вам потребуются для работы?

Для того чтобы осуществить монтаж пола на лагах, достаточно приобрести обычные бытовые инструменты, которые продаются в любом строительном супермаркете. Итак, вам потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор
• Жидкостный уровень длиной 1,5-2 м
• Шуруповерт
• Электрический лобзик
• Дрель
• Рулетка
• Молоток
• Шурупы для дерева

Если эти нехитрые приспособления уже есть в вашем домашнем арсенале, можете переходить к начальному этапу монтажа, который заключается в проверке и подготовке черновой поверхности пола.

Подготовка поверхности

Влажность воздуха в помещении, где планируется выравнивание пола фанерой на лагах, не должна превышать 60%. Также очень важно проверить влажность старой бетонной стяжки. Для этого на пару дней положите на пол кусок полиэтиленовой пленки и прижмите ее углы чем-нибудь тяжелым. На внутренней стороне пленки не должно образоваться конденсата. Только в этом случае бетонная поверхность считается достаточно сухой для дальнейшего монтажа.После проверки нужно очистить бетон от пыли и загрязнений, убедиться, что на нем нет жирных пятен и мокрых следов.

Подготовленные лаги должны быть тщательно просушены. Их нужно очистить также от пыли, а затем, используя кисть, обработать антисептической пропиткой. Это поможет избежать в дальнейшем появления плесени и грибка, от которых древесина разрушается и гниет во влажных условиях.

Длина лаг не должна быть менее двух метров. В сечении их размер составляет обычно 50 х 100 см, но бывают также квадратные лаги 100 х 100 см. Вам также потребуются: подложка, вспененный полиэтилен, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм, изоляционные материалы (Изовер, Эковер, минеральная вата). Вместо фанеры некоторые мастера, стремящиеся еще больше сэкономить, используют ОСБ или асбестовые плиты, однако делать это не рекомендуется.

Натуральная березовая фанера стоит незначительно дороже прочих материалов, но зато она является экологически чистым продуктом, который не будет выделять в воздух помещения токсические вещества. Асбестовые плиты и ориентированно-стружечные плиты, содержащие формальдегидные смолы, крайне вредны для здоровья.

Теперь, когда основание полностью подготовлено для установки лаг, необходимо на чистый и сухой бетон нанести финальную грунтовку. Такая грунтовка-праймер позволяет полностью обеспылить поверхность и сделать ее более прочной. Обязательно дождитесь высыхания грунта. Укладывать лаги можно только на полностью просушенную поверхность.

Как крепить лаги к полу?

Для начала рассчитайте, на каком уровне будет новый пол. Для этого просчитайте толщину планируемого напольного покрытия. Отчертите по периметру помещения линию будущего пола с помощью лазерного или жидкостного уровня. Сложите вместе толщину декоративного покрытия, толщину фанеры и толщину лаг, а затем вычтите получившуюся цифру из общего расстояния до бетонного основания.

Регулировка лаг пола

Оставшееся расстояние — это толщина деревянных подложек, которые нужно закрепить на бетоне с помощью перфоратора. Для того чтобы снизить уровень шума, подкладывайте под подложку куски вспененного полиэтилена или толстого линолеума.

Теперь можно начинать укладку пола. Для этого возьмите лаги и начинайте укладывать их по периметру помещения, не приближаясь к стенам более, чем на 30 мм. Расстояние между лагами должно составлять 50 сантиметров. Они закрепляются на подложках с помощью шурупов или саморезов по дереву. Когда лаги будут установлены на всем пространстве пола, заполните пространство между ними утеплителем и звукоизоляционным материалом.

Между стеной и получившимся черновым полом на лагах можно уложить минеральную вату или заполнить зазоры строительной пеной.

Лаги для пола — что это такое? Выбор материала

Версия для печати

Монтаж пола на лагах проводится очень часто, ведь они помогают поднять уровень полов, положить утеплитель, сделать стяжку, выровнять пол по вертикали и горизонтали и уложить финишное покрытие. Если вы планируете стелить деревянное финишное покрытие, то лаги будут обязательным атрибутом предстоящего переустройства пола.

