Нужна ли контррейка при утеплении пола?

Нужна ли контррейка при утеплении пола?

Порядок устройства теплоизоляции деревянного пола практически не меняется для разных материалов. Однако перед тем как приступать к работе следует определить условия, в которых в дальнейшем будет эксплуатироваться пол. Под ними надо понимать предполагаемую нагрузку на поверхность, главное назначение помещения, температурно-влажностные показатели.

Способ утепления деревянного опола зависит от функционального назначения помещения

Обязательно определите возможную высоту «пирога» пола в целом и толщину утеплителя в частности.

Работа по утеплению осуществляется в таком порядке:

• сначала монтируются деревянные лаги;
• снизу на них крепятся доски либо же щиты из древесины;
• между лагами устраивается выбранный теплоизолятор. Материал рекомендуется укладывать максимально плотно. Для заделывания зазоров принято использовать герметик. Можно воспользоваться и пеной;
• на уложенный утеплитель настилается пароизоляция. Обычно используется полиэтиленовая пленка. Материал нужно зафиксировать на лагах, а любого рода зазоры, различные стыки и т.п. проклеить металлизированной клейкой лентой;
• в завершении необходимо уложить дощатый настил и выполнить финишную отделку.

В процессе подготовки к работе следует определить оптимальную толщину теплоизолятора. Обычно она колеблется в пределах 5-15 см и зависит в основном от климата в регионе нахождения строения и типа выбранного утеплителя. Этот параметр определяется в индивидуальном порядке и относится к числу наиболее важных.

Устройство пола

Утепление пола может быть произведено разными методами. Выбор метода зависит от изначального состояния покрытий, расположения или отсутствия подсобных помещений.

Самым простым, надёжным и чаще всего используемым является метод утепления по лагам. Он подходит для утепления полов как для частных деревянных сооружений, так и для полов, расположенных в квартирах, находящихся на 1-ом этаже. В данном случае действует принцип, при котором покрытие разделено на чистовое и черновое.

Утепление деревянного пола происходит за счёт последовательной укладки различных материалов.

Пароизоляционный слой укладывается на черновой пол и сверху лаг. Он нужен только при использовании определённого типа утеплителя, а сам утеплитель укладывается между лаг. Зазор между утеплителем и пароизоляционным слоем должен быть не менее 4-5 см. Данная величина обеспечивает должную вентиляцию пространства. При нехватке высоты на лаги набиваются контррейки.

Если строение стоит на территории, где присутствуют высокие грунтовые воды, то вместо пароизоляционного слоя нужно уложить гидроизоляционный слой, который не даст намокнуть утеплителю. Кроме того, некоторые виды утеплителей не нуждаются в присутствии пароизоляционного слоя.

Избавиться от повышенной влажности поможет также монтаж снаружи дома специальных продухов, устанавливаемых с шагом 4-5 м и вытяжной трубы. Присутствие данных элементов способствует хорошей циркуляции воздуха и повышает эффективность работ по утеплению пола.

Утеплить деревянный пол можно и без демонтажа старого покрытия с помощью линолеума на джутовой или войлочной основе, но лучше его использовать не как самостоятельный вид утеплителя, а как дополнение к тёплому полу. Это долговечное и лёгкое в монтаже покрытие выполняет функцию гидроизоляции.

Другим способом утепления без демонтажа является жидкий пенопласт, который загоняется под пол через отверстия специальным устройством. Но, используя данный метод, стоит помнить, что заполнение пространства происходит неравномерно, и поэтому такой вариант не является совершенным.

Как правильно выбрать утеплитель

Все виды материалов природного или искусственного происхождения, используемые для утепления деревянного пола, подразделяются на:

• волокнистые;
• вспененные;
• засыпные;
• ячеистые каменные.

Любой утеплитель имеет как достоинства, так и недостатки.

Самым распространённым и доступным по цене материалом является минеральная вата. Утепление пола минватой имеет массу преимуществ. Данный материал, помимо своего прямого предназначения, обладает очень высокими шумоизоляционными свойствами, имеет хорошую огнестойкость, отличается низкой теплопроводностью. Этот экологичный материал прост в обустройстве и имеет разные формы выпуска (рулоны, маты), что важно учитывать при выборе.

