Как сделать маяки из штукатурки?

Как штукатурить по маякам?

Изначально, маяк – навигационное оборудование у берега. В строительстве термин тоже обозначает указание пути, но не водного, а по полам да стенкам. Вертикали тоже часто оштукатуривают.

Распределить смесь ровно на глаз трудно. Дабы стены обошлись без бугров, а углы без кривизны, пользуются маяками. Об их сути, видах и помощи при отделке, расскажем далее.

Что нужно знать о строительных маяках

Маяки для стен – по сути, строговертикальные отвесы, установленные через фиксированный промежуток. Планки определяют минимальное расстояние от рабочей основы, необходимое для ее выравнивания. Это экономит раствор и время работ.

Виды маяков для штукатурки

Если в вопросе, как штукатурить без маяков рабочий лимит за день 15-20 квадратных метров, то по отметкам делают до 40-ка квадратов. В противовес ставится время, уходящее на установку маяков и их демонтаж. Однако, еще больше тратится на переделку штукатурки, сделанной на кривой основе без отвесов.

Штукатурить стены по маякам можно с помощью самодельных или заводских меток. Последние представляют собой металлические профили. Такие оцинкованные направляющие еще используют при укладке плитки из керамики. К стене профиль крепят саморезами.

Есть выбор между 3-ех, 6-ю, 10-миллиметровыми планками. Первые подходят для нанесения 6-миллиметрового слоя штукатурки. На сантиметровый берут 6-миллиметровые маяки. Если нужно нанести более сантиметра строительной смеси, приобретают направляющие с высотой сечения 10 миллиметров.

Распределение маяков по стене

Есть риск купить изделия с измененной геометрией. Невооруженным глазом загибы видны не всегда. Притягивая металлические направляющие к стене, выровнять их геометрию бывает сложно.

В общем, некоторые строители принципиально работают с деревом, хоть маяки из него и дороже, в магазины завозятся редко. Последнее вынуждает отделочников изготавливать направляющие самостоятельно. Как правило, на объекте имеются лишние деревяшки. Их-то и прикручивают к стенам.

Выравнивание маяков с помощью шнура

Делятся заводские маяки и на стандартные, угловые. У последних к вертикально выступающей планке добавлены крылья основы. Они соединяются под углом в 90 градусов, позволяя скорректировать неровности угла помещения. Учтем, что все виды маяков можно использовать повторно. Если же не экономим, планки остаются внутри штукатурки.

Из штукатурки могут быть и сами маяки. Такие именуют гипсовыми. Делают их, проводя по стенам вертикальные отвесы-веревки. Потом, на равном удалении забивают гвозди, выставляя их шляпки ровно по уровню нити. Затем, каждый гвоздь забрасывают штукатуркой, сравнивая ее до шляпки.

Остается нанести раствор между марками и штукатурить по гипсовым маякам. Они хороши при минимальном отклонении в уровне стен. Таковым считается зазор до 6-ти миллиметров шириной. Однако, делать гипсовые метки хлопотно, требует навыков.

Принцип штукатурки по маякам

Навыков требует и штукатурка по растворным меткам. Будучи из гипса, они легко сливаются с наносимой на стены смесью. Приходится постоянно очищать от нее направляющие. Иначе, о точности работ не может идти речи.

Металл должен зазвенеть, подобно струне. Значит, натяжение сильное и деформация маяка невозможна. Однако, на всякий случай, струну обкладывают штукатуркой, дополнительно фиксируя.

Если прочие типы маяков располагают вертикально, то струнные принято натягивать горизонтально. Один ведут по верху, а другой по низу стены. Впрочем, в узких участках рабочей поверхности проволоку можно тянуть вертикально.

Установка сетки между маяками

В этом случае мастер привычно держит инструмент. Если же маяки горизонтальные, правило берется, напротив, вертикально. Большинству отделочников это непривычно, неудобно.

Выбрав тип маяка, дополняем его прочими инструментами для оштукатуривания стен. Если перед ним предстоит удаление старого покрытия, понадобятся металлические скребок или щетка. Последней снимают краску, а первым – предварительно размоченные обои.

Снимать старую штукатурку нужно лишь в случае ее хлипкости. Если покрытие прочное, достаточно снести неровности кайлом и приступить к дальнейшей отделке.

Нанесение штукатурки на стену

Перед тем как штукатурить под маяки, зачищенные стены грунтуют. Для этого нужна щетка с мягкой, но густой щетиной. Такой же, кстати, можно размачивать обои. Впрочем, чаще их размягчают пропитанной губкой.

Не забываем запастись индивидуальной защитой в виде каски, перчаток, очков.  Приобретя их, докупаем емкости и миксер для замеса штукатурки, лопатки, шпатели, кельма для ее нанесения и правило.

Нанеся и выровняв начерно штукатурку, ее уплотняют стальной гладилкой, а после финишно выравнивают полутерком. Последний представляет деревянную рейку с мелкой наждачкой и ручкой для удобной фиксации в руке мастера. Этот и прочие инструменты упрощают вопрос, как штукатурить по маякам. К практике приступим в следующей главе.

Как штукатурить по маякам

Перед установкой маяков проводится предварительная разметка стен. Возможны отвесы-нити. Впрочем, это вчерашний день. Чаще пользуются пузырьковым уровнем или его лазерным приемником.

Профессиональные модели последнего стоят десятки тысяч. Но для бытовых нужд достаточно мини-моделей ценой в 3000-5000 рублей. Такие не угасят пыл в освоении задачи, как штукатурить стены своими руками по маякам.

Выравнивание штукатурки правилом

Проверяя ровность стен уровнем, стоит отмечать места сильного отклонения от него. Дабы метки были хорошо видны, используют яркий маркер. Обнаружить все впадины и бугры помогает многоплоскостное проведение уровня. Сначала, его прикладывают по вертикали, потом по горизонтали и в диагональных направлениях.

Разметив стены, на них отмечают места крепления маяков. Используют тот же маркер, или фломастер другого цвета. Начинают от одного из углов, отступив от него 30 сантиметров.

Расстояние же меж планками, обычно, составляет полтора метра. Впрочем, нужно ориентироваться на длину правила. Промежуток между маяками должен быть меньше, ведь выравнивающий инструмент пойдет по уровню профиля.

Подойдя к концу стены, можно натолкнуться на 2-метровый отрезок. Его лучше поделить на 2 метровых, чем один полуторный и один 50-сантиметровый. С размеченных стен удаляют грязь. Она помешает сцеплению штукатурки со стенами.

Убирают пыль пылесосом или смахивают влажной кистью. Далее, стены грунтуют. Обработка спасает поверхность от грибков, плесени, армирует микротрещины и улучшает схватываемость штукатурки с основой.