Кроме удобства во время ремонтных работ лаги принесут в жилище тепло и уют, прочность и надежность поверхности по которой вам придется постоянно ходить.

Прежде чем мы разберем этот вопрос, посмотрим, какие материалы существуют для изготовления лаг, чтобы взять эту информацию на вооружение. Принято считать, что они всегда бывают деревянными, но это не совсем так. Действительно, очень часто в строительстве используют дерево, особенно при замене старых дощатых полов на новые. В таких случаях лаги делаются из старых досок. «Старых» в смысле использованных, а не в смысле плохих, сгнивших. Далеко не каждая доска старого покрытия подверглась гниению, так можно отобрать хорошие и применить при ремонте.

https://www.youtube.com/watch?v=0PnvRtegqBg

Лаги должны иметь вид брусьев с прямоугольным сечением, высота которого в два раза будет превышать ширину. Если у вас будут самодельные, то их длину не придется выбирать. В таком случае конструкцию придется составлять из нескольких частей. Деревянные прослужат дольше, как покупные, так и самодельные, если предварительно их обработать антисептиком. Почему дольше? Да потому, что в обработанном дереве не смогут поселиться жучки-короеды и грибки, вызывающие гниение дерева.

Кроме деревянных, на рынках продаются железобетонные, металлические и полимерные конструкции. Что лучше выбрать для жилища? Исходить надо из того, где именно расположено ваше жилье. Если это многоэтажка, то отдавайте предпочтение лагам из полимера. Если дом многоквартирный, но этаж – первый, то лучшим выбором станут металл и полимер. В загородном доме возможно применение железобетонных конструкций.

В любом случае, прежде чем покупать, просчитайте нагрузку на полы, чтобы потяжелев на вес лаг и стяжки, ваш пол не оказался на голове у соседей снизу.

Как уложить лаги

Существует два вида установки: на грунт для жителей загородных домов и на балки перекрытий для всех остальных.

Посмотрим, что надо делать в случаях установки на грунт.

• Снимаете дерн, утрамбовываете землю. Если фундамент предусмотрен из бетона, то под лаги выкладываются кирпичные опоры. Высота опор рассчитывается по глубине котлована под фундамент и высоты будущего пола. Расстояние между кирпичами будет зависеть от толщины лаг. В каждом случае расчеты будут свои собственные.
• Опоры заливаются бетоном, и вы ждете его высыхания.
• Затем, необходимо приступить к укладке гидроизоляции, например, рубероида.
• На рубероид кладете доски таким образом, чтобы поставленные на них лаги были горизонтальными .
• Вот теперь на доски можно прикрепить лаги с обязательным соблюдением зазора между стеной и друг другом. Крепятся они саморезами или гвоздями.

Укладка на грунт

А теперь нас ждут перекрытия.

• Если перекрытия изготовлены из дерева, то лаги можно крепить сверху или по боковым сторонам. Самое надежное крепление – параллельно балкам перекрытия.
• Если балки находятся далеко друг от друга, то они крепятся с двух сторон балок.

В продаже есть регулируемые лаги, которые удобно выставлять по горизонтали. Эти конструкции укладываются также как и все остальные.

А теперь маленькие секреты: — чтобы избежать растрескивания при креплении их с помощью саморезов, сделайте в нужных местах отверстия для крепежа.

— если вы планируете укладывать тяжелые покрытия, типа, плит ДСП, то желательно усилить пол, произведя дополнительный монтаж черновой поверхности из досок.

Вот и все, что можно было рассказать о монтаже незаменимых помощников во время ремонта.

по установке лагов на пол

автор статьи 7 144

Установка лаг для пола

При всей прогрессивности современных строительных технологий и их 3D перспектив, когда заходит речь об уюте, спокойствии и экологии, наш выбор остается за деревянным полом, способного служить беспроблемно не один десяток лет. Но правильно уложить доски еще половина дела, необходимо столь же тщательно подготовить и основание — несущие лаги, являющиеся демпферным устройством, распределителем усилий, стабилизатором вибраций и колебаний, образующих подполье, наличие которого обеспечивает, например, сухость в доме. Укладка лаг, основания деревянного пола – тема этого материала.

