Как защитить нижний венец бани изнутри?

Чем обработать нижние венцы сруба дома, бани из бруса — цены и обзор лучших средств

Самый мало защищенный от влаги нижний венец бани или деревянного сруба гниет в первую очередь. Предотвратить это можно, сделав своевременную обработку первого звена. Эта статья для тех, кто хочет сохранить нижний венец и хочет сделать это правильно. Чем обрабатывать нижний венец бани или деревянного сруба из бруса, и как это сделать правильно, поговорим ниже.

Почему гниет нижний венец?

Не поняв причину, невозможно предотвратить гниение нижнего венца и продлить его срок службы. А замена этого звена — кропотливая и затратная работа, требующая специальных знаний и навыков. Определив причину гниения, еще на этапе, когда осуществляется строительство дома из бруса, можно предотвратить нежелательные последствия. К основным причинам относятся:

1. Нарушенная или неправильная гидроизоляция между бетонной заливкой и кирпичной кладкой верхней части фундамента дома. Обычно в этих целях используют рубероид. Так влага не поднимается вверх по порам кирпича, а влажное основание под первый венец бани или сруба из бруса не лучший вариант.
2. Нарушенный или неправильно уложенный второй слой гидроизоляции между нижним бревном и поверхностью фундамента.
3. Не выполнены «продухи», и фундамент с нижними звеньями не проветриваются.
4. Осадки попадали и застаивались на рубероиде, так как нет защитного отлива. Его выполняют по-разному, самый простой способ по периметру закрыть стык доской или оцилиндровкой. Можно приобрести готовый слив и установить его на цокольную часть фундамента дома за счет небольшого выноса за кладку. Еще один вариант — стяжка из бетона по верхней части фундамента с наклоном от сруба, сверху закрытая любой кровлей.
5. Недостаточно обработанный нижний венец.

Отсутствие любого из вышеперечисленных факторов приведет к гниению венца сруба бани.

Какие обработки венца лучше использовать?

Существуют народные способы, чем обработать нижний венец бани, и современные составы типа: Сенеж, Белинка, Тиккурила. Для большей экономии лучше воспользоваться народными и проверенными средствами, но внешний вид обработки в таком случае будет не лучший. Для более декоративного подходят традиционные.

Второй вариант советуют использовать профессионалы, так как он более безопасен и проверен. Конечно, приобретая дорогостоящее покрытие, никто не застрахован от подделок, о качестве которых не стоит и говорить. По этой причине большинство предпочитают старые дедовские способы обработки первого звена бани и строительство дома из клееного бруса.

Поговорим о тех и других подробнее.

Народные средства обработки

1. Используют раствор медного купороса. Для этого бревно естественной влажности ставят на торец, а сверху подвязывают пакет с тряпкой сильно пропитанной медным купоросом. Тряпка должна соприкасаться с торцом бруса. Под воздействием естественных движений соков внутри древесины брус пропитается соляным раствором и выступит снизу. Тряпку нужно все время пропитывать, чтобы она не высыхала. После этого его хорошо просушивают под навесом. Умельцы предлагают замочить бревно в ванне с медным купоросом. Сразу оговоримся, что такой способ не безопасен для здоровья.

   При нагревании медный купорос выделяет ядовитые пары для человека.

2. Обработать нижний венец бани или дома прополисом и маслом, затем натирают воском. Способ выглядит несколько фантастически, но его используют в деревнях и он проверен временем, хотя и трудоемок.
3. Знаменитый способ обработки на западе и у финнов. Готовят его из доступных всем ингредиентов: мука (ржаная или пшеничная) – 750-800 г, медный купорос – 1,5 кг, соль столовая – 400 г, известь (гашеная) – 1,5 кг разводятся в 10 л воды. Готовка: В муку, постоянно помешивая, добавляют воду, добиваясь состояния сметаны.

   5 л воды подогреваются не до кипения, подливают воду, помешивая. Затем все перемешивается и процеживается. Готовую смесь нагревают, постоянно помешивая, добавляя купорос и соль. Последней добавляется гашеная известь. Покрывать венец нужно теплым составом в 2 слоя, после полного высыхания первого. Специалисты говорят, что такой обработки дома хватает на 10-15 лет. Таким составом можно обрабатывать даже низ пола в бане и полностью пиломатериал при строительстве дома из профилированного бруса.

4. Брус хвойных пород наименее подвержен гниению и его можно обработать березовым дегтям или еловой живицей.

   Такие составы защитят древесину от жучков, но имеют сильный неприятный запах, кроме этого еловая живица липкая. После такой обработки венцы дома невозможно красить или шлифовать. Так же это пожароопасный способ, так как эти вещества легко воспламеняемы. Поэтому такими составами принято обрабатывать ту часть, которая соприкасается с землей.

5. В сельской местности нижнее звено сруба бани из бруса можно обработать отработкой автомасел. Самый большой плюс такой обработки – дешевизна. Наносят ее в разогретом или остывшем состоянии в несколько слоев, давая хорошо впитаться предыдущему.

   На 90% этот состав состоит из минеральных масел, а они хорошо отталкивают воду. Сажа, содержащаяся в отработанном масле, защищает бревна от солнца и является антисептиком. Но уже доказано, что пропитка таким способом недостаточно качественная, так как проникает в древесину не равномерно. Кроме того такое покрытие имеет траурный цвет.

6. Не ушел в прошлое способ обработки бруса битумом или гудроном. Подземные конструкции обрабатываются разогретыми и смешанными с соляркой такими составами. Сегодня компании изготовители предлагают современные битумные пропитки и мастики.

7. Олифы и масла, их только условно можно отнести к народным, так как эти составы входят в основу лаков и современных красок. Держатся долгое время, не шелушатся и не растрескиваются. Для более глубокого проникновения лучше наносить теплыми. Так они будут более текучими.
8. Влага лучше всего проникает с торцов звена, для предотвращения этого торцы «расклепывают». Для этого резиновым или деревянным молотком простукивают торцы бревен бани. Такая обработка поможет остаться древесине дольше сухой и не даст растрескаться.
9. Обжигание поверхности бруса паяльной лампой.

