Как заделать розетку в бетонной стене?

Как ровно установить подрозетники в бетон

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Даже когда шаблон не закреплен к основанию, все равно он очень полезен: несколько коробок не сформируют кривую линию при вдавливании в раствор.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Оцените публикацию:

4.3 (13 )

Смотрите так же другие статьи

Источник: https://yserogo.ru/remont/podrozetniki-v-beton.html

Как заделать розетку в бетонной стене?

В статье описаны основные правила штробления, рассмотрены особенности проделывания канавок в стенах из различных материалов, перечислены материалы, подходящие для заполнения канавки.

Ровные стены после штробы

Ровно и аккуратно заделать отверстие после работ по замене проводки необходимо для качественного завершения ремонта.

Материал, из которого сделаны стены, определяет последовательность ремонтно-отделочных работ.

Когда потребуется штроба в стенах

Штробление стены требуется при сантехнических работах. Мастер пробивает в стене канавки под провода при необходимости проложить проводку в новостройке или заменить пришедшие в негодность кабеля в старом доме.

Штробление под проводку в стенах: особенности работ на разных поверхностях

Разные поверхности по-разному ведут себя при штроблении. Сложнее всего проделать канавку в бетоне – здесь без перфоратора или штробореза не обойтись! Если же нужно провести проводку в деревянной стене (относительно мягком и податливом материале), линии намечаются болгаркой, канавки же прокладываются молотком и стамеской.

Углубления в пористых бетонах проделываются специальным инструментом (штроборезом). Если стена кирпичная, можно обойтись без выдалбливания канавок, прикрепив проводку дюбелями.

Если же требуется поместить кабель в металлическом кожухе, горизонтальное штробление проводится долотом или болгаркой. Обладатели перфоратора с насадкой типа «бур» или «пика» могут использовать его. Кирпичные стены, если возможно, штробятся по шву, так как цементный раствор мягче и податливей самого кирпича.

Простые правила при штроблении:

• Вертикальные канавки не должны быть глубже одной трети от общей толщины стены.
• Горизонтальные канавки делаются глубиной менее одной шестой от толщины стенки.
• Штробы проводятся по прямой, параллельной линии пола, пересекаться они не должны. Это требование обусловлено здравым смыслом — если штроба слишком глубокая, прочность стены ухудшается. Если канавки пересекаются, страдает монолитность стены.
• Канавки проводятся или строго вертикально, или строго горизонтально, наклон допустим лишь на непрямых стенах.

Как заделать дыру после штробления

Для замазывания отверстия потребуются мастерок, емкость для замешивания раствора, шпатель, кисть, пульверизатор. Работы в стенах из разного материала отличаются.

В бетонной стене

в начале работ внутренние стенки штробы, само отверстие и поверхность вокруг него обильно смачиваются водой с использованием:

• пульверизатора;
• широкой кисти;
• губки или куска поролона.

канавку в бетонной стене грунтуют, потом заделывают строительным раствором, который наносят быстрыми широкими мазками крест накрест: снизу вверх направо – снизу вверх налево. после первичного затвердения смеси излишки следует убрать железным шпателем. движения шпателем должны быть мягкие, поглаживающие.

инструмент плотно прижимается к стене. после высыхания замазки поверхность шпаклюется. для полного высыхания смеси необходимо выждать 6-12 часов.

в кирпичной стене

штробление кирпичной стены характеризуется наличием большого количества пыли, которую предварительно убирают длинной и узкой кистью. поверхность обильно смачивается водой. соответственно, мастеру понадобится больше грунтовки и более тщательное ее наложение.

заделывают борозды гипсовым раствором или алебастром. если штроба глубокая, допустимо использовать обломки кирпичей, погруженных в цементный раствор, которыми заполняется канавка. затем пустоты и полости тщательно заполняются гипсовым или цементным раствором с помощью мастерка.

в монолите

замазывание штробы в монолитной стене сходно с работами в бетонной стене.