Источник: https://gidpotolok.ru/info/kak-postelit-lagi-na-nerovnyj-pol/

Как выровнять деревянный пол не срывая доски: выравнивание деревянного пола своими силами

Выравнивание деревянного пола своими руками

Правильно выполнив все работы, можно быть уверенным в том, что деревянный пол станет идеально гладким, разнообразные неровности исчезнут, и не скажутся на качестве нового покрытия.

Как определить состояние пола из дерева в доме

Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его.

Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия.

Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов:

• Циклевка
• Самовыравнивающаяся смесь
• Фанера
• Клей и опилки

Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала.

Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов.

Стоит отметить, что пол из дерева не обязательно должен быть поврежден, возможно, доски просто «повело». В таких ситуациях пол в доме остается крепким, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Укладывать ламинат можно, но он не прослужит долго.

Как выровнять деревянный пол?

Циклевка – лучший вариант, если доски «повело». Данный вариант возможен только в том случае, если пол расположен горизонтально. Преимуществом циклевки является то, что такая процедура не просто выровняет, но и подчеркнет структуру дерева, освежив срез.

Недостатками данного метода можно назвать трудоемкость процесса, дорогая аренда циклевального аппарата.

Циклевать необходимо в защитной маске или респираторе, спецодежде и наушниках, которые защитят вас от громкого шума.

Такая обработка включает в себя следующие этапы:

• вбивание гвоздей на пару миллиметров ниже уровня пола
• защиту мебели от пыли
• обработку аппаратом
• шпаклевку (с помощью акриловой шпаклевки нужного цвета следует скрыть крупные трещины)
• заключительную обработку циклевочной машиной

Источник: https://sale116.ru/kak-postelit-lagi-na-nerovnyy-pol/

9 материалов для выравнивания пола под чистовую отделку

• Строительство и ремонт
• Пол

1 звезда 2 звезды 3 звезды 4 звезды 5 звезд Тонкослойные ровнители, самовыравнивающиеся смеси, разные виды стяжки — рассказываем о разных материалах для выравнивания пола и способах их монтажа.

Classen

Основание пола в квартире редко бывает идеально ровным, ведь обычно перекрытие собрано из отдельных железобетонных плит, на стыках которых есть перепады уровня, а часть элементов может быть уложена с наклоном. Последствия небрежной или неправильной подготовки основания пола могут быть очевидны сразу по окончании ремонта: трудно не заметить вспучившуюся половицу или порожек на границе комнат. Но гораздо чаще они дают о себе знать позже, когда появляются скрипы, а также потёртости и трещины на месте незначительных неровностей. Как создать гладкую и прочную «базу» для укладки напольного покрытия? Поговорим о способах выравнивания пола.

Шпаклёвка для бетона

Во многих квартирах (в основном в новых домах) плиты перекрытий уложены довольно ровно, а их стыки надёжно заделаны; как правило, поверх устроена цементно-песчаная стяжка. При этом могут остаться дефекты. Способ устранения зависит от их характера, а также от типа выбранного напольного покрытия.

Локальные наплывы раствора на стяжке от застройщика можно срубить зубилом, а небольшие ямки и следы от правила вывести цементно-полимерной или полимерной шпаклёвкой по бетону и таким образом получить готовое основание для укладки плитки, ламината или паркетной доски.

Для этой цели отлично подойдёт двухкомпонентная эпоксидная шпаклёвка, но требуется тщательно подготовить основание — обеспылить его, обезжирить, а иногда и загрунтовать упрочняющей грунтовкой.

Тонкослойные ровнители

Если на стяжке, выполненной застройщиком или прежними владельцами квартиры, имеется уступ, холм или уклон, но величина перепада не превышает 20 мм, для выравнивания целесообразно использовать наливные растворы из готовых смесей, таких как weber.vetonit 4100, «Юнис Горизонт», Ceresit CN 68. Они легко наносятся, то есть, по сути, сами растекаются по поверхности — нужно лишь немного помочь им шпателем и выгнать воздух игольчатым валиком. Сохнут такие растворы очень быстро, и через 4-12 часов основа может воспринимать пешую нагрузку, а спустя 1-3 недели (в зависимости от толщины слоя) допускается укладывать покрытие.