Разновидностью минеральной ваты является утеплитель марки «Изовер», выпускаемый финскими производителями более 20-ти лет. Основой данного материала является стекловолокно. Утепление «Изовером» убережёт деревянную конструкцию от развития грибков, бактерий, нашествия грызунов и насекомых.

Но у данного материала есть свои минусы. В первую очередь к ним относится плохая влагоустойчивость, поэтому использовать минеральную вату лучше в сочетании с гидроизоляционным слоем.

Долговечный пенополистирол имеет улучшенные характеристики. Кроме высоких показателей шумоизоляции и низкой теплопроводности, материал отличает увеличенная прочность. Монтаж экструдированным пенополистиролом, помимо утепления, защитит дом от нашествия грызунов и развития плесневых грибов.

Паронепроницаемые рулонные материалы изолон или пенофол имеют небольшую толщину, и поэтому не могут обеспечить необходимую степень утепления. Чаще всего эти материалы используются вместе с другими. Пенофолом или изолоном прокладывают черновую поверхность пола, используя его в качестве гидроизоляционного слоя, на который укладывается утеплитель.

Керамзитом пол утепляют в случае непосредственной близости грунта. Этот лёгкий материал имеет пористую структуру, благодаря которой, помимо теплоизоляции, обеспечивается хорошая звукоизоляция. Ему не страшны перепады температур, а с монтажом справится даже неопытный человек.

Материалы, их характеристики

Для того, чтобы решить, чем лучше утеплить пол в деревянном доме, необходимо внимательно изучить свойства существующих материалов. В продаже имеются разные виды утеплителей, обладающих собственными физическими и эксплуатационными качествами. Любой из них можно положить под дощатый настил или установить поверх него, не разбирая старого покрытия. Рассмотрим наиболее востребованные варианты:

Керамзит

Сыпучий материал, представляющий собой гранулы округлой формы. Изготавливается из обожженной глины. Обладает пористой структурой, но поверхность каждого окатыша покрыта герметичной пленкой расплава. Основное достоинство керамзита состоит в его долговечности. Слой засыпки можно использовать несколько раз на разных объектах, и материал не потеряет своих качеств. Кроме этого, преимуществами утеплителя считают:

• малый вес. Благодаря пористой структуре, масса гранул мала. Это исключает лишнюю нагрузку на опорные конструкции даже при создании толстого слоя утепления;
• низкая теплопроводность;
• устойчивость к изменениям температур;
• керамзит не горит;
• прочность, устойчивость к механическим нагрузкам;
• монтаж не составляет труда и легко выполняется своими руками.

Для установки необходимо лишь засыпать массу материала и разравнять поверхность, придавая слою одинаковую толщину. Однако, для получения нужного эффекта требуется довольно большая толщина засыпки — специалисты рекомендуют укладывать слой утеплителя не меньше 25-30 см. Кроме этого, надо следить за состоянием гранул. Сами по себе они герметичны и не боятся влаги, но проникшая в толщу вода долго не высыхает.

Источник: https://ProUteplenie.com/pol/kak-uteplit-pol-v-starom-dome-ne-snimaya-pokrytiya

Нужна ли контррейка при утеплении пола

Нужна ли контр-рейка под чистовой пол? Какую марку прароизоляции Изоспан А или Б класть первым слоем от земли? Хватить ли мм утеплителя и какой лучше брать для Подмосковья?

Нужен ли вентзазор и сколько сантиметров? Если можно, то напишите пошаговую инструкцию. Буду очень благодарна!!!!!!!!!!!! Сборный пол по лагам с утеплителем внутри — это полный аналог каркасной стены.

Поэтому все слои в нем те же самые: изнутри пароизоляция, снаружи полупроницаемая мембрана. От земли в дом: — Изоспан А если экономить — но требует контррейки Изоспан SD — если по уму супердиффузионная мембрана обеспечивает лучшую эвакуацию влаги, не требует зазаоров — утеплитель 20 см!!!