Далее, замешивают основную массу строительной смеси и приступают к заполнению пространства меж маяками. Сначала, накидывают штукатурку широким шпателем. Излишки снимают правилом. Затем, дожидаются высыхания смеси и удаляют маяки. Пустоты из-под них заполняют штукатуркой, выравнивают, сушат. Остается отшлифовать стены.

Оставить маяки в стене логично при финальной отделке керамикой или же при гипсовом материале направляющих. Дерево и металл из-под обоев и краски, как правило, видно.

Как штукатурить без маяков

Штукатурить стены своими руками без маяков оправдано, если основа не «гуляет» по уровню. Отклонения по вертикали и горизонтали на глаз выправить невозможно. А вот если стены идеальны, ровно заштукатурить их не составит труда.

Нет смысла тратить деньги и время на маяки. Без маяков штукатурят и при минимальном перекосе стен до 5-ти миллиметров в ширину. Процесс аналогичен обработке по рейкам, но исключает этап их установки.

Стены зачищают, грунтуют, штукатурят и шлифуют. Далее, следует финальное покрытие. Если используется фактурная штукатурка, шлифовка не нужна. Вместо нее шпателем и скребками создается рельефный рисунок.

Цена работы сторонними специалистами

При заказе отделочных работ мастера спрашивают, как штукатурить. Без маяков и простой смесью стоит от 250-ти до 600-от рублей за квадратный метр. Если предстоит работать по маякам, ценник взлетает до 800-от рублей. Минимум – 350 рублей.

При работе по направляющим с использованием фактурной штукатурки отделочники запрашивают за квадрат от 1300-от рублей. Большие ценники предлагают столичные мастера, а меньшие – из удаленных регионов.

То есть, смета зависит от экономического положения в местности, развитости строительного рынка, конкуренции на нем. Так же, отделочники делают скидки при обработке больших площадей и могут накинуть ценник за малый объем работы.

Источник: https://zastpoyka.ru/kak-shtukaturit-po-mayakam/

Как сделать струнные маяки для штукатурки

Штукатурка — распространенный и давний способ защиты строительных конструкций — стен и перекрытий, который встречается уже в древних гробницах египетских фараонов.

Без штукатурки, использующейся внутри и снаружи при оформлении и художественно-декоративной отделке, не может обойтись ни одно здание при оформлении фасадов и интерьеров. Часто выполняется при помощи специальных приспособлений. Струнные маяки для штукатурки – одно из них.

Для выполнения вручную качественного покрытия такого типа — гладкого и равномерного по толщине —  потребуется мастер с квалификацией опытного штукатура-маляра.

У неопытного или начинающего работника штукатурка получается грубой, рыхлой, волнообразной, с перепадами между выступающими и западающими участками глубиной до нескольких сантиметров.

Сама по себе штукатурка в чистом виде редко применяется в виде окончательной отделки и обычно используется основанием для:

• окраски;
• побелки,
• оклейки обоями;
• облицовки плиткой, сайдингами, пластиковыми панелями и др.

Эти виды финишных покрытий интерьеров и фасадов требуют предварительной гладкой и выровненной оштукатуренной поверхности.

Предназначение маяков

Для упрощения нанесения штукатурки, уменьшения времени работы, а также понижения квалификации исполнителей было придумано немало приспособлений, к числу которых относятся и так называемые маяки. Они представляют собой своего рода направляющие, помогающие создавать и выдерживать одинаковую толщину, а затем выглаживать штукатурное покрытие. Один из более-менее часто применяемых способов — это струнный маяк для штукатурки.

При использовании маяков однородную поверхность создают и выравнивают при помощи жестких предварительно установленных направляющих и рейки-правила. В зависимости от типа, а также свойств штукатурного раствора, шаг между ними варьируется от 40 сантиметра до 1 метра.

Маяки классифицируют:

• по конструкции — съемными и остающимися в теле штукатурки;
• по материалу — деревянными, металлическими или пластиковыми;
• по типу изготовления — самодельными или инвентарными (покупаемыми в магазине).

Рейки-правила длиной до 150 сантиметров изготавливаются как металлическими, в виде профильного изделия из алюминия или дюраля, так и деревянными, обычно это клееные изделия, пропитанные для предотвращения искривления и коробления водостойкими лаками и смолами.

Верхние грани маяков, которые располагают в одной плоскости при помощи водяных или пузырьковых уровней, отвесов, лазерных нивелиров и дальномеров, используются опорными частями для рейки-правила, которую двигают особым волнообразным движением, плотно прижимая к ним и выдавливая снимая (срезая) лишний штукатурный раствор, выравнивая и выглаживая остающийся. После схватывания (затвердевания) штукатурки и удаления разборных маяков образующиеся борозды заделывают тем же раствором.

Конструкция и способ применения

Струнные маяки заводского изготовления представляют собой от 4 до 6 метров тонкой (диаметром до 0.5 миллиметров) проволоки, на концах которой закреплены два идентичных натяжных устройства. Это пластины коробчатого сечения, которые крепятся к стенам при помощи дюбелей или шурупов-саморезов. Внутри расположены натяжные (под отвертку) или болтовые (под гаечный ключ) винты. При вращении винтов с одной или с двух сторон проволока-струна натягивается, образуя струнный маяк. Обычно устанавливают не менее двух маяков, которые располагают как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении с шагом установки до1 метра.

Преимущество струнной конструкции

Штукатурка по струнным маякам обладает несколькими достоинствами перед другими вариантами:

• появляется возможность быстрой переустановки и переноса на последующую оштукатуриваемую поверхность;
• несложный монтаж;
• отсутствие выковыриваемых элементов и необходимости заделки глубоких и широких борозд;
• след струны после ее демонтажа похож на глубокую царапину, он становится незаметным после сплошной шпаклевки и следующей вслед за ней грунтовкой.

Способ установки

Чтобы струна не прогибалась под действием штукатурного раствора или проведения по ней рейкой-правилом, перед использованием зазор между струной и стеной заполняют штукатурным, цементным или гипсовым раствором и выравнивают специальным шаблоном. Выравнивающие участки под струной делают сплошными или прерывистыми — шаг между ними составляет 5-10 сантиметров. После полного схватывания выравнивающих участков поверхность можно штукатурить.

Порядок работ

Сначала выбирается вид штукатурного раствора, который бывает:

• цементно-песчаным;
• цементно-известковым;
• гипсовым с добавлением замедлителя схватывания;
• глиняным с введением извести, цемента или гипса.