   Этот способ не безопасен, но тонкий слой сгоревшего дерева служит хорошим антисептиком и разрушает капилляры, по которым влага попадает в дерево.

Традиционные средства для обработки

К такой обработке относятся всевозможные олифы, пропитки, покрытия. Расскажем о некоторых из них подробнее.

«Сенеж»

Производит ООО «СЕНЕЖ-Препараты». Прошел проверку и сертифицирован Роспотребнадзором Минздравсоцразвития РФ. Огнебиозащитный состав выпускаемый в полиэтиленовых канистрах по 5, 10, 65 и 1000кг. Выполняет роль комплексной защиты древесины, в том числе нижнего венца.

Нельзя использовать после лака, олифы или любого другого водоотталкивающего состава. Входит во 2 группу по эффективности защиты от огня по НПБ 251-98. Срок защиты до 20 лет. Не изменяет цветовой колор древесины, не препятствует проникновению воздуха. Не имеет запаха.

Обработка: Наносится на очищенную древесину валиком, кистью или распылителем при температуре не ниже +50С. Наносить нужно в 2-3 слоя, дав предварительно просохнуть предыдущему 20-40 минут. Нельзя обрабатывать промерзшее звено или смешивать с другими пропитками. Перед нанесением нужно перемешать. Расходность: 600 г/м2 (1,6-1,7 м2/кг).

«Белинка»

Выпускается одноименным производителем «Belinka». Имеет сертификаты института защиты Holzforschung. Для защиты венца используют Belinka Base .

Пропитка – грунтовка Белинка является глубоко проникающим составом алкидной смолы и биоцидов. Защищает древесину от грибка, вредителей, синевы, влаги. Создает на поверхности защитный биоцидный слой. В отличии от других составов. имеет несколько видов биоцидов, что повышает уровень зашиты в несколько раз. Выпускается в емкостях по 1, 2,5, 5 и 10 л.

Обработка: Наносить валиком или кистью на очищенную поверхность в 2 слоя. Просыхание каждого слоя 6-12 часов. Температура нанесения от +10С. При минусовых температурах тоже можно использовать, но сохнуть будет более 12 часов. Расход: 1л / 5-10м2.

«Тиккурила»

Производитель финская компания «Tikkurila Oy». Компания работает в отрасли производства лакокрасочных и антисептических средств более 100 лет. Для обработки бань и деревянных домов от влаги, грибков, синевы и плесени, используют линии продукции Тикурилла «Винха» и «Валти». Эти линии специально разработаны для неблагоприятных климатических условий. Их можно использовать как для внешних, так и внутренних работ.

Продукция, образующая защитную пленку на древесине, выпускается под названиями «Колор Экстра» и «Колор Сатин». Впитывающиеся защитные линии «Аква Колор», «Колор», грунтовка «Похъюстер».

Каждый из перечисленных покрытий являются антисептиками и защитными средствами от влаги и гнили. Все их можно колорировать или покрывать сверху красками по дереву. Выпускаются по 2,5, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 л. Срок защиты 5-10 лет.

Обработка: Наноситься на очищенную поверхность при помощи кисти или валика в 2-3 слоя. Температура нанесения от +50С. Каждый слой должен просохнуть от 2-3 часов. Антисептики на водной основе можно наносить при помощи распылителя, как показано на видео:

Цена на традиционные покрытия

Приобрести покрытия для венца бани или дома можно в любом строительном магазине или рынке и даже по интернету. Обязательно попросите продавца показать сертификат на приобретаемую продукцию. Из-за высокой популярности этих защитных средств на рынках стали появляться подделки, которые небезопасны для здоровья.

Отличить подделку от качественной продукции легко:

1. Слишком заниженная цена.
2. Некачественная упаковка.
3. Отсутствие сопроводительной документации.

Для удобства читателей мы приводим среднюю цену на покрытия в России на 2014 год в виде таблицы:

Марка и название покрытияМасса, кгЦена, руб.

«Сенеж Огнебио»	5	От 310
10	От 510
65	От 3 300
«Belinka Base»	1	От 465
2,5	От 1 075
10	От 3 785
Краска Tikkurila Винха	0,9	От 450
2,7	От 1 800
9	От 3 670
Tikkurila Валтти-Похъюсте	0,9	От 440
2,7	От 1 700
9	От 3 580

Как видно из таблицы, Сенеж будет самый выгодный вариант для обработки первого венца вашей бани или дома. Тиккурила самым дорогостоящим. Качество в данном случае от бренда мало зависит. Какой обработкой первого венца воспользоваться будет зависть от ваших покупательских возможностей. Профессиональные средства более безопасны и проверены на качество.

Источник: https://o-bruse.ru/sruby-iz-brusa/chem-obrabotat-nizhnie-vency

Нижний венец бани

СОДЕРЖАНИЕ:

• 1 Чем обработать нижние венцы бани
• 2 Замена нижних венцов бани

Нижний венец бани наиболее подвержен воздействиям влаги.Поэтому,зачастую сгнивает очень быстро.Весь сруб еще в прекрасном состоянии,а его приходится менять. Что делать?

Для начала определим почему нижний венец бани сгнивает очень быстро. Причины гниения необходимо определить для того,чтобы еще при сборке нового сруба предпринять ряд защитных мер.