Спасибо огромное за быстрый ответ, а скажите пожалуйста между чистовым полом и пароизоляцией фольгированная крафт бумага, мегаизол AL нужно ли делать вентзазор? Лучше зазор сделать — особенно при использовании фольгированного материала — на нем может выпадать конденсат. Сооответсвенно хорошо иметь зазоры под плинтусами или использовать вентиляционные решетки в углах для вентиляции подпольного пространства.

Это как правильно по теории.

Я так не делал — уложил поверх пароизоляции дюймовку с зазорами 0,5 см между досками, сверху OSB 9 мм, потом подложку и ламинат. Ламинат — это конечно здорово, но мне бы хотелось деревянные пол половая доска. С вентиляцией я тоже никогда не заморачивался, как ты планируешь, но хуже от неё, конечно же не будет.

Принципы монтажа пароизоляционного барьера

Насчет бутерброда таки поспорю. Предполагается, что баня будет эксплуатироваться зимой, а значит, пол без утепления будет просто заборником холодного воздуха из-под фундамента. Да, шурупы таки немножко видно у меня в доме так сделано , но надежность этого крепления существенно выше.

Просмотр полной версии : пирог пола возвращаясь к теме. Доброго времени суток Господа!

Особенно, когда есть риск, что доски поведет. Про саморезы — позволю себе не согласиться.

А гулять она будет даже если этого не хотеть, поэтому предложены как раз два альтернативных твоему варианта крепления доски пола, которые позволяют сохранить пол целым всегда.

Что такое обрешетка?

Если сделаете отдельную вентиляцию подполья через дыры в фундаменте — то да, конечно. Только тогда лучше всё таки не использовать минералватные материалы.

Кладите пенопласт если уж Вам так очень хочется сделать бутерброд. А можно ещё при настиле пола по лагам не делать вентиляцию подполья через дыры в фундаменте, а впустить туда воздух из помещения, и вывести потом трубой на крышу или в общую вентиляцию. И будет воздушный подогрев пола.

Модератор: Изоспан. Вернуться в Полы, перекрытия. Мучает вопрос, как же правильнее организовать пирог нового пола.

И даже если вообще никакой отдельной вентиляции подполья не сделаете — ничего страшного не произойдёт. И пол не будет холодным. Не сгниёт. В Вашем варианте под досками чистового пола тоже никакой вентиляции нет.

У Вас там пароизоляция. Через зазор 2 см гораздо хуже будет вентилироваться, чем если под полом 20 — 30 см воздуха. К тому же, водоотведение будет. То есть воды в подпольное пространство попадать почти не будет. В подполье будет достаточно сухо. А если где-нибудь оставите щели вдоль стен например — то за счет вентиляции основного помещения бани и подполье тоже будет просыхать. Если бы всё было так плохо как Вы думаете, как бы могли существовать старые деревенские бани. Там зачастую доски пола вообще лежат на земле.

Гниют — да.

FORUM.GEXA.RU

Но не так быстро. А на лагах стоят лет 10, то есть почти весь срок службы самой бани. И это при отсутствии водоотведения.

Сгниёт всё при отсутствии продува подпола ввиду достаточного количества влаги от грунта. К вопросу о керамзите — там-то он и должен быть. Отдушины в подполе обязаны быть, причем сильно отличатся от мелких дырочек проделанных сверлом й.

Количество слоев гидроизоляции зависит от её толщины. Так если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то в 2 слоя. Нарезается по размеру столбика 25х25 см и кладется на кирпич. Кирпичная кладка фундамента под печку до уровня пола. Кирпич, четыре слоя плашмя на цементный раствор.

Только мне не совсем ясно откуда на одной из картинок взялся керамзит между чистовым и черновым полом. То бишь что он там делает и какую роль играет.