Затем приступают непосредственно к штукатурке. Самое высококачественное покрытие получается при нанесении его в 3 последовательных слоя, которые называют — обрызг, грунт и накрывка.

Штукатурка в один разовый слой, как это часто делают не совсем квалифицированные исполнители, недопустима, так как ее прочность и способность удерживаться на стене длительное время весьма сомнительны.

Для дополнительного укрепления штукатурку армируют дранкой, металлической (сварной, просечкой, Рабица), а также стеклополимерной или капроновой сеткой с мелкими ячейками.

Струнный маяк своими руками

Несмотря на то, что покупные (инвентарные) струнные маяки не относятся к группе дорогих и редко встречающихся строительных приспособлений, их вполне можно изготовить самостоятельно.

Как сделать струнный маяк своими руками? Для его изготовления потребуется моток неотожженной (сталистой) проволоки с диаметром 0.3…0.5 миллиметра и два обычных (до 10 сантиметров) длинных шурупа-самореза с диаметром 6 миллиметров, либо ввинчивающихся в дерево (стену, потолок), либо в дюбель (бетон, кирпич).

На один из таких саморезов набрасывают предварительно скрученную концевую петлю, а другой саморез используют для натяжения, подобно тому как натягиваются струны щипковых инструментов при помощи устройств, называемых колками. То есть, при помощи отвертки или гаечного ключа в проволоке-струне будет создаваться натяжение.

При натяжении нужно следить за тем, чтобы напряжение в маяке не достигло такой величины, чтобы один из шурупов смог бы выдернуться из стены или потолка, а также, чтобы проволочная струна не порвалась. Помимо того, что это может нанести довольно серьезную травму или увечье, работу по устройству струнного маяка нужно будет начинать заново.

В соответствии с изложенным, при устройстве струнных маяков нужно соблюдать мероприятия по технике безопасности и охране труда. Должна быть обеспечена защита глаз, рук, других открытых частей тела. Подмости, стремянки и лестницы необходимо в обязательном порядке проверить на прочность и устойчивость. Электроинструмент и другое силовое оборудование — удлинители, переноски и прочее должны обеспечивать защиту от поражения электрическим током. При работе лучше воспользоваться услугами помощника-подсобника, это может быть кто-либо из родственников или членов семьи.

Источник: https://stenaexpert.ru/otdelka/shtukaturka/strunnye-mayaki-dlya-shtukaturki

Установка маяков для оштукатуривания стен. Копилка ценных советов мастеров

Всем читателям блога огромный привет!

Думаю, что никому не надо объяснять, что такое штукатурка и как она наносится на стену. Хотя технология бывает разная и зависит от многих факторов. Но речь сейчас не об этом.

Оштукатуривание стен – процесс, который способен изрядно потрепать нервы. Но если воспользоваться маяком, выравнивание стен штукатуркой пойдёт, как по маслу. Наверное, Вы слышали об этих приспособлениях, которые в значительной степени упрощают многие виды строительных работ.

В этой статье предлагаю обсудить их виды, особенности, преимущества и недостатки. А также поговорить о том, как установить маяки для штукатурки стен. Начнём?

Особенности и виды изделий

Современный маяк представляет собой тонкую рейку с выступающим ребром, которая позволяет идеально выровнять стены без наличия огрехов. Его можно купить в строительном магазине, заказать в мастерской или сделать своими руками. Существует несколько видов приспособлений под штукатурку:

• деревянные – изготавливаются из сосны, отличающейся высокой прочностью и плотностью;
• металлические – производятся из оцинкованной рейки;
• растворные – готовятся из штукатурной массы;
• струнные – представлены двумя проволоками (струнами).

Преимущества изделий из металла:

• простота в использовании – установка маяков не спровоцирует возникновение проблем, поскольку не требует специальных умений;
• снижение расхода смеси – уменьшают толщину штукатурки;
• приемлемая цена.

Недостатки металлических изделий:

• при транспортировке могут деформироваться;
• не подходят для работы на больших площадях, поскольку после высыхания раствора, они могут проступать над штукатуркой и их придется стачивать;
• материал не отличается прочностью;
• при повреждении оцинковки, металл ржавеет, а рыжие пятнышки в течение некоторого времени проявляются на стене;
• температурные перепады могут спровоцировать растрескивание штукатурки вдоль маяка.

В принципе, если вытащить рейки после высыхания штукатурки, можно избежать проблем. Но придётся дополнительно обрабатывать повреждённую зону при извлечении маяка. Кстати, если решили воспользоваться услугами специалистов строительного искусства, обратите внимание, что добросовестные мастера всегда вытаскивают изделия после оштукатуривания.

Преимущества деревянных изделий:

Оштукатуривание стен по маякам

• гибкость;
• возможность многократного применения;
• простота в использовании;
• быстрота монтажа;
• дешевизна.

Недостатки деревянных изделий:

• необходимость демонтажа;
• подверженность деформации.

Деревянные маяки используются на протяжении десятилетий. Однако до сих пор они не утратили популярности даже, несмотря на то, что их нужно извлекать, а это требует дополнительной обработки стен.

Преимущества изделий из штукатурной смеси:

• отсутствует необходимость в дополнительных материалах;
• высокая прочность;
• возможность получения идеально ровной поверхности.

Недостатки изделий из штукатурной смеси:

• создание реек требует специальных умений и навыков;
• кропотливость процесса – требуется следить, чтобы штукатурка не попала на самодельные маяки;
• необходимость в обрубке, что приводит к образованию дефектов, которые нужно обрабатывать вторично.

Преимущества струнных реек:

• простота в использовании;
• сверхбыстрый монтаж;
• минимальный расход материала;
• дешевизна.

Недостатков у струнных изделий не обнаружено.

Конечно же, и струнные, и деревянные, и металлические, и растворные маяки по-своему хороши. Поэтому каждый человек сможет выбрать изделие, которое поможет упростить процесс оштукатуривания стен и спасёт нервные клетки от неминуемой гибели.

Инструкция по монтажу изделий

Так, с видами маяков разобрались. На очереди технология процесса.

Рейки для оштукатуривания – сырьё универсальное, так как безупречно сочетается с поверхностью стен, возведенных из любого материала. Дерево, бетон, кирпич и т. д. – лучшие друзья вспомогательных приспособлений для идеального выравнивания стен.

В принципе, установка направляющих из струн, металла, дерева и смеси из строительной массы особо не отличается. Однако есть некоторые нюансы, требующие внимания.

Установка реек из дерева и металла

Готовясь к процессу выравнивания по маякам, нам не обойтись без:

• реек (понятное дело);
• перфоратора;
• шпателя;
• рулетки;
• правила;
• уровня;
• выравнивателя углов;
• мастерка;
• шнура;
• дюбелей;
• тёрки с наждачной основой;
• грунтовки.