На здоровое состояние нижнего венца влияют следующие конструктивные меры при строительстве деревянного дома или бани,которые необходимо сделать без ошибок:

1. гидроизоляционный слой из рубероида по поверхности бетонного фундамента перед  кирпичной кладкой цоколя.Этот слой гидроизоляции предохраняет поднятие влаги снизу и впитывание ее в кирпичный материал.Влажный кирпич -не лучшая основа для нижнего бревна сруба.
2. второй гидроизоляционный слой из рубероида кладется по верхнему уровню кирпичной кладки цоколя.Именно рубероид  контактирует с древесиной нижнего венца сруба.Этот контакт нужно сделать правильно.
3. продухи в кирпичном цоколе или бетонном фундаменте для того,чтобы обеспечить естественную вентиляцию в подполье.
4. чтобы дождевая вода не попадала и застаивалась на рубероиде (см.п.2) необходимо сделать защитный отлив.Его конструкция может быть разной в зависимости от выбранного материала.Можно просто закрыть место стыка отливной доской по периметру сруба. Можно сделать слив из оцинкованной стали или купить его в готовом виде и установить так,чтобы он закрывал стык и,одновременно,предохранял от дождя и цокольную часть бани за счет небольшого выноса от внешней грани кирпичной кладки.Можно сделать стяжку с уклоном из цементно-песчаного  раствора по верхней грани цоколя и по ней наклеить мягкую черепицу.
5. Обработать нижние венцы защитными составами в несколько слоев

Отсутствие любого из вышеперечисленных мероприятий ведет к быстрому гниению окладного венца.

Самый лучший способ избежать замены нижних венцов -это сделать их из лиственницы. Лиственница обладает свойством еще больше твердеть (каменеть) при наличии влаги. Она не подвержена воздействию грибков.

Если бревна из лиственницы не возможно достать и в вашем регионе для срубов используется только сосна,то можно пойти на компромисс и найти ,хотя бы,доску из лиственницы. Подложив ее под нижний венец вы сможете решить проблему замены нижних венцов точно также,если бы из лиственницы были пара нижних бревен . Вариант достаточно щедящий в денежном выражении.

Если и доски из лиственницы не достать,то дуб-то растет повсеместно.Дубовая доска неплохая альтернатива лиственной доске. К тому же,проще заменить доску,чем нижний венец.

Делается очень просто:

1. нарежьте узкие полоски рубероида приблизительно шириной 5 см
2. сложите их по 3 -4 штуки вместе
3. уложите эти рубероидные полосы по середине ширины цоколя(или фундамента)
4.  поверх них положите  слой рубероида чуть шире ширины цоколя.(Обычно метровую ширину рулона рубероида разрезают пополам,получая ширину 500мм,что вполне достаточно для устройства гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Данные дополнительные мягкие «прокладки» дадут вам следующие преимущества:

1. мягкая «прокладка» закроют те щели,которые образовались между бревном и поверхностью цоколя из-за неровностей нижней поверхности самого бревна. В обычной ситуации их или оставляют не закрытыми и поднимают пол выше этого стыка,чтобы он оказался в подполье. Или их затыкают паклей,но обязательно  с внешней стороны,стык герметизируют каким-нибудь эластичным герметиком,чтобы исключить намокание пакли.Этот вариант не совсем надежен. Лучшая герметичность достигается за счет мягкой «прокладки»
2. поскольку в середине будет выше за счет 5 слоев рубероида (4-х-узких полосок и 1 слоя широкой основной полосы),то поверхность гидроизоляционного слоя будет иметь уклон для стока воды с ее поверхности.

Даже при такой конструкции рубероидной гидроизоляции нужно обязательно закрыть нижний венец и верхнюю часть цоколя сливом из оцинкованной или крашенной стали,чтобы предотвратить любое попадание влаги под нижнее бревно(см.п.4 защитных мероприятий).

Чем обработать нижние венцы бани

Для того,чтобы рекомендовать чем обработать нижние венцы бани уточним  их расположение.

Если нижний венец будет находится под полом,то можно применить  отработанное масло от двигателя. Поскольку оно очень вонючее,то  его нельзя применять в эксплуатируемых помещениях,только в подполье.Но,насчет  «отработки» имеется сомнения,поскольку есть данные,что оно не пропитывает древесину настолько,чтобы выдержать повышенную влажность в подполье парилки и моечной бани.

Поэтому второй вариант пропитки гораздо надежнее:

1. огне-биозащитный препарат Сенеж нанести в 2-3 слоя
2. поверх Сенежа 2- 3 слоя горячей олифы натуральной

Замена нижних венцов бани

Если уж дело дошло до такого состояния,что срочно необходима замена нижних венцов бани,то придется здорово потрудиться:

• подготовить бревна,подогнать их друг к другу.Или собрать сруб,если заменяться будут 2-3 венца по всему периметру
• демонтировать трубу банной печи
• Выпиливаются гнезда в сгнивших бревнах под домкратывыпилить гнезда (отверстия) под домкраты в тех бревнах,которые будут меняться
• поставить четыре (или более,в зависимости от размеров сруба)домкрата в этих гнездах
• поднять сруб с помощью домкратов
• подставить рядом с домкратами чурбаки и опустить сруб на них,тем самым убирая домкраты
• теперь можно убрать сгнившие бревна совсем
• при необходимости -сложить опорные столбы из кирпича
• подводить новый венец нужно с одной стороны,где нет упоров и который как-бы висит в воздухе
• ну и дальше в том же духе…

В каждом случае,весь процесс замены нижних венцов бани будет индивидуален.
controversial argumentative essay topics

Источник: http://banjstroi.ru/steni/nizhniy-venets-bani.html

Как защитить нижний венец бани изнутри?

Нижний венец бани наиболее подвержен воздействиям влаги.Поэтому,зачастую сгнивает очень быстро.Весь сруб еще в прекрасном состоянии,а его приходится менять. Что делать?

Для начала определим почему нижний венец бани сгнивает очень быстро. Причины гниения необходимо определить для того,чтобы еще при сборке нового сруба предпринять ряд защитных мер.