Самовыравнивающиеся смеси

Самовыравнивающиеся смеси сочетаются с любыми покрытиями, но довольно дороги и, как правило, могут наноситься только тонким слоем — не более 30 мм. Внимательно читайте инструкцию по применению смеси! Многие материалы этого типа предъявляют специфические требования к основанию, например нуждаются в его обеспыливании, но исключают нанесение адгезионных грунтовок типа бетон-контакт.

Значительные неровности обычно ликвидируют с помощью стяжки, устройство которой в новостройке должно осуществляться по типовому проекту, а во вторичном жилье требует предварительного согласования с органами жилинспекции.

Перед заливкой мокрой стяжки требуется надёжно гидроизолировать перекрытие с заходом на стены, иначе вода из раствора протечёт в пустоты строительных конструкций (это может вызвать замыкание проводки в пределах двух этажей) и в нижерасположенное помещение. Кроме того, при устройстве стяжки необходимо обеспечить изоляцию ударного и структурного шума.

Разом выполнить обе задачи помогут рулонные материалы на битумной основе толщиной более 4 мм или специальные двухслойные подложки, например «Антистук», «Техноэласт Акустик» или «Шуманет-100». Все стыки полос (плит) гидрошумоизоляции проклеивают мастикой или специальным скотчем.

Цементно-песчаная стяжка

Её оптимальная средняя толщина составляет 40 мм, минимальная локальная толщина 20 мм. Конструкцию желательно армировать стальной дорожной сеткой, а бетон готовить из заводской смеси в мешках. При расчётной толщине стяжки более 40 мм используют лёгкие бетоны, чаще всего керамзитобетон, реже — более дорогой бетон с пеностеклом.

Важно правильно сушить стяжку, накрыв её плёнкой или периодически увлажняя. Открывать настежь окна нельзя, допускается только проветривание через форточки или наклонные створки. Средний срок созревания мокрой стяжки — месяц, но перед укладкой покрытия обязательно проверяют остаточную влажность бетона электронным влагомером.

У опытных строителей при условии использования безусадочных смесей (например, veber.vetonit 5000) стяжка получается довольно ровной, на неё вполне можно укладывать ламинат и замковую паркетную доску (поверх подложки).

Однако нередко базовый слой требует финишного выравнивания наливным раствором. Обычно его проводят спустя 7-14 дней, когда пескобетон (керамзитобетон) наберёт около 70% прочности, но некоторые ровнители допускается укладывать только на полностью высохшее основание.

Полусухая стяжка

Она сохнет не более недели и не грозит протечками в квартиру этажом ниже (это не значит, что можно обойтись без гидрошумоизоляционного слоя). Однако далеко не все рабочие имеют опыт применения данной технологии, что увеличивает риск брака.

Теоретически при устройстве полусухой стяжки должно применяться специальное оборудование — бетономешалка, пневмонагнетатель, трамбовочные и затирочные машины. Но на практике работы часто выполняют ручным способом, просто стараясь, чтобы водоцементное отношение не превышало 0,2 (вместо обычных 0,3-0,5). Такую смесь трудно укладывать и выравнивать, а плотность и прочность бетона без машинного трамбования будет ниже, чем при традиционной рецептуре. Поэтому к воде подмешивают армирующие полипропиленовые волокна (примерно 100 г на 10 л). Выравнивать слой всё же желательно затирочной машиной, хотя возможно и применение наливных ровнителей.

Серьёзный минус полусухой стяжки в том, что достаточно прочен только её тонкий верхний слой, поэтому она не подходит для некоторых финишных покрытий, например паркета и крупноформатной плитки.