канавка в монолитной стене заполняется  смесью повышенной вязкости. раствор забивается в штробы максимально плотно.

при необходимости раствор наносится в несколько приемов, т.е. мастер дожидается полного высыхания одного слоя, затем кладет следующий, и так до заполнения углубления. поверхность выравнивается шпателем.

чем лучше заделать: лучшие материалы

Выбор материала для заполнения канавки после укладки провода или кабеля — вопрос личного вкуса. Например, строители используют смесь песка и цемента (в соотношении 3:1) для утяжеления замазки.  В то же время эта смесь достаточно пластична. Мастера рекомендуют алебастр, смешанный с клеем ПВА – смесь получается пластичная, повышенной липкости, медленно застывает.

Наиболее дешевым и распространенным материалом является смесь цемента и песка, наиболее тяжелый и прочный раствор. Густоту раствора можно регулировать. Часто строители применяют гипсовый раствор. Важно помнить, что гипс требует «быстрых рук». Материал затвердевает в течение максимум пяти минут. Для создания прочности гипсовый раствор загущают.

Уже затвердевающий гипс использовать бессмысленно, т.к. прочной сцепки с поверхностью штробы не будет. Аккуратный законченный вид придаст стене шпаклевка по гипсокартону, достоинством которой является то, что ее не нужно смешивать в определенных пропорциях, лишь развести порошок водой.

Источник: https://otdelkasten.com/gipsokarton/mozhno-li-zamazat-v-betonnoj-kirpichnoj-ili-monolitnoj-stene-shtroby-pod-provodku-chem-luchshe-zamazat-i-kakoj-rastvor-primenjat

Розетка может вываливаться по нескольким причинам – некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника либо же неправильная эксплуатация устройства. Такая же проблема может возникнуть и с выключателем света, ведь по сути он крепится аналогичным образом. Далее мы расскажем читателям , что делать, если выпадает розетка из стены, а точнее – как закрепить ее надежно в посадочном месте!

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали.

По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне.

Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
2. Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при , когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Что делать, если вывалилась двойная розетка на кухне?

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Как закрепить изделие, если стенка облицована плиткой?

Как не допустить поломку?

Основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает со стены является неправильная эксплуатация изделия. Мы не раз уже говорили, что выдергивать подключенный шнур категорически запрещается, т.к. из-за этого можно вырвать корпус из гнезда. Как бы ни говорили, но это самая частая причина неисправности. В остальном – не забывайте хотя бы изредка делать , проверяя надежность посадки розеток и выключателей, а также качество подключения проводов к клеммам.

Источник: https://.com/@build_ardz-ne-derzhitsya-rozetka-v-stene-otlichie-novyh-podrozetnikov-o

Надёжная установка розетки в подрозетник

Розетка выпадает из стены

Не правда ли, всем приходилось видеть такую печальную картинку, как слева? В старом жилом фонде установленные розетки не только физически устаревают (горят контакты, плавятся провода), но и часто бывают плохо закреплены – вываливаются из своих мест (коробок).

Поэтому остро стоит вопрос – как надежно установить розетку в стену (точнее, в подрозетник или коробку) обратно. Ведь даже если поставить новую розетку, не меняя коробку, розетка может снова начать болтаться и в итоге выпасть “с потрохами”.

Кстати, часто вызывают электрика по мелким заказам именно из-за проблем с розетками – они банально не держатся в стене, начинают искрить, не контачить, коротить.

Сегодняшняя моя статья будет как раз о том, как надежно установить розетку в подрозетник, и закрепить ее так, чтобы она никогда не вывалилась.

Установочная коробка для монтажа розетки (подрозетник)

Установочная коробка (подрозетник) нужна для двух простых целей – обеспечить электрическую безопасность и прочность механического крепления. Если с безопасностью всё понятно (изоляция, чтобы не было короткого замыкания и  не било током), то механическая прочность (чтобы розетка не выпадала со своего места) – это проблема, о которой мало кто говорит.