Обрешетка и контробрешетка в каркасном доме

Основная его функция обычно влагопоглощение, у меня в доме в подполе он так и работает как дополнительный аккумулятор влаги. Просто не совсем понятно что он там будет делать с утеплителем и двумя мембранами. И притянутые доски я обычно креплю саморезами в паз под углом 45 с утоплением в оный же. Правда это имеет смысл только в том случае, когда хочется получить чистовой пол именно деревянный. Если потом плиту класть, то пофиг как крепить, но мне так больше нравится ввиду плотности крепления тянутой доски.

Источник: https://haus21.ru/nuzhna-li-kontrreyka-pri-uteplenii-pola/

Настил чернового пола по лагам

В общем виде двойной пол на лагах имеет следующую конструкцию.

Устройство “пирога” чернового пола

1. Лаги.
2. Черепные бруски;
3. Черновой настил;
4. Гидроизоляция;
5. Утеплитель (минвата, эковата);
6. Пароизоляция;
7. Контррейка;
8. Чистовой настил;
9. Финишное покрытие.

Лаги крепятся несколькими способами в зависимости от конструкции фундамента. Самый простой вариант – укладка на поверхность цоколя или ростверка. Перед укладкой необходимо сделать нижнюю обвязку тонкими досками по всему периметру фундамента.

Обвязка выполняется на гидроизолирующий слой из двойного слоя рубероида или полимерной мембраны. Расстояние от торца лаги до стены должно быть около 2-3 см, при этом опирание на фундамент каждого конца должно составлять не менее 10 см.

Если толщины фундамента недостаточно, чтобы обеспечить нужную площадь опирания, выполняется монтаж опоры методом врезки в стену. Для этого, в нижнем венце выбирается отверстие длинной и шириной на 2-3 см больше чем габариты лаги. Это делается для обеспечения дополнительного пространства при возможных температурных или влажностных деформациях. Соединение между лагами и досками обвязки производится посредством металлических угольников, при этом не нужно производить крепление слишком сильно придавая конструкции излишнюю жесткость. Пол должен быть плавающий, иначе при возникновении деформаций стен или фундамента его может «повести».

Расстояние (шаг) между опорами традиционно составляет 40-60 см. При этом от разницы в нагрузках на конструкцию пола зависит и толщина лаг. Допускается монтаж полов на лаги сечением 15х10 см при легкой нагрузке, 15х15см при средней нагрузке, 15х20 см при значительной нагрузкой. Если нет возможности использовать лаги различного сечения, можно уменьшить шаг до 30-40 см.

Обустройство пола

Процесс включает в себя несколько шагов, а начинается укладка пола в деревянном доме с крепления черепных брусков. Размер их сечения составляет от 4х4 до 6х6 см в зависимости от веса изоляционных материалов, которые планируется использовать.

Крепление производится в боковину лаги по нижней кромке. Возможен вариант использования доски толщиной 25-30 мм и шириной на 8 см больше, чем лага. В этом случае доска крепится к лаге снизу на шурупах. Такая конструкция сможет выдержать гораздо больший вес.

Следующий шаг – укладка досок. Допускается применение обрезного горбыля, и некондиционной низкосортной доски, но с условием отсутствия на дереве биологических поражений.

Уложенная на пол гидроизоляция

Настил гидроизоляционного слоя производится поверх досок и лаг, облегая их. Высота захода гидроизоляции на стену должна составлять не менее толщины пола с припуском в 2-3 см. Допускается крепление листов к лагам при помощи степлера, пристреливая материал к полу. Между собой листы соединяются скотчем.

Плиты из минваты хорошо подходят для теплоизоляции

Теплоизоляция укладывается между лагами. Допускается применение любых материалов, однако предпочтение отдается тем, которые менее подвержены поражению грызунами и плесенью.

Теплоизоляция обязательно прикрывается пароизоляцией

Пароизоляционный настил выполняется по всей площади теплоизоляции с заходом на стену на 2-5 см. части пленки между собой скрепляются скотчем, к лагам крепятся степлером.

Черновой промежуточный настил  необходимо сделать, если планируется устроить чистовой пол из материала, требующего подложку: линолеум, ковролин, ламинат. Чаще всего для этих целей используются плиты OSB, ДСП или доски.