Сухая сборная стяжка

Сборная стяжка состоит из сухой засыпки и листового настила, по прочности и надёжности уступает стяжкам из бетона, но зато собрать её можно очень быстро. Засыпная стяжка мало весит, обеспечивает дополнительную шумо- и теплоизоляцию, а её толщину можно варьировать в пределах 40-100 мм.

Для выравнивающей засыпки лучше всего подходит керамзитовый гравий специально подобранной фракции (чтобы уменьшить усадку), который укладывают поверх пароизоляционной плёнки и разравнивают по маякам. Далее настилают листы на гипсовой или цементной основе (чаще всего ГВЛВ толщиной 12,5 мм); их укладывают в два или три слоя и скрепляют шурупами, а затем шпаклюют стыки. Возможно также использование готовых двухслойных элементов пола со ступенчатыми кромками.

Любая сухая стяжка боится влаги, поэтому не подходит для санузлов и кухонь, а после протечки, вероятнее всего, её придётся частично демонтировать. Прочность на сжатие и отрыв поверхностного слоя недостаточна для использования покрытий из цельного массива дерева — половой доски и штучного паркета. Однако это одно из оптимальных решений для старых домов с очень неровными и к тому же изношенными и холодными перекрытиями. Сухая стяжка идеально сочетается с замковой паркетной доской и ламинатом, а также допускает укладку линолеума, ковролина и крупноформатной керамогранитной плитки.

Пол на лагах

Когда необходимо создать надёжное основание для деревянного покрытия и при этом нельзя значительно увеличивать нагрузку на перекрытие, применяют лаги или (намного реже) так называемые модульные фальшполы. Эти конструкции позволяют ликвидировать любые неровности перекрытия, но с существенной дополнительной потерей высоты потолков — не менее 50 мм (минимальная собственная толщина конструкции).

Лаги проще всего изготовить из высокосортных хвойных брусков и выровнять с помощью пластиковых клиньев. Алюминиевые изделия на винтовых регулируемых опорах обойдутся в несколько раз дороже.

Половую шпунтованную доску крепят непосредственно к лагам (при такой конструкции их сечение должно быть не менее 50 × 50 мм), а паркет и паркетную доску — к фанерному настилу толщиной от 16 мм. Пространство между лагами желательно засыпать керамзитом, заполнить минеральной ватой или мягкими древесно-волокнистыми плитами — это улучшит тепло- и звукоизоляцию.

Модульный фальшпол

Модульные фальшполы помогают быстро выровнять любые перепады уровня перекрытия и реализовать нестандартные планировочные решения. Стоят они дорого и в квартирах используются в основном для решения нестандартных задач, например устройства подиумов значительной высоты или прокладки под полом каналов системы вентиляции и кондиционирования на базе маломощных установок. 

Основные части фальшпола — стойки-опоры, стрингеры и плиты. Наиболее распространённый размер плит — 600 × 600 мм, а высота опор варьируется от 50 мм до 1,5 м.

Опоры могут быть выполнены из пластика (твёрдого ПВХ, полиамида), стали или комбинации этих материалов. Элементы пола же в основном производят из ДСП высокой плотности толщиной 38 мм. Чтобы предотвратить эмиссию формальдегида, их облицовывают по плоскости алюминиевой фольгой, а по кромкам — ПВХ-лентой. Стоимость комплекта деталей стартует от 2200 руб. за 1 м2.

Более экологичное решение — плиты из армированного гипса (на сайтах фирм можно встретить название «Сульфат Кальция»), усиленные стальным листом, но они вдвое дороже древесно-стружечных.

При монтаже фальшпола одновременно устанавливают опоры и плиты. Опоры приклеивают к основанию высокопрочным полиуретановым клеем или крепят дюбелями. Положение каждой плиты контролируют уровнем. Модульные фальшполы создают незначительную нагрузку на перекрытие, быстро монтируются и легко разбираются — это качество позволяет легко осматривать и ремонтировать коммуникации. Фальшполы сочетаются с ламинатом и паркетной доской, также можно приобрести плиты с готовым покрытием.

При монтаже сборных оснований не обойтись без шума. Напомним: в жилых домах (кроме новостроек) ремонтные работы можно проводить с 9:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 15:00. В воскресенье и праздники сверлить нельзя.