Вторая часть статьи на эту тему – как качественно заменить и подключить встраиваемую розетку.

А если Вам вообще интересно то, о чем я пишу, подписывайтесь на получение новых статей и вступайте в группу в ВК!

Проблема – розетка не держится, болтается и вываливается из стены

Установочные коробки, которые использовались раньше (условно говоря, советские), не подходят для всех новых розеток. Прежде всего из-за крепления. В розетке есть лапки с острыми кончиками-царапками, которые раздвигаются в стороны. В результате  эти распорные лапки  должны упереться в края коробки, и розетка будет закреплена.

Но этого точно не достаточно, так как свежезаменённая розетка вылезет со всеми внутренностями после нескольких включений-выключений утюга. Поскольку часто лапки не достают до подрозетника, или плохо держат.

Это недостойно электрика, как если бы фотограф-профессионал потерял бы флешку с проплаченными фотографиями свадьбы, как если бы внешний блок сплит-системы отвалился от стены после ухода монтажника, или как экстрасенс не смог бы определить по фото – жив человек или мертв. Если занимаешься делом – будь профессионалом! А профессионалу такие досадные косяки непростительны. К сожалению, дилетантов у нас много…

Для выключателей ситуация гораздо проще, там хватит и распорных лапок. Ведь усилие по вырыванию к ним не прикладывается.

И ещё. Некоторые новые розетки не входят в старые подрозетники по глубине. Даже если использовать розетку без заземления.

Источник: https://gir-svet.ru/kak-zadelat-rozetku-v-betonnoy-stene/

Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.
Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

• во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

• бур по бетону диаметром 6мм

• защитные очки

• строительный уровень

• шпатель для работы с раствором

• обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант. 

• обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор. 

• алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов

3) меньше шума и пыли при работе

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Порядок работы следующий:

• буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

• выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

• заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

• переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

• снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.
Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

• монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

• установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 

• обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

• использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

• неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

• выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

• сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Источник: https://domikelectrica.ru/montazh-podrozetnikov-v-stenu/

Несколько секретов установки подрозетников в бетонную стену

Бетонное основание вертикальных ограждений в зданиях представляет прочный материал, не подающийся обработке традиционным ручным инструментом. С появлением в обиходе перфораторов проблема с монтажом подрозетников по бетону была с успехом решена. Электротехническая промышленность поставляет на рынок широкий ассортимент стаканов для установки выключателей и розеток. Надо разбираться для чего они выпускаются различных видов и размеров. Прочитав статью до конца, можно уже самостоятельно выбрать и установить нужную конструкцию подрозетника (ПР).

Виды полимерных стаканов Источник dvoroz.ru

Виды и размеры ПР

Посадочные ёмкости под электроарматуру выпускают большим рядом моделей и модификаций. Неискушённому потребителю трудно разобраться в этом разнообразии. Размеры и виды подрозетников предназначены для разных условий монтажа. ПР изготавливают из прочного и негорючего пластика – ПВХ и полипропилена. Эти материалы обладают высокими диэлектрическими свойствами и поддаются обработке режущим инструментом. Пластичность позволяет делать изделия сложной геометрии и разного цвета.

Виды

По форме различают 4 вида пластиковых коробок:

• круглые;
• овальные;
• прямоугольные;
• блочные.

Цилиндрические корпуса используют в основном для закрепления в них арматуры выключателей и розеток точечного расположения. Овальные коробки представляют собой вытянутый эллипс, В них размещают сразу несколько точек подключения к электросети. Прямоугольные ПР применяют для размещения в них низковольтной арматуры для подсоединения контактных разъёмов теле, радио и высокотехнологичной аппаратуры.