Монтаж чернового пола по грунту

Если подвал в строении не предусмотрен, черновой пол можно сделать по грунту. Ниже представлена схема устройства пола:

1. Грунт.
2. Утрамбованный щебень.
3. Уплотненный песок.
4. Утеплитель.
5. Гидроизоляционный материал с черновой стяжкой.
6. Выравнивание армированной стяжкой.
7. Чистовой пол.

Монтаж производится следующим образом:

• Производится выравнивание грунта.
• Засыпают слои щебня и речного песка толщиной 70-100 см и 30-40 см соответственно. Обоим слоям нужно выравнивание, песчаная подсыпка дополнительно смачивается водой в процессе утрамбовывания.
• В качестве утеплителя, непосредственно контактирующего с подсыпкой, используется керамзит средних и крупных фракций – 15-20 мм и 25-30 мм. Производится выравнивание подсыпки, слой должен быть толщиной не менее  50-70 мм.
• Если уровень грунтовых вод и горизонт промерзания высок, рекомендуется устроить промежуточную гидроизоляционную прослойку из геотекстиля или рубероида.
• Обустройство чистовой песчано-бетонной стяжки толщиной не менее 50 мм с армированием обязательно, если строительство происходит на песчаных грунтах подверженных значительной усадке. В качестве дополнительного укрепления можно использовать металлическую или полимерную фибру (толщина ячейки сетки для армирования не более 10х10см). Выравнивание производится максимально тщательно, так как на этот слой будет производиться монтаж чистового покрытия.

Материалы для утепления

В качестве термоизоляционных материалов при устройстве двойного пола чаще всего используют минеральную и базальтовую вату из-за простоты монтажа и низкой стоимости. Реже применяют пенополистирол в листах и насыпной утеплитель.

В качестве современных высокоэффективных утеплителей можно порекомендовать эковату или пенополиуретан. Обустройство пола методом пенополиуретанового напыления требует средств автоматизации и должно производиться специалистами.

Довольно эффективную и дешевую теплоизоляцию можно сделать своими руками из опилок и бетона. Оргалитовые маты довольно устойчивы к поражению грызунами и насекомыми, устойчивы к возгоранию, но требуют дополнительных трудозатрат на производство.

Источник: http://all-for-remont.ru/laminat/nastil-pola-v-derevyannom-dome

Обрешетка в каркасном доме (и контробрешетка тоже)

А теперь к обрешетке в каркасном доме.

Обрешетка и контробрешетка в каркасном доме — очень важные элементы, без которых ни внешняя, ни внутренняя отделка не обходятся, да и конструктивные элементы тоже часто в них нуждаются.

Что такое контробрешетка?

Контробрешетка в каркасном доме — это то же самое, что и обрешетка, но она идет параллельно каркасным конструкциям.

Во многих местах каркасного дома без обрешетки не обойтись — она создает зазор для различных нужд — для прокладки коммуникаций, для вентилирования, а также помогает выровнять покрытие для обшивки.

Обрешетка стен снаружи

Обрешетка стен фасада делается в случае, если фасад будет закрываться вертикальной обшивкой (доской или сайдингом). Обрешетка в таком случае идет по контробрешетке (см. пункт «Контробрешетка стен снаружи»).
Типичное сечение обрешетки: 90-100×25мм, а ее шаг — 500-630 мм (под утеплитель).

Обрешетка стен изнутри

Обрешетка стен изнутри делается обычно для того, чтобы проложить в ней дополнительный перекрестный слой утепления. Также в этой обрешетке удобно вести коммуникации: трубы отопления, электропроводку.
Типичный шаг такой обрешетки 400 или 600 мм, смотря как потом будет по ней ставиться гипсокартон (вертикально или горизонтально).
Типичное сечение обрешетки: 50×50мм или 40×50мм

Обрешетка потолков

Обрешетка потолков нужна для того, чтобы стропила (а следовательно и балки перекрытия) можно было размещать с шагом 600 мм и более, а не с 400 мм (как в Канаде).