На каком этапе укладывать коммуникации?

• В мокрую стяжку можно замоноличивать кабели, а также стальные и полимерные трубы с неразборными соединениями и расчётным сроком службы не менее 40 лет.
• При устройстве сухой стяжки трубы и кабели нужно защищать от контакта с засыпкой прочными коробами и кожухами, чтобы избежать повреждений от трения при усадке.
• Легко проложить коммуникации позволяют полы на лагах, а также модульные фальшполы. В процессе работ важно не уменьшать сечение лаг и не увеличивать шаг опор.

Тип конструкции	Толщина min/max, мм	Среднее время монтажа бригадой из двух человек, м2/день	Плюсы	Минусы
Мокрая стяжка	20/80	15–20; финишное покрытие можно укладывать не ранее чем через 30 дней	Прочна, влагостойка, сочетается с любыми покрытиями, сравнительно недорога	Трудоёмка, создаёт значительную нагрузку на перекрытие
Полусухая стяжка	30/80	15–20; финишное покрытие можно укладывать не ранее чем через 10 дней	Те же, что и у мокрой стяжки, плюс не очень высокие требования к гидроизоляции перекрытия	Значительная масса, невысокая прочность основного слоя, необходимость использования специальной техники
Сухая сборная стяжка	40/100	30–40	Высокая скорость сборки, хорошие тепло- и звукоизолирующие характеристики, небольшая масса, сравнительно простой демонтаж	Низкая влагостойкость, риск деформации верхнего слоя под нагрузкой и усадки в процессе эксплуатации
Пол на лагах	50/200	10–15	Прочность, сравнительно простой демонтаж; конструкция идеально сочетается с деревянными покрытиями	Низкая влагостойкость, при устройстве сплошного фанерного основания — высокая стоимость
Модульный пол	50/1500	30	Быстрый монтаж и демонтаж	Очень высокая стоимость, не подходит для многих покрытий

Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/pol/9-materialov-dlya-vyravnivaniya-pola-pod-chistovuyu-otdelku-49191

Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция

Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию. Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах. О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.

Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

Можно перечислить такие достоинства лаг:

1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м2.
6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
7. Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

Какой материал используют на лаги

Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.

Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром. Важно разобраться, какие лаги использовать для пола лучше именно в вашем случае.

В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.

Каким должно быть сечение лаг

Перед тем, как выполнять монтаж пола на лагах, следует определиться с сечением бруса. В данном случае под сечением подразумевается прямоугольник, ширина которого делится на 1,5, а длина – на 2. Если в качестве основы под лаги используют деревянные балки перекрытия, то от шага между ними будет зависеть сечение бруса. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги, ведь на них будет приходиться большая нагрузка.

Обратите внимание, что между финишным покрытием и слоем теплоизоляции, расположенной между лагами, должен оставаться просвет для испарения влаги. Поэтому при выборе размера лаг, нужно учесть такой технологический зазор размером, как минимум, в 2 см.

При условии укладки лаг на грунт, при выборе сечения бруса нужно также учесть толщину наката на черепных брусках.

Опытные строители советуют всегда устанавливать лаги несколько большего размера, чем требуется по вычислениям. Чтобы немного сэкономить, частично высоту лаг можно компенсировать столбиками, сложенными из кирпича или силикатных блоков. В таком случае понадобятся лаги меньшего сечения. Силикатные блоки, однако, можно применять только в том случае, если грунтовые воды пролегают глубже 2 м от поверхности.

Ширина шага между лагами

Качественная укладка деревянного пола на лаги зависит от шага между ними, а также от материалов, используемых для чистового покрытия. Чем толще и прочнее материал для финишного пола, тем шире может быть шаг между лагами. В целях экономии, следует заранее определить оптимальное расстояние, чтобы можно было просчитать расход материала и не покупать лишнего.

При толщине доски в 20-24 мм, шаг установки лаг не должен превышать 30-40 см, в то время как 50 мм доска может быть уложена на лаги с шагом в 1 метр (подробнее: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу»). По мнению опытных мастеров, укладка пола на лаги своими руками должна производиться с шагом в 70 см доской 40 мм толщины.