Итак, начинаем:

• очищаем поверхность от загрязнений;
• затираем имеющиеся дефекты на поверхности;
• грунтуем стены;
• делаем разметку помещения;
• отступаем 20 см от вертикального уголка и 10 см от потолка;
• высверливаем отверстие, вбиваем дюбель и вкручиваем шуруп;
• делаем эту же процедуру на другой стороне;
• натягиваем и закрепляем строительный шнур между шурупами;
• на шнур надеваем кольцо с отвесом;
• передвигаем отвес на места, где будут устанавливаться маяки;
• проставляем контрольные метки с помощью саморезов;
• фиксируем рейки раствором или креплениями;
• штукатурим поверхность.

Расставить метки для новичка тяжеловато, однако эту проблему может легко решить наличие лазерного уровня. Достаточно поставить его недалеко от стены, и он создаст идеальные горизонтальные и вертикальные линии. Хотя, в принципе, можно обойтись и без лазерного уровня. Сильных мужчин трудности только закаляют.

Установка реек из штукатурной смеси

Инструменты используем такие же, как и при установке металлических реек (вместо них вооружаемся штукатуркой «под маяк»).

Выполняем работу поэтапно:

• замешиваем раствор согласно инструкции;
• очищаем поверхность;
• грунтуем стены;
• делаем метки, так же, как и для металлических реек;
• наносим кучки штукатурки на шляпки саморезов;
• после застывания меток, приставляем к ним длинное правило по вертикали и заполняем раствором пространство между ним и стеной;
• стучим молотком по образовавшейся линии, чтобы выровнять её;
• затираем пустоты на полосе (если такие имеются);
• повторяем процедуру по всем ориентирам, то есть меткам;
• делаем техническую паузу – ждём высыхания самодельных реек (не менее 12 часов);
• штукатурим поверхность по самодельным растворным рейкам.

Выставлять маяки из строительных смесей хлопотно, но экономично.

Установка струнных изделий

Чтобы установить струнные направляющие, вооружаемся следующими инструментами:

• плоскогубцами;
• тёркой с наждачным основанием;
• перфоратором;
• молотком;
• двумя струнами;
• четырьмя дюбелями с шурупами;
• отвесом;
• штукатуркой;
• вёдрами;
• грунтовкой.

Итак, приступаем к ответственному процессу:

• готовим раствор согласно инструкции;
• очищаем стены от загрязнений и оставшегося отделочного сырья;
• тщательно грунтуем поверхность дважды;
• отступаем от углов 20 см и просверливаем 4 отверстия (по одному на каждый угол);
• вбиваем в отверстия дюбели и вкручиваем саморезы;
• натягиваем горизонтально 2 струны;
• проверяем соответствие по вертикали отвесом;
• затягиваем струны, чтобы они «звенели»;
• набрасываем раствор под струну, чтобы она не провисала;
• начинаем штукатурить поверхность, когда раствор засохнет.

Струнные маяки – любимчики профессионалов, поскольку и монтаж, и демонтаж не доставляют никаких хлопот. Думаю, что Вы в этом убедились, посмотрев видео выше…

Анекдот не в тему: Русские заселяются в гостиницу. Администратор проводит инструктаж: — В номере один стол, два стула, три кровати, четыре стены. Так и должно остаться по окончании вашего пребывания. И ещё: в отеле проживают двести тридцать немцев, которые непричастны ко Второй мировой войне!

Правильно установленные маяки – это залог идеально гладкой и ровной поверхности после оштукатуривания. Результат непременно принесёт массу положительных эмоций.

Цитата мудрости: Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику (Ралф Эмерсон).

Источник: https://postroibanu.ru/otdelka/kak-ustanovit-mayaki-dlya-shtukaturki-sten.html

Как штукатурить по натертым маякам из штукатурки

Тема сегодняшнего обзора – натертые маяки. Это не совсем то же, что натертая свекла или морковь. Более правильнее было бы их назвать не «натертыми», а «намазанными и высушенными», но это уже чистой воды этимология. А у нас тут стройка. Итак, приступим!

В следующей статье вы узнаете о металлических маяках — наиболее популярном способе на сегодняшний день. Вкратце очерчу основные недостатки металлического маяка:

• Изначальная неровность.
• Хлипкость, муторность установки.
• Лишние 6 мм штукатурки.

Будем искать альтернативу. Для полноты обзора можно отметить и другие типы маяков:

Проволочный маяк

Между двумя саморезами как можно более туго натягивается крепкая стальная проволока – заменитель реечного маяка. Рядом делается еще один такой же вертикальный ряд. Получается опора для правила, по которой худо-бедно, но можно штукатурить. Идеальной плоскости и хорошего качества поверхности на проволоке не получить, но способ этот быстрый, простой и поэтому широко используется там, где качество особо и не требуется: стены в подвале, кладовках и прочих нежилых помещениях.

Реечный маяк

Деревянная рейка вмазывается в плюхи раствора. По сути – тот же металлический маяк, но из подручных средств. Качество поверхности так себе, после использования хорошо бы извлечь его из стены, чтобы он там не гнил.

Натертый маяк из штукатурки

И, наконец, — герой нашего обзора – штукатурный натертый маяк. Его достоинства:

• Не отваливается от стены и не прогибается.
• Идеально ровный по всей длине.
• Сделан из того же материала, что и сама штукатурка.
• Можно делать по высоте от 0 до 50 мм.

Разметка стен под маяки

Начнем издалека. Чтобы не накидывать на стены лишние центнеры армированной штукатурки, надо сначала тщательно промерить плоскость и найти на ней самую выпуклую точку. Если этого не сделать, то вся остальная работа пойдет насмарку. Хорошо тем, у кого панельная многоэтажка или ровная кирпичная стенка, сработанная добросовестным каменщиком, – плоскость там видна невооруженным глазом и долго бегать с уровнем и отвесом не придется.

Плохо тем, у кого дом строили «бездельники, тунеядцы и алкоголики» или же, что еще хуже, студенческий трудовой отряд. Там стены реально могли быть выложены волнами с чудовищными перепадами до пяти сантиметров. Мой дом, похоже, они и строили.

Снизу два ряда кирпичей выпирали на пару сантиметров, далее шел плавный уклон с подъемом, где-то посередине рука скульптора вновь потянула штурвал не себя, и уже под самым потолком кирпичи лежали как придется, поражая воображение богатством углов и изяществом линий.

Металлический маяк на такую кривоту ставить замучаешься. Где-то он будет просто лежать на голом кирпиче, а где-то под ним придется сооружать целую горку под три сантиметра. Один маяк я кое-как установил, а со вторым решил не мучиться, а сделать по натертой технологии.