Блочные подрозетники Источник sdvor.pro

Отдельную группу подрозетников представляют собой блочные элементы. В основном это круглые коробки, которые имеют боковые выступы, входящие один в другой двух коробок. Это особенность позволяет соединять розеточные коробки между собой в блоки из любого количества элементов. Такое решение избавляет от использования многоразъёмных удлинителей.

Размеры

Пластиковые стаканы по периметру проёма имеют бортик. Он нужен для упора в поверхность стены. ПР характеризуются внешним и внутренним диаметром. Наружный размер подрозетника (по бортику) может быть равен 68 – 71 мм. Внутренний диаметр колеблется в пределах 60 – 66 мм. У разных производителей размеры подрозетников по бетону могут незначительно отличаться. Однако, все они рассчитаны на стандартную арматуру розеток и выключателей. Стандартные размеры посадочной коробки равны 60х45 мм, где первое число – внутренний диаметр, а вторые цифры означают глубину стакана.

Размеры стандартного подрозетника Источник kopos.ua

Внутри коробки на равном расстоянии друг от друга сделаны 2 или 4 продольные утолщения, в которые вкручены небольшие саморезы. После установки подрозетника в бетонную стену шляпки саморезов продевают сквозь отверстия клеммной площадки. Винты закручивают до упора, фиксируя арматуру внутри стакана.

Наряду со стандартной высотой – 45 мм, промышленность выпускает подрозетники глубиной от 60 до 80 мм. Заглублённые стаканы используют, как раздаточные коробки. Это даёт возможность поместить в одной ёмкости большое количество соединительных компонентов электрической сети.

Монтируют группу точечных (одиночных) ПР из расчёта, что расстояние между их центрами будет равно 71 мм. У блочных стаканов принимают во внимание длину соединительных элементов 5 – 6 мм.

Как установить подрозетник в бетонную стену

Бетонное основание одно из самых прочных оснований стенового ограждения. Вертикальные панели представляют собой железобетонные плиты. Если слой штукатурки (2 – 3 см) позволяет в своём массиве спрятать провода, то для устройства посадочного места подрозетника потребуется сверлить бетон. А для этого понадобится специальный инструмент.

Установка подрозетников в бетоне Источник prom.st

Не стоит доверять советам, как закрепить подрозетник в бетонной стене с помощью дрели и сверла с победитовым наконечником, или что ещё хуже выполнить работу зубилом и молотком. Это могут посоветовать те люди, которые никогда не делали это своими руками. «Упрямый» бетон поддаётся только перфоратору.

Инструмент

Сделать проём в бетонной стене под одно посадочное место без помощи перфоратора может занять целый день трудоёмкой и пыльной работы. Универсальный электроинструмент, оснащённый коронкой или специальным сверлом, в режиме перфорации довольно легко справляется с мелкими и глубокими отверстиями. Овладеть управлением перфоратором может без труда любой обитатель жилища. Если в обиходе не окажется инструмента, то его берут напрокат.

Перфоратор Источник cmp24.ru

Можно сделать множество отверстий сверлом и выбить бетон зубилом, но лучше всего делать это коронкой с алмазными насадками или победитовыми зубцами. Они снабжены свёрлами, которые центрируют вход режущей насадки в массив бетона. Если дальнейшему проходу перфоратора мешает арматура железобетонной стены, то её можно перерезать старой б/у коронкой.

Уровень будет нужен для обозначения горизонтальной линии группы розеток. Для нанесения разметки понадобится карандаш и линейка.

Коронка по бетону Источник static-eu.insales.ru

Пошаговая инструкция, как установить подрозетник в бетонную стену своими руками

1. Разметка.
2. Сверление.
3. Подготовка подрозетников.
4. Монтаж ПР.
5. Подсоединение и установка арматуры.

Разметка

Определение мест расположения выключателей и розеток регламентируется Правилами установки электрооборудования (ПУЭ). Розетки в жилых помещениях должны быть размещены на расстоянии не менее 30 см от пола. Для выключателей этот размер составляет минимум 90 см. Раздаточные коробки не должны быть ближе к оконным и дверным проёмам, чем 10 см. Точки подключения к электрической сети располагают на расстоянии не менее 50 см от газопроводных труб.