Не забывайте, что крайняя от стены лага не должна прилегать к ней, но и не может отстоять на расстояние большее, чем основной шаг. Достаточно оставить зазор в 30 см.

Нюансы укладки пола на лагах

Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

Грунт как основа для лаг

Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.

На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

Основа из бетона и железобетона

Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см2, поскольку является довольно хрупкой.

Источник: https://polspec.com/derevyannye/montazh-pola-na-lagakh-svoimi-rukami-instruktsiya.html

Как постелить деревянный пол на бетонном основании – выбор материалов и инструкция по монтажу на клей, лаги и фанеру

Когда начинается ремонт, встает вопрос: какой пол стелить? Сторонники новейших технологий останавливаются на самовыравнивающихся полимерных полах, однако есть и такие, кто предпочитает деревянный пол. Его популярность не угасает на протяжении веков, и это не удивительно, поскольку дерево – природный, экологичный материал, не содержащий никаких химических примесей, а самое главное, деревянные полы теплые. Монтаж такого пола на бетонное основание вполне осуществим своими руками, нужно лишь принять во внимание нюансы процесса и учитывать характер помещения, где будет производиться укладка.

Какое дерево выбрать?

Укладка деревянного пола начинается с подбора отделочного материала. Для настила подойдут следующие типы древесины:

1. Доска, длина которой составляет 6 м, толщина от 20 до 60 мм. Для стыковки предусмотрены пазы и шпунты;
2. Двухметровая паркетная доска толщиной 18-25 мм. Шпунты и пазы имеются с каждого бока;
3. Трехслойная паркетная клееная доска (нижние слои – сосна, верхний – ценная порода), она еще называется инженерной.

Деревянный пол можно положить как в черновом, так и в чистовом варианте. Для чернового покрытия годится необструганная доска, на которую затем выполняется укладка ламината или линолеума. Для чистовых полов применяется сухая строганная шпунтованная доска. В этом случае она является финишным покрытием.

При покупке материала важно выбирать только качественную древесину, которая обеспечит прочность и надежность пола. Вот несколько правил, которыми не следует пренебрегать:

• Древесина должна быть сухой. Слишком сухое или очень влажное дерево под воздействием окружающей среды может деформироваться.
• Выбирайте гладкие, ровные доски, на которых отсутствуют дефекты.
• Берите материал с запасом 15%.
• Рекомендуется покупать доски из одной партии, чтобы оттенок и текстура были одинаковыми.
• Длина обрезных и шпунтованных досок должна составлять не менее 2 м. Желательно, чтобы они уже были отшлифованы и обработаны антисептическими составами и огнебиозащитой.

Что касается пород деревьев, хвойные стоят на первом месте. Ели, пихте, сосне, лиственнице, кедру свойственны высокие прочностные характеристики, они устойчивы к истиранию. Из деревьев лиственных пород для пола подходят бук и дуб.

Подготовка к укладке

Специалисты рекомендуют стелить деревянный пол в весеннее время года, когда отключают отопление. К тому же именно в этот период и дерево, и воздух имеют оптимальную влажность.

Первое, что нужно сделать перед укладкой пола, подготовить бетонное основание. Если стяжку выполняли заново, то она должна как следует затвердеть и высохнуть. Если основание имеет дефекты, их следует удалить. От бугров избавляются путем шлифования, от ям – с помощью самонивелирующихся смесей.

На фото показан процесс устранения ям и трещин в бетонном полу

Максимальная степень влажности стяжки – 3%.

На подготовительном этапе в бетонном основании с помощью алмазного бура проделываются коммуникационные отверстия (для канализации, кабелей и проч.).
Важным моментом является гидроизоляция. Она служит защитой для лаг и будущего деревянного настила от влаги, обеспечивая тем самым более длительный срок эксплуатации. Гидроизоляционным материалом может служить пенофол или толстая пленка из полиэтилена, стелить которые необходимо с напуском 20 см. Другой вариант – покрыть праймером (полиуретановой однокомпонентной грунтовкой). Затем приступают к укладке пола.