Поле боя

Стена у меня совсем небольшая – метра полтора от силы, так что обнаружить на ней самую «верхнюю» точку я смог без лазера и отвеса. Но на больших расстояниях без помощи измерительных инструментов уже не обойтись — об этом напишем на сайте заказа кухни и кухонного интерьера отдельно — лазерный уровень отлично поможет с первого раза повесить кухонную мебель правильно.

Стена находится в кладовке, которую когда-то ободрали до кирпича в процессе подготовки к капитальному ремонту. Возникает естественный вопрос – а почему бы не приклеить на это место огрызок гипсокартона и не париться со штукатуркой? Так было бы, конечно же, намного проще и технологичнее.

Однако, именно за этой частью стены расположена общедомовая вентиляционная шахта, по которой со всех нижерасположенных этажей поднимаются ароматы из туалетов (такая, мать ее, планировка!). Стенка в полкирпича, вся кладка в дырах, вонючий сквозняк дует на все четыре стороны. Пока стена стояла ободранная, этот запах реально задолбал. Решено было полностью перекрыть ему доступ слоем штукатурки.

Второй аргумент в пользу штукатурки – толщина гипсаря, лишние миллиметры которой в моей и без того тесной кладовке были бы действительно лишними.

Краткое описание технологии

• В стену вкручиваются саморезы, шляпки которых выводятся в вертикальную плоскость.
• Между саморезами накидывается раствор в виде вертикальной дорожки.
• На головки саморезов опирается строительное правило, которое придавливает раствор и формирует из него ровную полоску смеси.
• Убираем правило, ждем высыхания смеси. Маяк готов.

Теперь подробнее:

• Отбиваем на стене строго вертикальную линию от пола до потолка. Это можно сделать при помощи отвеса, уровня или современного лазера. Лазер рулит! Отчерчиваем эту линию карандашом, чтобы мы ее потом могли видеть. Линия должна отстоять от смежной стены примерно на 15-20 см.
• Ориентируясь на длину правила, отмечаем по этой линии места для саморезов. Если это обычное полутораметровое правило, то на всю высоту стены вполне будет достаточно трех саморезов. Мысленно пронумеруйте их снизу вверх от одного до трех. Если мы приложим правило к 1 и 2, то это будет нижняя часть маяка. Если ко 2 и 3 – соответственно верхняя. Проще говоря: нижний и верхний саморезы на высоте примерно 10-15 см от потолка и пола, третий – где-то посередине.
• Бурим дыры по центру кирпича, чтобы не сколоться с краю и не попасть в непрочный кладочный раствор. Крайне важно забуриться максимально ровно и перпендикулярно к стенке. Если саморез встанет криво, то правило будет соскальзывать с его шляпки и замучаетесь его потом держать ровно.
• Вкручиваем саморезы. Используя пузырьковый уровень, выводим шляпки саморезов вертикально в одной плоскости. Самый кайф – это правило на всю высоту стены со встроенным уровнем. Таким инструментом плоскость выставляется легко и просто. Или сгодится уровень метра на полтора длиной.
• Длина саморезов должна быть достаточной, чтобы они глубоко зашли в дюбель и не болтались. Сойдут и дюбель-гвозди.
• Аналогично выставляем соседний ряд. Следим за тем, чтобы ряды были в плоскости не только по вертикали, но и по горизонтали. Особенно это важно при установке трех и более маяков. Чтобы не получилось так, что, к примеру, средний ряд провалится или выпрет наружу относительно общей плоскости.
• Еще раз проверяем вертикальность и горизонтальность установленных саморезов.

Теперь накидываем раствор. По традиции используются гипсовые штукатурки, так как они пластичны, быстро сохнут, отлично держатся на любой поверхности и не отваливаются при движении правила. Цементные смеси для натёртых маяков непригодны.

Изготовление маяка из Ротбанда

• Разводим пару килограммов «Ротбанда» (возьмем для примера его, хотя сойдет и любая другая гипсовая штукатурка). Не надо сразу готовить целое ведро раствора – один хрен в одиночку вы его выработать не успеете. Замесите для начала пару килограммов, а там уже видно будет точную дозу. Если что и останется – вмажете в ближайшую щель между кирпичами. Воды лейте немного меньше, чем обычно, чтобы получился более густой раствор.
• Само собой разумеется, стену мы перед этим тщательно очистили и загрунтовали.
• По вертикальной линии, отмеченной карандашом, начинаем накидывать смесь, стараясь сразу же придать ей форму ровной дорожки (грядки). Поначалу это будет невероятно сложно, тут нужен опыт и сноровка. Наносим смесь из расчета, чтобы высота «грядки» немного перекрывала высоту саморезов.
• Шпателем подравниваем дорожку, докидываем штукатурку в проблемных местах.
• Слегка увлажняем широкий торец правила. Воду лить не нужно, просто протрите его влажной тряпочкой. Это необходимо для того, чтобы потом легко снять правило с маяка.
• Теперь прикладываем правило так, чтобы снизу и сверху оно точно встало на шляпки саморезов и опиралось на них. Правило придавит смесь, ее излишки надо аккуратно убрать шпателем. Самое сложное в этом деле – удержать правило на одном месте, чтобы оно не елозило и не сбивало дорожку. Если вы изначально угадали с высотой маяка, то штукатурки хватит на всю длину правила и под ним не будет «провалов». Если же есть места, незаполненные смесью, то правило лучше убрать и добавить недостающий объем. Ставим правило, чтобы натертый маяк был под правилом. Хорошо видно, насколько кривая у нас стена, например у меня, внизу маяк стоял почти в ноль, а дальше уже под 20 мм.
• Снимаем правило. Очень, очень медленно начинаем двигать его вверх по маяку, не давя на него и не прикладывая излишних усилий. Поначалу металл будет трудно сдвинуть с места – он как бы «прикипел» к штукатурке. Для этого, кстати, мы и смачивали торец водой, чтобы облегчить скольжение и отрыв правила от маяка. Где-то на полпути поворачиваем правило таким образом, чтобы направить его движение вверх и в сторону. Нежно снимаем его с еще пластичной смеси, старясь не повредить маяк. Словами это хрен распишешь – тут надо самому пробовать.
• Сняли. Смотрим: если поверхность маяка ровная и без дефектов, то отступаем на шаг назад и с гордостью смотрим на результаты своего труда; если же надо докинуть смеси, то набрасываем ее на проблемные участки и заново прикладываем правило. И так до полного просветления. Но не затягивайте процесс – смесь потихоньку «встает» и очень скоро с ней будет трудно работать.