На здоровое состояние нижнего венца влияют следующие конструктивные меры при строительстве деревянного дома или бани,которые необходимо сделать без ошибок:

1. гидроизоляционный слой из рубероида по поверхности бетонного фундамента перед  кирпичной кладкой цоколя.Этот слой гидроизоляции предохраняет поднятие влаги снизу и впитывание ее в кирпичный материал.Влажный кирпич -не лучшая основа для нижнего бревна сруба.
2. второй гидроизоляционный слой из рубероида кладется по верхнему уровню кирпичной кладки цоколя.Именно рубероид  контактирует с древесиной нижнего венца сруба.Этот контакт нужно сделать правильно.
3. продухи в кирпичном цоколе или бетонном фундаменте для того,чтобы обеспечить естественную вентиляцию в подполье.
4. чтобы дождевая вода не попадала и застаивалась на рубероиде (см.п.2) необходимо сделать защитный отлив.Его конструкция может быть разной в зависимости от выбранного материала.Можно просто закрыть место стыка отливной доской по периметру сруба. Можно сделать слив из оцинкованной стали или купить его в готовом виде и установить так,чтобы он закрывал стык и,одновременно,предохранял от дождя и цокольную часть бани за счет небольшого выноса от внешней грани кирпичной кладки.Можно сделать стяжку с уклоном из цементно-песчаного  раствора по верхней грани цоколя и по ней наклеить мягкую черепицу.
5. Обработать нижние венцы защитными составами в несколько слоев

Отсутствие любого из вышеперечисленных мероприятий ведет к быстрому гниению окладного венца.

Самый лучший способ избежать замены нижних венцов -это сделать их из лиственницы. Лиственница обладает свойством еще больше твердеть (каменеть) при наличии влаги. Она не подвержена воздействию грибков.

Если бревна из лиственницы не возможно достать и в вашем регионе для срубов используется только сосна,то можно пойти на компромисс и найти ,хотя бы,доску из лиственницы. Подложив ее под нижний венец вы сможете решить проблему замены нижних венцов точно также,если бы из лиственницы были пара нижних бревен . Вариант достаточно щедящий в денежном выражении.

Если и доски из лиственницы не достать,то дуб-то растет повсеместно.Дубовая доска неплохая альтернатива лиственной доске. К тому же,проще заменить доску,чем нижний венец.

Делается очень просто:

1. нарежьте узкие полоски рубероида приблизительно шириной 5 см
2. сложите их по 3 -4 штуки вместе
3. уложите эти рубероидные полосы по середине ширины цоколя(или фундамента)
4.  поверх них положите  слой рубероида чуть шире ширины цоколя.(Обычно метровую ширину рулона рубероида разрезают пополам,получая ширину 500мм,что вполне достаточно для устройства гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Данные дополнительные мягкие «прокладки» дадут вам следующие преимущества:

1. мягкая «прокладка» закроют те щели,которые образовались между бревном и поверхностью цоколя из-за неровностей нижней поверхности самого бревна. В обычной ситуации их или оставляют не закрытыми и поднимают пол выше этого стыка,чтобы он оказался в подполье. Или их затыкают паклей,но обязательно  с внешней стороны,стык герметизируют каким-нибудь эластичным герметиком,чтобы исключить намокание пакли.Этот вариант не совсем надежен. Лучшая герметичность достигается за счет мягкой «прокладки»
2. поскольку в середине будет выше за счет 5 слоев рубероида (4-х-узких полосок и 1 слоя широкой основной полосы),то поверхность гидроизоляционного слоя будет иметь уклон для стока воды с ее поверхности.

Даже при такой конструкции рубероидной гидроизоляции нужно обязательно закрыть нижний венец и верхнюю часть цоколя сливом из оцинкованной или крашенной стали,чтобы предотвратить любое попадание влаги под нижнее бревно(см.п.4 защитных мероприятий).

Чем пропитать нижние венцы в срубе бани – брус и бревна?

Баня из сруба представляет собой идеальное сооружение для поправки собственного здоровья.  Однако, в отличие от другой деревянной конструкции, сруб из которого изготовлена баня, будет подвергаться большим перепадам и воздействиям температур, а также высокому уровню влажности. Вместе, эти два фактора, если не применять средства защиты, приведут к разрушению деревянной конструкции.

Враги бревен и бруса бани

Стоит подчеркнуть, что самый опасный враг, с которым может столкнуться баня из сруба – это гниль, которая, если она появится, хотя бы в одном месте, может разрушить строение полностью. Кроме гнили, специалисты выделяют грибок, а также неконтролируемое воздействие насекомых. При этом самым опасным местом в срубе являются нижние венцы, с которых, как правило, и начинается процесс атаки вредоносных факторов на дерево.

Однако, сегодня, на отечественном рынке есть защитные средства, используя которые вы сможете на долгие годы забыть о любых опасностях для вашей бани. Эти средства представлены компанией Неомид, которая уже не один десяток лет, поставляет на рынок свои разработки, защищающие древесины от проблем разного уровня. Поэтому, чтобы помочь вам сделать правильный выбор, мы расскажем вам о пропитках компании Неомид,  в этой статье.

Неомид 430

Данный продукт отечественного рынка позиционирует себя как консервирующий, экологически чистый антисептик, способствующий долгому сохранению древесины сруба в первозданном виде. По сути, Неомид 430 – это  пропитка, которая глубоко проникает в структуру дерева и создает защитный слой, защищающий дерево от насекомых и грибковых образований.Отметим, что особенностью работы данной пропитки является большое сопротивление атмосферным осадкам. Именно по этой причине, использовать Неомид 430 можно для обработки нижнего венца деревянного дома и деревянной бани, как снаружи, так и изнутри.

Источник: https://profbrus53.ru/kak-zaschitit-nizhniy-venets-bani-iznutri/

Самые распространённые ошибки при строительстве бани

Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.

1. Не рассчитал высоту сруба

Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.