Варианты выполнения гидроизоляции

Стелить деревянный пол на бетонное основание можно тремя способами:

1. На клей;
2. На лаги;
3. На влагостойкую фанеру.

Монтаж на клей

Смысл данного метода заключается в том, что доски укладываются прямо на бетонную стяжку.

Основание должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87.

Если бетон имеет рыхлую структуру, присутствуют трещины, на основание кладется разделительная подложка или применяются грунты для укрепления.

При использовании широкого деревянного массива, крепление досок осуществляется на эластичный полиуретановый однокомпонентный клей. Узкая инженерная или массивная доска закрепляется полиуретановым двухкомпонентным клеем.

Монтаж производится так:

• Замеряется помещение, и нарезаются доски нужной длины;
• На основание с помощью шпателя наносится клеевая масса, максимальная толщина слоя – 3 мм. Начинать нужно от стены напротив входа;
• Укладываются два-три ряда досок и прижимаются. Стыковка досок в поперечной и продольной плоскости должна быть плотной;
• После застывания клея стелятся остальные ряды. Доски последнего ряда обрезаются по ширине.

Укладка на лаги

Это наиболее популярная технология обустроить деревянный пол, преимуществом которой является маскировка коммуникаций под полом. Их минус: поскольку толщина основания составляет 10 см, стелить такой пол в комнатах, где низкий потолок, не рекомендуется.

Доски крепятся к деревянным лагам, которые представляют собой брусья, балки или толстые доски, стоящие на ребре.

Монтаж деревянного пола на лаги применим, если толщина досок минимум 20 мм.

Лаги кладутся на основание перпендикулярно лучам света, проникающим из окна с соблюдением шага:

1. Доска толщиной меньше 35 мм – 0,6 м;
2. 35-40 мм – 0,8 м;
3. Больше 40 мм – 1 м.

Последовательность действий при обустройстве деревянного пола на лагах такова:

• Шурупами и дюбелями закрепить лаги на бетонном основании. Их шляпки утопить на несколько миллиметров;
• Выровнять лаги по уровню. Отклонение не должно превышать 2 мм на каждые два метра;
• уложить вдоль стен древесно-волокнистый материал для звукоизоляции;
• заполнить ниши между лагами материалами для звуко- и теплоизоляции (керамзит, минвата, пенопласт и проч.);
• закрепить половые доски саморезами.

Укладка производится по направлению лучей света, начиная от стены. При этом необходимо оставить шов шириной 0,7-1 см на случай расширения при повышении температуры.

Технология крепления половых досок на лаги

Стыки досок должны располагаться посередине лаг.

Шпунтованная доска с одного края имеет паз, другой бок – шпунт, это способствует жесткому скреплению смежных досок. Отверстия для саморезов желательно просверлить заранее и наискось, что предотвратит растрескивание досок. Когда все доски уложены, настает черед плинтусов.

Монтаж на фанерное основание

Технология укладки фанеры на бетонное основание

На бетонную стяжку укладка деревянного пола может осуществляться с применением влагостойкой фанеры, толщина которой составляет от 12 до 18 мм. Как это делается?

• Фанера раскраивается на квадраты 40х40 или 80х80 см.
• Фанерные листы проходят грубую шлифовку.
• Стелятся листы с промежутком 4 мм по диагонали по направлению к будущему деревянному полу. Сначала фанера фиксируется на клей, а потом дюбелями. От стены необходимо отступить 10 мм. Укладка листов фанеры схожа с кладкой кирпича. Шляпки шурупов утапливаются на 3-4 мм.
• Поверхность очищается от пыли и грязи.
• Половые доски крепятся саморезами к фанере.

Стелить деревянные полы на бетонную стяжку несложно. При соблюдении технологии укладки такие полы прослужат в течение многих лет и обеспечат тепло и комфортный микроклимат в доме.

Источник: http://PolProfy.ru/derevyannyj/kak-stelit-derevyannye-poly-na-betonnom-osnovanii.html