Разметку подрозетников на стене делают после подведения скрытой проводки. Точки центров посадочных мест объединяют в одну линию. Её прочерчивают карандашом или маркером под уровень. В случае установки одиночных подрозетников расстояние между точками будет равно 71 мм. Если стаканы объединены в один блок, то нужно добавлять длину межблочных элементов, то есть расстояние между центрами будет равняться 71мм + 6 мм = 77 мм. Это не догма. Лучше самостоятельно проверить размеры линейкой.

Разметка выключателей, розеток и раздаточных коробок Источник chebo.biz

Сверление

Основным условием правильности выработки бетона перфоратором является то, что направление центрирующего сверла должно быть строго перпендикулярным к плоскости стены. Если не хватает опыта, то лучше потренироваться на ненужных участках бетонных ограждений.

В этом видео наглядно показана конструкция подрозетников:

Габариты стандартной коронки совпадают с внешними размерами подрозетников по бетону. Поэтому коронку при сверлении полностью утапливают в стене. По окончании работы в отверстии остаётся бетонный цилиндр с отверстием посередине. Его легко выбивают зубилом, установленным в перфораторе в режиме отбойного молотка.

При отсутствии коронки поступают следующим образом:

• подрозетник прислоняют донышком к центральной точке разметки и обводят корпус коробки карандашом;
• к сверлу прислоняют подрозетник, и отмечаю изоляционной лентой высоту стакана;
• внутри контура разметки высверливают максимальное количество отверстий в режиме перфорации, утапливая сверло до изоляционной отметки;
• выбивают зубилом проём так же, как и в предыдущем случае.

Высверливание посадочного места для подрозетника Источник electrikmaster.ru

В этом видео показана установка подрозетников:

Подготовка подрозетников

Перед установкой в коробке выламывают боковое окошко. Через полученный проём протягивают провода на длину около 10 см. Концы проводов зачищают и обжимают клеммником. Контактные элементы необходимы для многопроволочных жил. Лохматые скрутки часто приводят к короткому замыканию и что ещё хуже, могут стать причиной возгорания проводки.

Перфорированные проёмы в стакане располагаются с четырёх сторон на боковой стороне ПР. Это сделано для того, чтобы можно было протянуть в коробку провод с любого направления, не создавая лишнего скручивания проводки.

Монтаж ПР

1. Отверстие в бетоне очищают от пыли и смачивают водой для повышения адгезии бетонной поверхности гнезда.
2. Гипс или алебастр разводят водой в пропорции 1:2.
3. Раствор наносят шпателем по кругу внутри отверстия.
4. Коробку с протянутым проводом вставляют в посадочное место.
5. Выдавленный раствор удаляют.

Удаление лишнего раствора Источник www.sibelektrika.ru

Подсоединение и установка арматуры

После застывания алебастра производят следующие действия:

• зачищенные концы проводов или клеммы закрепляют на колодке выключателя или розетки;
• обычно клеммы крепят винтами с шайбами.
• бывает арматура с самозажимным крепежом. Концы проводки вставляют в отверстия, и подпружиненные планки зажимает их;
• провод укладывают на донышко подрозетника и вставляют арматуру;
• площадку колодки отверстиями надевают на винты ПР и проворачивают до ровного положения. Винты завинчивают отвёрткой;
• боковые винты колодки закручивают до максимального упора раздвижных лапок в поверхность стакана;
• в гнёзда колодки вставляют клавиши выключателя. Затем крепят лицевую рамку. Лицевую панель розетки прикручивают к колодке винтом.