руководитель компании «Урал СРС» Человек хочет высоту потолка в парилке чуть больше 2 метров. Он покупает сруб 2,2 м. Но не учитывает его усадку, а также толщину конструкций пола и потолка. А в итоге что получается: сруб садится на 5–10 см., на потолке делается вентзазор 2,5 см, вагонка 1–2 см., доска на полу от 3,5 см. В итоге высота помещений может оказаться меньше 2 метров. Пользоваться такой баней неудобно.

Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях

2. Пространство под полом не проветривается

И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.

руководитель предприятия «Домострой-СК» Сильнее всего подвержены гниению пол и нижние венцы в парилке и в моечном отделении. Единственный способ увеличить срок их службы – увести всю воду из-под пола и обеспечить проветривание пространства под полом. То есть пол на уровне деревянного покрытия нельзя утеплять. Кроме того, между стяжкой и досками пола (или между грунтом и досками пола) надо не забыть сделать продухи в ленте фундамента. И, конечно, нижние венцы пропитать антисептиком.

В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.

руководитель компании «Урал СРС» Если под баню подводится фундамент в виде монолитной плиты, то плита может быть утеплённой. Обычно это слой пенополистирола между плитой и грунтом. Ещё одно приемлемое решение – утепление под стяжкой пола. Такой вариант подходит, в том числе, если пол делается «по грунту». Если пол на лагах, то между лагами кладём утепление, сверху фанеру, гидроизоляцию и плитку. С облицованного плиткой пола вода сливается в воронку и не должна попадать в слой утеплителя. Над плиткой можно сделать проливной (щелястый) деревянный пол.

Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)

3. Не отводится влага из-под пола

Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.

Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.

руководитель компании «АМстрой» Если баня без отопления, то пол можно разместить, ниже нижних венцов сруба. То есть сруб стоит на фундаменте, а пол утоплен в фундаменте. Специально для этого в фундаменте формируется ступенька «вниз», на неё кладутся лаги пола. Под ними стяжка со сливом для воды. Хотя вода из-под пола отводится, лаги, и половые доски со временем всё равно выйдут из строя. Но их заменить не так сложно. Зато благодаря заглублённому полу вода, не касается нижних венцов. Поэтому они не подвергаются гниению и служат очень долго.

В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.

директор предприятия «ЭкоДомСтрой» Хорошее решение – вообще отказаться от деревянных полов. В бетонную стяжку установить систему тёплого пола, а поверх облицевать плиткой. Только не забыть заранее сделать слив для воды с поверхности пола.

При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.

Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель

4. Утепление неподходящими материалами

Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.

руководитель компании «Урал СРС» Под деревянную облицовку потолка и стен в парилках лучше укладывать не вспененные материалы с блестящим покрытием, а алюминиевую фольгу. Приходилось сталкиваться с тем, что вспененное полотно может разрушаться под действием высокой температуры, которая бывает в парилке. С этой точки зрения натуральная металлическая фольга более надёжное решение. Либо, если всё-таки применяется современный тепло- и пароизолирующий материал, надо смотреть на имя производителя.

Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени

5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок

Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.

руководитель компании «АМстрой» При строительстве бань правильнее внутренние перегородки делать не пустотелые, а сплошные – из бруса или бревна. В перегородке, заполненной минватой или иным утеплителем, возможно появление грибка, плесени. Особенно, если перегородка контактирует с моечным отделением.

Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень

6. Под отделкой нет вентиляционного зазора

Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.

Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.

директор предприятия «ЭкоДомСтрой» Монтаж вагонки в моечном отделении имеет свои особенности. Её надо крепить не встык дощечка к дощечке, а с небольшим зазором. Иначе, когда вагонка разбухнет от влаги, она встанет «домиком».

Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно

7. Печка недостаточной мощности

Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.

инженер салона-магазина «Домотехника» Распространённая ошибка, когда приобретается печка, недостаточной мощности. Владельцы не учитывают, что помимо парилки тепло расходуется и на другие помещения бани… В паспорте банной печи обычно указывается, какого объёма парилку она способна протопить. Но покупать её надо с запасом по мощности в 30–40%. То есть объём, который может протопить выбранная печка, должен на 30–40 превышать реальный объём парилки. Так делается, чтобы, во-первых, не бояться потерь тепла (например, в сильные морозы), во-вторых, чтобы тепла печки хватило на обогрев комнаты отдыха, в-третьих, чтобы не «гонять» её постоянно на максимальной мощности, а следовательно пролить срок службы печи.

Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.

инженер салона-магазина «Домотехника» Бани, в которых сложены тяжёлые печи, стоят дольше, чем те, в которых применены лёгкие. Тяжёлая печь остывает сутки и более. Всё это время она сушит баню изнутри. Обычно парилка и мойка в такой бане имеют продухи у пола и потолка. Замечу только, что для заполнения банной печи годится не всякий камень. Хорошо подходят талькохлорит, жадеит, кварц. Они хорошо держат температуру, не остывают после первого же ковша воды.

Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.

Андрей Губанов

Ссылки по теме:

by HyperComments

Диванди: размещение и реклама в разделе «Мебель и товары для дома», размещение в разделе «Ремонт и стройка», пользовательское соглашение, политика в отношении обработки персональных данных, контактная информация.

Вы выбрали 0 подрядчиков: удалить всех

Источник: https://remont.divandi.ru/statyi/96

Как защитить нижний венец сруба из бруса от гниения и плесени?

Нижний венец сруба из бруса требует повышенного внимания, так как он будет находиться ближе всего к почве, и именно он подвергается наиболее частому контакту с влагой. Он устанавливается непосредственно на фундамент будущего здания, поэтому ему предстоит контактировать с агрессивной средой, которая может спровоцировать быстрое гниение древесины. Существуют специальные способы защиты от влаги, позволяющие избежать преждевременного разрушения нижних венцов сруба.

Факторы разрушения первого венца

Контакт с атмосферной и почвенной влагой создает благоприятную среду для жизнедеятельности гнилостных бактерий и десятков разновидностей грибков. Даже предварительно высушенная древесина содержит не менее 15% влаги, кроме того, она будет постоянно находиться во влажной среде из-за природных факторов. Разрушению способствуют постоянные перепады температуры, свойственные баням и саунам.