Изучим натертый маяк после снятия правила. Без сомнения будут небольшие дефекты поверхности, но они вполне допустимы. Это мы натерли нижнюю часть маяка.

Вряд ли с первого раза у вас получится сделать весь маяк сразу – для этого надо их штук сто натереть, пока не придет мастерство и понимание сути процесса. В этом кроется ответ на следующий вопрос:

Как это делают профессионалы

На то они и профи, чтобы делать всё ловко и быстро. Профи не ходят поодиночке – они живут и работают бригадами, где есть четкое разделение труда. Пока один возится с маяками, второй мешает очередную порцайку раствора, а третий моет шпатель или корыто. Поэтому у них всё получается быстро, ровно, красиво. Это вы в одиночку одной рукой держите правило, а другой – материтесь, снимая излишки раствора. В бригаде один держит, другой снимает. И так во всем остальном. Но не расстраивайтесь. Рано или поздно и ваши натертые маяки ничем не будут отличаться от профессиональных.

Вот результат, к которому надо стремиться – абсолютно ровная поверхность, идеально выставленная в вертикальный ноль

Верхняя часть маяка

Пока наш свежеиспеченный маяк сохнет, мы можем заняться изготовлением соседнего. Уже на следующий день (или минимум через несколько часов) можно приступить к натирке верхней части. Это немного сложнее, так как работа на стремянке ограничивает ваши движения и создает неудобства. Одна рука постоянно занята удержанием маяка.

Есть один секрет: «Ротбанд» прекрасно держит тяжелое правило и не дает ему быстро соскользнуть вниз. Проведите эксперимент: осторожно отпустите правило – оно должно остаться на месте и лишь немного сползти вниз. Но не увлекайтесь, а не то точно уедет. В остальном весь процесс натирки аналогичен упомянутому.

Чтобы снять маяк, дайте ему свободным ходом сползти вниз.

Вдогонку к сказанному

К сожалению, мир еще не знает простой и удобной технологии обустройства маяков. Так или иначе, но приходится терпеть мокрые процессы и мириться с чудовищной потерей времени. Да и, как ни старайся, идеально ровной поверхности всё равно не получить. Где-то рука дрогнет, где-то саморез скривит… На пару миллиметров точно будет уклон. А если маяк и ровный, то не факт, что получится точно так же ровно нанести и штукатурку – там тоже полно своих нюансов. 

Источник: https://ml.by/kak-shtukaturit-po-natertyim-mayakam-iz-shtukaturki.htm

Оштукатуривание стен при помощи маяков: пошаговая инструкция

Добиться того, чтобы стены облицовывания были абсолютно ровными, без единой выпуклости и шероховатости, можно только в том случае, если с самого начала всё было подготовлено идеально. И пожалуй, один-единственный способ сделать это – выровнять стены по маякам, что обеспечит действительно ровную поверхность.

Подготовка поверхности

Сразу стоит оговориться, что выравнивание по маякам предполагает полную ликвидацию (внутренних) слоёв штукатурки – так можно будет добиться желаемого результата. Если же работу по удалению старого слоя выполнять по каким-то причинам не хочется, то надо сделать следующее: простучать молотком по стене, чтобы определить наличие возможных дефектов.

Также, надо осуществить визуальный осмотр на наличие в старых слоях трещин и отслоений, которые должны быть обязательно удалены в случае обнаружения. Определение объёма предстоящих работ по штукатурке помещения:

Перед оштукатуриванием стена должна быть тщательно очищена

1. Нужно тщательно осмотреть все стены на предмет неровностей. Если там есть неровности и впадины, их нужно предварительно замазать штукатуркой, дабы все части стены перед основными работами были ровными, без больших перепадов. Допускаются перепады уровней в 5-12 мм, если они больше – надо выравнивать;
2. Зрительный осмотри, даже самый тщательный вряд ли поможет обнаружить все изъяны на наружней стене.

   Лучше воспользоваться строительным уровнем или применить дедовский метод: нужно выставить в стены саморезы, отпустить от них вниз отвесы, протянуть между ними нить и потом уже отмечать перепады свыше 10 мм.

После этого все подготовительные черновые работы уже можно считать полностью завершёнными. Иногда у людей встаёт вопрос о том, не отличаются ли технологии предварительной отделки стены, в зависимости от облицовочных материалов (сайдинг, декоративная или гипсовая штукатурка и прочее).

Здесь можно сказать однозначно: нет, не отличаются.

Толщина слоя штукатурки большой роли не играет, а вот кривизна поверхности в случае неправильных работ по оштукатуриванию помещения – да. В отделочных материалах главное – ровность кладки их самих, а не черновые работы.

Расстановка маяков

Это наиболее сложная и ответственная часть работы по оштукатуриванию поверхности. Иногда можно услышать вопрос о том, что лучше всего использовать в качестве маячков. Некоторые особо “умелые” мастера вообще могут использовать, что под руку попадётся: деревянные бруски, пластмассовые части вёдер и прочие несуразные вещи.

Схема провешивания маяков перед началом штукатурки

Так делать нельзя! Лучший вариант – это зайти на ближайший строительный рынок или в специализированный магазин, и купить там маячковые (гнутые) профили (используются обычно при монтаже гипсокартонных плит).

Не стоит пытаться сделать маяки из цементной смеси! Создать ровный уровень с их помощью всё равно не получится, зато отслоение в местах стыка маячков – гарантировано!

Процесс расстановки маяков:

Расстановка маяков осуществляется исключительно от углов

• Монтирование маячков необходимо начинать исключительно от углов, причём разница в расстоянии необходима в диапазоне на 100 мм менее, чем длина уровневого определителя. Для того чтобы избежать искривления высочайшего уровня лучше приобретать обыкновенные шурупы, которые должны закручивать в плотную часть стены под наконечник (по линейке самого профильного маячка, разумеется). На верхний необходимо навесить отвес, а с остальными сделать следующее: выкрутить их из стены до того, пока их шляпки не будут идти вровень с нитью, на уровне которой отвес и расположен;
• Всегда надо помнить и о том, что выравниваются именно все саморезы (по уровню), причём сразу по всем линейкам профиля, а не по некоторым из них. Надо также сделать угол (прямоугольник, в 90°) между шляпками шурупчиков относительно поверхности других стен в помещении. И уже только сейчас можно монтировать непосредственно сами профильные устройства;
• По краям получившихся линий необходимости нанести малое количество цементного раствора, а сам гибкие профили нужно установить по линейке, чтобы они своим телом соприкоснулись со шляпками врезанных шурупов и немного уплотнились в сам раствор, в его бугорки.
• Когда нанесённая смесь полностью окаменеет, можно приступать начинать и главнейшую целевую работу – механизированному оштукатуриванию.Нельзя забывать и о разметке под установку маяков

Важно наложить именно небольшую массу раствора! Иначе профиль может излишне вдавиться в штукатурку, из-за чего маячки могут быть искривлены. А ведь они и монтируются исключительно ровности.