Крепление арматуры розетки в подрозетнике Источник sense-life.com

Как производится установка розетки смотрите в видеоролике:

Особенности установки ПР в других основаниях стен

Следует заметить, что установка подрозетников в кирпичной кладке ничем не отличается от монтажа ПР в бетонной стене. Кирпич легко поддаётся резке победитовой или алмазной коронки. А вот монтаж полимерных стаканов в гипсокартоне, керамической плитке, пустотелых панелях имеет свои особенности.

Гипсокартон

Облицовочные материал представляет собой довольно тонкие гипсовые панели. Для установки розеток и выключателей применяют пластиковые стаканы специальной конструкции. Подрозетники для гипсокартона имеет внешние боковые винтовые зажимы. Подрозетник внешним бортиком упирается в поверхность гипсокартона. Закручивая винты, поднимают по резьбе лапки, которые зубцами упираются в облицовку изнутри.

Подрозетник по гипсокартону Источник electroua.com.ua

Отверстия в гипсовых панелях можно прорезать строительным резаком или ножом. Чтобы получить идеально ровный круглый проём, используют дрель со специальной коронкой. Ею прорезают также отверстия в пластиковых фальш-панелях стеновых ограждений. Размеры подрозетников для гипсокартона такие же, как у стаканов по бетону.

Коронка по гипсокартону Источник www.stocklots24.com.tr

Керамическая плитка

Для прорезки отверстий в облицовке стен из керамической плитки используют алмазную коронку. Перед началом работ изготавливают из фанеры шаблон с отверстиями. Его приклеивают двухсторонним скотчем к кафелю. Во время сверления коронку поливают водой. В противном случае плитку можно перегреть и она треснет. Также не рекомендуется применять насадку с центральным сверлом. Оно может стать причиной раскола керамики.

Полученные проёмы в керамической плитке и основании стены заполняют по периметру алебастром или гипсовым раствором. Подрозетники вставляют в посадочные места, предварительно протянув провода через отверстия в коробках.

Бурение алмазной коронкой отверстия в керамической плитке Источник www.1shop.lv

Пустотелые панели

Для группы блочных подрозетников болгаркой прорезают прямоугольный проём, в него вставляют блок и обмазывают со всех сторон алебастровым раствором. Можно применить хитрость. Если донышко ПР достаёт до противоположной поверхности пустоты, то в ней сверлят отверстие и вставляют дюбель. Подрозетник крепят, вкручивая саморез в дюбель через отверстие в дне. Если глубина отверстия большая, то можно подложить деревянную прокладку.

Что делать, если подрозетник выпал из стены

Причиной этому может стать неправильное крепление ПР в гнезде. Если это случилось, и подрозетник оказался неповреждённым, то поступают следующим образом:

• снимают лицевую панель розетки, клавиши выключателей и рамку;
• отворачивают винты распорных лапок и площадки колодки;
• арматуру извлекают из подрозетника;
• посадочное место очищают от пыли и остатков алебастра;
• гнездо промазывают грунтовкой с помощью кисти;
• отверстие заполняют алебастровым или гипсовым раствором;
• монтаж коробки повторяют.

Что делать, когда выпадает подрозетник, смотрите в следующем видео:

Коротко о главном

Перед тем, как установить подрозетник в бетонную стену или вертикальное ограждение из другого материала, надо выбрать нужную конструкцию пластиковых стаканов и инструмент. задача – создать условия, при которых подрозетники будут надёжно закреплены в посадочных гнёздах, удерживая контактную арматуру от выпадения. Особое внимание нужно уделять изоляции жил проводов внутри ПР. 

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи

Инженер-сметчик инженерных коммуникаций

Сергей Михайлов

Источник: https://m-strana.ru/articles/podrozetniki-po-betonu/

Установка подрозетников: хитрости установки коробки под розетку

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

• Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
• Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
• Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
• Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
• Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

• Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
• В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
• Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
• На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
• Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
• Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

1. Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

   Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

   Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

   Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

   Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

   Более толстую арматурину придется высверливать.

   Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.

2. Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

   Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

   Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

   Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

3. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

   Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

   Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

   Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

4. Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

по теме

Источник: https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/ustanovka-podrozetnikov.html