Древесине угрожают десятки видов грибков, в том числе плесень, синева, трутовые грибы – со временем они способны полностью разрушить структуру дерева изнутри. Кроме того, древесине угрожают грызуны, жуки-древоточцы и другие биологические факторы.

Способы защиты нижнего венца от разрушения

При постройке дачного дома, коттеджа или бани из бруса важно соблюдать следующие правила:

• Обязательно проводится гидроизоляция фундамента, на который устанавливается нижний венец сруба. Для этой цели может использоваться рубероид, битумная или каучуковая мастика. Гидроизоляционный слой препятствует разрушению нижнего венца, так как снижает риск контакта с влагой.
• Проводится пропитка нижнего винца перед укладкой. Для этого используются специальные средства глубокого проникновения для защиты древесины от воздействия микроорганизмов. Вместе с пропиткой можно покрыть брус специальными антисептиками для противодействия грибкам и бактериям или просто обработать его олифой.
• Важно не допустить попадания атмосферной влаги на стены дома и нижний венец. Для этого в процессе строительства необходимо обеспечить оптимальную длину кровли, установить козырьки для водоотведения, водосточную систему.
• Важно обустройство вентиляции подпола. Для этого в фундаменте оставляются отверстия, помогающие предотвратить появление сырости в подвале и предотвратить гниение бруса. В подвале не будет застаиваться влага, это позволит продлить срок службы нижних венцов.

Соблюдение этих правил обеспечивает защиту нижнего венца от опасных факторов и многократно увеличивает срок эксплуатации.

Особенности укладки нижнего венца

Срок службы первого ряда бруса во многом зависит от соблюдения технологий строительства. Важное требование – достаточная высота фундамента: он должен подниматься над поверхностью земли минимум на 40 см. Если грунт влажный или существует угроза подтопления весной, рекомендуется поднять здание минимум на 1 метр от поверхности земли. Гидроизоляция фундамента укладывается в несколько слоев, это обеспечит более надежную защиту от сырости.

При выборе материала для укладки первого венца рекомендуется отдать предпочтение дубу или лиственнице: древесина этих пород намного менее боится влаги, чем ель или сосна. Антисептиком обязательно обрабатывается не только сам первый венец, но и лаги и балки пола. Это позволяет предотвратить появление плесени и предотвратить ее распространение.

Соблюдение требований строительства увеличивает срок службы брусового дома и позволяет избежать преждевременного разрушения. При необходимости первый венец в доме из бруса можно заменить, для этого потребуется специальное оборудование.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

16 / 06 / 2018

При строительстве деревянного дома между венцами неизбежно остаются щели, через которые жилище будет терять тепло. Кроме того, со временем в дереве могут появиться трещины, они станут входными воротами для гниения и плесени.

Читать далее…

16 / 06 / 2018

Отличие двухскатной крыши от ломаной: особенности конструкций
Важный этап проектировки деревянного дома – выбор типа крыши и возможности использования подкровельного пространства. Правильно просчитанная конструкция позволяет создать в доме дополнительную …

Читать далее…

14 / 06 / 2018

Перед началом строительства дома из профилированного бруса одним из самых важных вопросов является правильный выбор сечения стенового пиломатериала. От этого будет зависеть энергоэффективность жилья, его итоговая стоимость, а также возможность эксплуатации в …

Читать далее…

Источник: https://www.postroeczka.ru/statji/kak-zashhitit-nizhnij-venec-doma-iz-brusa

Способы обработки нижних венцов

Самый мало защищенный от влаги нижний венец бани или деревянного сруба гниет в первую очередь. Предотвратить это можно сделав своевременную обработку первого звена. Эта статья для тех, кто хочет сохранить нижний венец и хочет сделать это правильно. Чем обрабатывать нижний венец бани или деревянного сруба из бруса и как это сделать правильно поговорим ниже.

Обработка нижнего венца сруба

Еще на этапе подготовки к возведению сруба при строительстве дома или бани необходимо позаботиться о защите нижней части деревянной конструкции от гниения. Венец, который первым укладывается на фундаментное основание, более всего страдает от воздействия влаги. Чтобы его не пришлось менять спустя несколько лет, важно обработать древесину подходящим составом.

Причины биологического разрушения нижнего венца

Только разобравшись с причинами, можно предотвратить загнивание древесины и продлить эксплуатационный срок нижнего венца сруба. В перечень основных причин входит:

1. Неправильно выполненный либо нарушенный гидроизоляционный слой между бетонной подземной частью фундамента и его верхней частью, которая представляет собой кирпичную кладку. Влага из грунта попадает в железобетонную конструкцию и по капиллярам поднимается вверх. При отсутствии качественной гидроизоляции увлажняется пористый кирпич, и влага поднимается выше, к нижнему венцу сруба.
2. Некачественно выполненный или поврежденный гидроизоляционный слой между верхней частью фундамента и нижним венцом сруба. Древесина постоянно контактирует с влажной поверхностью и загнивает.
3. В надземной фундаментной части отсутствуют продухи, и конструкции их дерева не вентилируются, не высыхают.
4. Отсутствует внешний защитный отлив, поэтому влага, стекающая со стен, подтекает под нижний венец.
5. Бревно нижнего венца плохо обработано, отсутствует водоотталкивающая пропитка, защита от биологического повреждения.

Таким образом, чтобы сруб прослужил долгие годы, необходимо грамотно обрабатывать древесину, правильно выполнить монтаж гидроизоляции и не забыть об обустройстве защитного отлива.

Обработка древесины народными средствами

Разбираясь, чем обработать нижний венец деревянного дома или бани, обратите внимание на народные средства, ставшие классическими. К их преимуществам можно отнести относительно невысокую стоимость. При этом некоторые варианты обработки нельзя назвать безопасными.