Накидывание штукатурки

Если необходим последний, итоговый слой, превышающий показатель в 0,015 метра, то сам процесс обязательно надо разделить на два этапа:

Раствор всегда нужно наносить с некоторым запасом

1. На самом первом этапе надо накидать внутри слой штукатурки таким образом, чтобы он не доходил до маячкового уровня на 10-15 мм.

   Если сразу накидать слой цементного раствора в нужном по уровню количестве (в случае, если смесь кладётся слоем более 15 мм, как оговаривалось выше), то она будет высыхать по своей глубине неравномерно, что впоследствии может привести вообще к её осыпанию, могут появиться на стене и трещины, что, понятное дело, заставить заняться оштукатуриванием повторно;

2. После того как первый слой высохнет уже окончательно и бесповоротно, можно наносить второй (сколько времени займёт высыхание первого, зависит от типа и вида используемой для отделки штукатурки).

   Для оштукатуривания используются разные инструменты, но чаще всего – шпатель с широкой лопастью

Правила нанесения смеси:

• раствор кладётся с небольшим запасом (обязательно), после чего сразу же выравнивается правилом, которое впритык входит в сам профиль;
• инструмент ведётся исключительно снизу вверх, а не наоборот, причём слегка покачиваясь (отрывать его от маяков категорически не допускается!);
• самый предпочтительный вариант – это когда поверхность ровная получается уже после всех проходов;Раствор наносится всегда только СНИЗУ вверх, а не наоборот
• углы следует выводить только тогда, когда большая часть раствора уже чуть прихватилась, но остаётся немножечко влажной (кстати, для этой работы используется редкий шпатель-мастерок или квадратный шпатель, купить который можно в специализированном магазине – обычный шпатель для выравнивания углов между стенами и потолком лучше не использовать – так рекомендуют мастера и специалисты, профессионально занимающиеся отделкой);
• удалять маяки можно тогда, когда полностью просохнет вся поверхность стены;
• полосы, которые остались после уничтожения маяков, естественно, надо заделать штукатуркой (в качестве уровня здесь будут служить уже готовые части стены – проверить уровень несложно);
• профиль можно оставить только в том случае, если потом человек будет укладывать не что иное, как плитку – в ином случае он должен быть немедленно демонтирован.

Заключительные работы

Стены после отштукатуривания можно отшлифовать и специальной машинкой

После того как процесс выравнивания завершён, стены не будут полностью готовы к облицовке. Единственное исключение – это последующая укладка керамической плитки (для неё шероховатости и мельчайшие неровности на стене даже благо, а не проблема).

В любом другом случае стену перед окончательной облицовкой надо будет покрыть грунтовкой (чем больше слой грунтовки – тем лучше, её много не бывает – прямо как водки).

После покрытия слоями грунтовки, необходимо отшлифовать поверхность стен. Производится эта работа с помощью той же штукатурки. Процесс шлифовки начинается с нанесения именно стартовой штукатурки, а не основной. При желании в сети можно найти множество видео с советами по её использованию, да и про ремонт в целом ( уроки по технологии укладки, расчёт расхода – всё это есть в сети). Расценки на подобные работы сегодня, к сожалению, достаточно велики – мастера знают себе цену.

Если стены подготавливаются для покраски или оклеивания тонкими обоями, то нужно вдобавок ещё использовать и финишную шпаклёвку (в России очень популярна отечественная марка “Волма”, которую можно найти в каждом доме). Кстати, её при окончании работ ещё дополнительно затирают и специальной сеткой (если шпаклюют стены в ванной и туалете, то её тоже используют).

Схема нанесения шпаклёвки на бетонные стены

Она обязательна к использованию в кирпичных домах (особенно когда используется фактурная штукатурка для фасада, независимо от его размера). В итоге поверхность стены получается действительно идеально ровной и гладкой. Если обои будут не тонкие, а, к примеру. на виниловой основе, то финишную шпаклёвку можно не использовать – в этом не будет необходимости. Желательно её использовать и в случае, когда площадь стен свыше 30м².

Можете посмотреть видео о том, как правильно осуществлять штукатурку стен по маякам.

Источник: https://fastbuildings.ru/vnutrennyaya-otdelka/sten/shtukaturka-po-majakam.html

Выравнивание стен по маякам своими руками: как выровнять штукатуркой, поэтапно фото для начинающих, видео

Самым оптимальным вариантом для выравнивания стен является штукатурка. Штукатурка поможет не только убрать неровности, но и утеплить помещение.

Выравнивание стен по маякам — это сложная работа и требует определенных навыков. Потому, если не так часто работаете со штукатурным составом, установите маяки. Такое приспособление упрощает задание.

Преимущества и недостатки метода, как правильно выровнять?

Сначала разберемся что такое «маяк». Это металлическая планка, которая фиксируется на стене, для равномерного нанесения раствора. Магазины предлагают несколько вариантов штукатурных маяков:

1. Длинна элемента до 3 м.
2. Ширина — 2-2,2 см.
3. Высота – 6–10 см.

Некоторые мастера предлагают использовать самодельные варианты. Например:

• металлические трубы;
• нить, натянутую между саморезами;
• маяки из цемента;
• различные профили.

Это возможно сократит затраты, но не факт, что полученный результат порадует глаз. Потому лучше выбирайте проверенный вариант.

Кто-то скажет, что и без маяков можно обойтись. Чтобы точно получить ответ на вопрос стоит выполнять выравнивание стен по маякам своими руками или нет, нужно определить все преимущества и недостатки такого метода.

Начнем с положительных моментов:

1. Возможность работы человека, не имеющего опыта.
2. Уменьшение затрат на оштукатуривание, поскольку сокращается объем используемого раствора.
3. Скорость выполнения работ увеличивается.

Есть и несколько недостатков:

• чтобы правильно установить маяки требуется время. Новичок будет работать еще дольше, чем профессионал. Но в результате основание будет ровным при меньшей толщине, слоя штукатурки;
• оцинкованные элементы со временем могут покрыться ржавчиной, потому их удаляют во время затирки подсохшего раствора.

Главным недостатком установки маяков является затрата времени на их монтаж и демонтаж. Но стоит ли спешить, если владелец хочет получить ровные стены? Каждый выбирает свой ответ.