1. Медный купорос. Используется для бревен естественной влажности. Бревно для нижнего венца устанавливают на торец, строго вертикально. На верхний торец укладывают тряпку, обильно смоченную в растворе медного купороса, и закрывают полиэтиленовым пакетом. Тряпку регулярно следует увлажнять.

Через некоторое время раствор медного купороса пройдет через капилляры древесины (этому поможет сокодвижение в свежесрубленном бревне) и пропитает бревно насквозь. Это легко проверить, осмотрев нижний торец.

2. Финский способ. Так на севере Европы традиционно защищали конструкции из древесины, в том числе нижние венцы и тыльную сторону пола в саунах. Для изготовления смеси понадобится 800 г муки (любого сорта), по 1,5 кг гашеной извести и медного купороса, 400 г поваренной соли.

На первом этапе муку размешивают в воде, добиваясь консистенции сметаны, вливают пять литров подогретой, но не кипящей воды, размешивают и процеживают состав. После чего нагревают полученную субстанцию и добавляют соль, купорос и, в последнюю очередь, известь-гашенку.

Смонтированный нижний венец покрывают полученным составом на два раза с промежуточной сушкой. Такая защита убережет древесину от гниения на протяжении 10-15 лет.

3. Бревна или брус нижнего венца пропитывают маслом, прополисом. После чего тщательно натирают натуральным воском. Это трудоемкий и недешевый вариант обработки, но зарекомендовавший себя на протяжении многих поколений.

4. Если строительство ведется из древесины хвойных пород, для обработки элементов нижнего венца подходит еловая смола (живица), а также березовый деготь. Преимуществом является защита не только от гниения, но и от повреждения насекомыми, в число недостатков входит:

• неприятный запах дегтя и липкость смолы;
• невозможность шлифовки венцов;
• отсутствие возможности в дальнейшем окрасить или покрыть лаком по дереву обработанную поверхность;
• пожароопасность – деготь и смола относятся к горючим веществам.

Обычно дегтем или смолой обрабатывают только поверхность венца, контактирующую с фундаментным основанием или землей.

5. Гудрон, битум. Смола разогревается, смешивается с соляркой, полученным составом обмазывают элементы нижнего венца. Надежность защитного слоя привела к тому, что сегодня производители предлагают широкий спектр пропиток и мастик на битумной основе.

6. Олифа и различные виды масел. Хорошо защищают древесину от влаги. Перед нанесением материал рекомендуется подогреть для увеличения текучести. Обработка на несколько слоев с промежуточной сушкой повысит надежность результата.

8. Обжиг открытым огнем. Старинный способ защиты древесины от гниения – обжиг («окуривание») бревен на огне. Именно отсюда появилось название «избушка на курьих ножках». Брус или бревно аккуратно опалите с помощью паяльной лампы – сгоревший слой закупорит капилляры, по которым влага могла попасть в древесину.

Использование современных средств

Выбирая, чем обработать нижний венец бани или дома, имеет смысл рассмотреть преимущества специализированных средств, которые предлагают современные производители. В число популярных вариантов входят:

• Антисептики для дерева. Специализированные пропитки проникают вглубь древесины и противостоят гниению, повреждению насекомыми-древоточцами. Антисептические пропитки не мешают в дальнейшем обработать древесину антипиреном, создающим на поверхности негорючую пленку, покрыть дерево морилкой и лаком либо окрасить.
• Огнебиозащитные составы. Универсальная пропитка одновременно защищает древесину от биологических повреждений и возгорания. Не меняет цвет древесины, не ухудшает газопроницаемость материала. Также позволяет окрашивать или лакировать поверхность деревянных конструкций.

Чтобы обработать нижние венцы бани, выбранное средство наносят на элементы конструкции перед их монтажом, чтобы защитить не только внешнюю поверхность, но и места сопряжения (замки) по углам. Защитный состав наносят при помощи пульверизатора, губки, валика или кисти. Обработка ведется в 2-3 слоя, каждый слой полностью высушивается. Только после высыхания последнего слоя приступают к сборке нижнего венца сруба.

При выборе средства обратите внимание на климатические условия, для которых оно предназначено – состав антисептика различается в зависимости от условий эксплуатации сруба. При строительстве в местности с повышенной влажностью воздуха требуется более серьезная защита.

Популярностью пользуются антисептики и огнебиозащитные составы марок «Сенеж», «Белика», «Тиккурила». Рекомендуется приобретать средства для обработки древесины от зарекомендовавших себя производителей и проверять наличие сертификата, чтобы защитить себя от покупки подделки.

Источник: https://blog.marisrub.ru/building/chem-obrabotat-nizhnij-venets/

Обработка нижних венцов в бане

Прежде чем посоветовать, чем можно обработать нижние венцы бани, для начала уточним, где они располагаются. Если нижний венец будет находиться под полом, то можно применить отработанное масло от двигателя. Но так как оно имеет специфический запах, его не применяют в эксплуатируемых помещениях.

Также надежным считается ещё один вариант:

1. Огнебиозащитный Сенеж, который наносится в 2-3 слоя
2. 2-3 слоя горячей натуральной олифы поверх Сенежа.

Меняем нижние венцы бани

Если состояние такое, что требуется замена нижних венцов в бане, то придется потрудиться:

• Подготавливаются бревна, подгоняются друг к другу. Или собирается сруб (при замене 2-3-х венцов по всему периметру).
• Демонтируется труба банной печи
• В бревнах, которые подлежат замене, выпиливаются отверстия под домкраты.
• В гнезда необходимо поставить четыре или более домкратов, в зависимости от размера сруба.
• Сруб поднимается при помощи домкратов.
• Теперь убираются совсем сгнившие бревна.
• Новый венец подводится с одной стороны, там, где упоров нет, и как бы висит в воздухе.
• И так далее, пока не поменяется сгнивший венец бани.