Инструмент и материалы

Набор инструментария для выравнивания стен по маякам мало отличается оттого, который используют для оштукатуривания стен без маяков. Потому запасаемся следующим:

• грунт глубокого проникновения, подходящий под основание и штукатурную смесь;
• валик или кисть для нанесения грунта;
• необходимый объем штукатурной смеси;
• емкости для замешивания штукатурки;
• строительный миксер или насадка для дрели;
• перфоратор – поможет при фиксации маяков;
• маяки;
• крепежи для установки маяков;
• набор шпателей;
• правило;
• терка;
• защитная одежда.

Какую штукатурную смесь использовать?

Насколько штукатурка долго будет держаться на основании, зависит от многих факторов. Важным этапом является, и выбор штукатурной смеси. Благо современный строительный рынок предлагает множество вариантов, хотя дилетантам в этом деле это наоборот приходится сложнее.

Подбор состава в зависимости от материала поверхности

Однозначно нужно учитывать, то из чего сделаны стены. Это связано с:

1. Разной адгезией (сцепляемостью) материалов. Штукатурка плохо наноситься, а после высыхания могут появиться трещины.
2. Коэффициентом поглощения влаги. Основание из газобетона быстро впитывает влагу, а это значит, что из раствора вода уйдет очень быстро, что провоцирует появление трещин уже на следующий день после обработки стен.
3. Паропроницаемость компонентов. Если основание дышащее, а состав не пропускает влагу, то со временем конденсат начнет скапливаться на стене, что приведет к быстрому разрушению.

Зависимость от материала финишной отделки

Заранее продумайте, чем будете декорировать стены еще до начала работ. Под некоторые материалы необходимо сделать не только ровную, но и идеально гладкую поверхность.

Потому придется подобрать состав, в котором все компоненты очень мелкие и после затирания не остается даже самых мелких бугорков. Отличным вариантом станет гипсовый состав.

В случае, когда стена будет закрываться плиткой, нет необходимости выглаживать поверхность. Даже приветствуется небольшая шероховатость. Это поможет сделать сцепление клея со слоем штукатурки намного прочнее. Подойдет и обычный цементно-песчаный раствор.

Краткие выводы по выбору материала

Выбирая состав, для выравнивания стен по маякам учитывайте не только то из чего сделано основание, но и в каких условиях будет эксплуатироваться стена. Если помещение влажное или обрабатывается фасад здания, то выбирают составы, которые не боятся воды.

Обязательно обращайте на такие нюансы:

• условия хранения состава;
• расход материала на 1 м 2;
• срок службы штукатурки;
• совместимость с основанием и декоративным материалом, который будет использоваться на завершающем этапе;
• скорость застывания. Некоторые составы схватываются очень быстро, после чего восстановить консистенцию невозможно. Для новичков такой вариант не подойдет;
• стоимость.

Выбор маячков по размерам

Чтобы быстро выравнивнять стены по маякам необходимо правильно подобрать размеры маяков. Как указывалось выше, в продаже есть самые разные варианты. Потому ориентируются на такие показатели:

1. Высота потолков (стен).
2. Толщина слоя необходимого для выравнивания стены. От этого пункта зависит высота маяка и его ширина.

Не покупайте самый дешевый материал из тонкого листа металла. Под давлением правила и весом штукатурки элемент часто деформируется, что только усложняет работу. Определяем и количество маяков. Расстояние между элементами равно длине правила, которым будете пользоваться при нанесении штукатурки.

В продаже есть варианты длинной 1, 1,5, 2 и 2,5 м. В зависимости от того какое правило возьмете и подсчитайте количество маяков.

Очистка и грунтование

К данному пункту нужно отнестись ответственно. Старое декоративное покрытие, а также штукатурку, полностью убирают до основания.

После этого стены очищают от пыли и других загрязнений. Особое внимание уделяют жирным пятнам и следам развития грибка и плесени. Для этого используют агрессивные моющие средства, и обязательно антисептики.

Профессионалы рекомендуют использовать армирующую сетку. Для небольшого слоя подойдет стекловолокно, а металлическая закрепит штукатурку толщиной более 2 см.

Технология крепления металлических маяков

Профессионалы выделяют 2 способа крепления маяков:

• на раствор;
• механический крепеж.

Оба варианта имеют право на жизнь. Каждый вправе выбрать более удобный и быстрый по его мнению.

Установка на раствор, фото

Первым делом вооружимся отвесом и уровнем. Измеряем и отмечаем все неровности. После этого приступаем к разметке под маяки. От угла следует отступить 20-30 см. Это будет линия первого маяка. Далее, двигаются с шагом 1-1,5 или 2 м, в зависимости от длины правила.

Когда разметка сделана, замешивают гипсовый раствор. Именно его используют для фиксации маяка. Такая смесь быстро схватывается и надежно удерживает элемент.

В дальнейшем он помешает выравниванию стены.Далее, фиксируют остальные элементы. После закрепления последнего проверяют горизонталь при помощи строительного уровня. Пока раствор не застыл расположение маяков можно корректировать.

Фиксация с помощью крепежа

Если не планируете удалять маяк, можно дополнительно зафиксировать саморезами. Готовый элемент, который продается в строительном магазине, имеет перфорированную кромку.

Чтобы вкрутить такой крепеж в кирпичную или бетонную стену необходимо перфоратором предварительно проделать отверстия. Такая установка более жесткая.

Как наносить штукатурку своими руками?

Не стоит приступать к нанесению штукатурки до того, как гипс полностью высохнет. Сырой слой даст усадку при сильном нажатии, а значит, появятся волны, которые и раньше были на стене. Теперь работают так:

1. Замешивают небольшое количество штукатурки, если покупали сухую штукатурную смесь.
2. Ковшом или мастерком набрасывают штукатурку на стену между углом 1 и 2 маяками на высоту 1-1,5 м.
3. Разглаживают правилом.
4. Если образовались пустоты – добавляют штукатурку и снова работают правилом.
5. Обрабатывают верхнюю часть стены.
6. Далее, передвигаются к следующему участку.

Завершающий этап работ

Далее, все зависит от того, какой будет финишная отделка. Если была выбрана плитка, то используют финишную шпаклевку, которую затирают пластиковой теркой. Движения плавные, но сильные против часовой стрелки.

В случае, когда поверхность будет краситься или же закрываться обоями, то придется потрудиться дольше. В ход идет та же финишная шпаклевка, но затирку осуществляют в 2 этапа:

• 1 этап — пластиковая терка;
• 2 этап — терка, оббитая войлоком.

На этом выравнивание стен по маякам завершается.

Источник: https://1pofasadu.ru/shtukaturka/vyravnivanie-sten-po-mayakam-svoimi-rukami.html