Ответы знатоков

Наталья Жильцова:

маслом отработкой промазать…

Mr.Know-All:

У меня исключительно синтетика Мобил 1 5w 30

Малик Терекбаев:

С применением качественной гидроизоляции вопрос о гниении нижних венцов не перестал быть актуальным. Гидроизоляция отсекает влагу от гигроскопичного бетона, но сама является источником возникновения конденсата. Причём этого количества достаточно, чтобы подпитывать благоприятную среду для древесного грибка. Конденсат образовывается на границе между гидроизоляцией и нижним венцом. Я назвал это место, зоной конденсата. Сначала я решил класть на гидроизоляцию техническую пробку плотностью 260 кг/м. куб. толщиной 10 мм.

Так я и сделал при строительстве своего дома. Думаю проблема решена, но не давала покоя мысль, что это дело слегка заморочное. Многие начинают сомневаться в прочности пробки, хотя данная плотность выдерживает деформационные нагрузки порядка 70-ти тонн на кв. метр, ужимаясь всего на 10%. Да и не в каждом регионе легко найти такой специфический товар. И тут мне пришла в голову мысль близкая к «гениальной»,использовать подручный материал. Материал этот ни что иное как бакелитовая фанера, которую применяют как опалубку при монолитном строительстве.

Эта фанера уникальный материал, совмещающий в себе качества как дерева, так и пластика. Теплопроводность бакелитки сравнима с лиственницей, а стойкость к гниению, благодаря бакелитовому лаку, не хуже, чем у пластика. Итак, кладём на гидроизоляцию полосу из бакелитовой фанеры, подойдёт б/у, можно взять у монолитчиков, узкие обрезки коих на каждой стройке в избытке. Желательно чтобы край фанеры с наружной стороны сруба не высовывался. Данная мера уменьшает возможность попадания дождевых осадков между фанерой и венцом.

В принципе всё! Я перенёс зону конденсата на область между гидроизоляцией и не гниющей бакелиткой. А так как теплоёмкость фанеры не намного ниже сосны, то образование между ними конденсата практически не возможно. Для полного спокойствия можно поверх бакелитки положить один слой технической пробки, которую используют в виде подложки под ламинат. Уверяю Вас, что такое не хитрое решение «вечного вопроса» ,продлит жизнь Вашему срубу в разы. Вам и Вашим потомкам не потребуется менять нижние венцы через 30-40 лет.

Кстати эту же методику можно применять и при каркасном строительстве и везде, где используется древесина. Успехов Вам во всём!

михалыч:

не обязательно их обрабатывать, нало устранить попадание влаги на венец и устроить нормальную вентиляцию внутри моечного помещения. на форуме дом и дача есть раделы про бани, там парни круто всё расписывают, хотя поспорить можэно всегда

Пух:

я обработал Сенежом….как он держится только время покажет а вообще мнений много.. чтоб понять надо быть химиком-строителем….Мне кажется что мы порой переплачиваем просто за красивую упаковку и за рекламу… основное для дерева это вентиляция и отсутствие влаги….есть сайтик по антисептикам.. .forumhouse /forum219/ забиваешь антисептики в поиске и смотришь все что нужно

Почему гниет нижний венец

Не поняв причину невозможно предотвратить гниения и продлить его срок службы. А замена этого звена кропотливая и затратная работа, требующая специальных знаний и навыков. Определив причину гниения можно еще на этапе когда осуществляется  строительство дома из бруса, можно предотвратить нежелательные последствия. К основным причинам относятся:

Нарушенная или неправильная гидроизоляция между бетонной заливкой и кирпичной кладкой верхней части фундамента дома. Обычно в этих целях используют рубероид. Так влага не поднимается вверх по порам кирпича, а влажная основание под первый венец бани или сруба из бруса не лучший вариант.

1. Нарушенный или неправильно уложенный второй слой гидроизоляции между нижним бревном и поверхностью фундамента.
2. Не выполнены «продухи» и фундамент с нижними звеньями не проветриваются.
3. Осадки попадали и застаивались на рубероиде, так как нет защитного отлива. Его выполняют по разному, самый простой способ по периметру закрыть стык доской или оцилиндровкой. Можно приобрести готовый слив и установить его на цокольную часть фундамента дома за счет небольшого выноса за кладку. Еще один вариант стяжка из бетона по верхней части фундамента с наклоном от сруба, сверху закрытая любой кровлей.
4. Недостаточно обработанный нижний венец.

Отсутствие любого из вышеперечисленных факторов приведет к гниению венца сруба бани.

Лучшие ответы

Hvostik:

либо смолой либо алифой или все вместе

Виктор Авдиевский:

Ничем. Даже мусор под баней весь убрать и речным песком посыпать.

Владимир:

Да сейчас много химии,, выбирай сама, когда в городе,,,, у меня на фундаменте,,,, и все нормально,,,

Стас Шабанов:

Рискнул бы отработкой..

Mihail Shirokov:

если у вас нижний венец лежит на фундаменте с проложенным слоем рубуроида, то ничего не нужно, если просто на земле, то копайте, поочереди, и мажте праймом битумным

МАСТЕР:

У меня своя баня уже более 20 лет, и не только нижние а вся пропитана отработкой и в несколько слоев, ни чем не обшита ни снаружи ни в нутри, одно неудобство-прилипает пыль, пух-но и то пока не просохнет покрытие наружное, ни какого запаха нет кто бы и что бы Вам не говорили…. А на Руси кстати первые венцы ложили на бересту, а не на рубероид (а впрочем его и не было тогда) а если первые срублены из лиственницы…. так хоть ни чем не пропитывайте и ставьте в воду-хватит и на Ваш век и Вашим внукам

Наталия Воронцова:

сенеж, рогнеда, консервирующие антисептики.

Источник: https://TeremizBrusa.ru/facts/cem-obrabotat-niznie-vency-bani.html