Но по балкам с таким шагом нельзя сразу прикручивать ГКЛ (гипсокартон), поэтому обрешетку делают с меньшим шагом и к ней уже крутят ГКЛ.
Типичный шаг такой обрешетки: 400 или 600 мм, смотря как потом будет по ней ставиться гипсокартон (вертикально или горизонтально).
Типичное сечение обрешетки: 90-100×25мм (на фото выше) или 50×50мм (если шаг стропил больше 700мм, на фото ниже).

Обрешетка пола

В случае с полом обрешетка скорее выполняет роль дополнительных лаг или контрлаг пола. Она используется, чтобы дополнительно утеплить лаги пола сверху или снизу. Например, 150 мм лаги + 100 мм обрешетка или 200 мм лаги + 50 мм брусок. Также с помощью обрешетки пола можно сделать перекрытие более «монолитным». Например, лаги 200×50 с шагом 600, а по ним лаги 100×50 с шагом 400 мм. Такое перекрытие будет в разы крепче.
Типичный шаг такой обрешетки: 300-400 мм.
Типичное сечение обрешетки: 50×50, 100×50, 150×50.

Обрешетка стропил

Обрешетка стропил дополнительно скрепляет стропила между собой, а также нужна для крепления к ней кровельного покрытия (металлочерепицы, гибкой черепицы и т.п.)
Типичный шаг такой обрешетки: 350 мм — под металлочерепицу или 200 мм — под ОСП-3 и мягкую черепицу.Обрешетка стропил бывает также и сплошная, в таком случае она выступает как плитная обшивка. Обычно ее делают только под фальцевую металлическую кровлю.

Типичное сечение обрешетки: 100-150×25мм.

Контробрешетка стропил

Контробрешетка стропил нужна, чтобы создать вентиляционный зазор между утеплителем (в случаем мансарды) и обрешеткой под кровельный материал или между антиконденсантной пленкой и обрешеткой. Шаг контробрешетки = шагу стропил.
Типичное сечение контробрешетки 25×50мм или 25×40мм.

Контробрешетка стен снаружи

Снаружи дома с помощью контробрешетки создают зазор для вентилирования фасада, поэтому такие фасады называются вентилируемыми. Обычно контробрешетка ставится по плитной обшивке стены, если же плитной обшивки нет, то она приколачивается к самим стойкам каркаса, а между ними ставится ветрозащитная пленка.
Шаг контробрешетки обычно 400 мм, а ее типичное сечение: 40на50 или 50на50мм.
Если обшивка фасада будет проводится вертикально, то после контробрешетки — ставится обрешетка.

Контробрешетка пола

См. пункт обрешетка пола, ибо это то же самое, только параллельно лагам. При этом каждая контрлага находится над каждой основной лагой.
Типичное сечение контробрешетки: 50×50, 100×50.

Источник: http://KarkasGid.ru/obreshetka-v-karkasnom-dome-i-kontrobreshetka-tozhe/

Устройство чернового деревянного пола по лагам

Технологии строительства постоянно меняются. Современные способы часто более эффективные, но далеко не всегда дешевые. В частности, одна из самых доступных по цене технологий устройства пола — черновой пол по лагам. Да, он неидеален, но пока это самый дешевый способ сделать пол. Во всяком случае, в тех регионах, где цена на лес все еще невысока. 

Зачем нужен черновой пол

В конструкции пола черновой настил может выполнять две функции. Первая — служить основой для укладки тепло-, гидро-, звукоизоляционных материалов. Вторая функция — служить опорой для чистового настила или стяжки пола под напольное покрытие. Причем, также могут использоваться изоляционные материалы для улучшения характеристик.

Один из вариантов под теплый пол и плитку с использованием ОСБ

Можно сделать чистовой пол без чернового? В основном, можно, но в таком случае сложнее добиться требуемых характеристик. Если требования не слишком высокие (дача, летний или гостевой дом, техническое здание) и важно получить лишь необходимый минимум, можно обойтись и без чернового пола.

Если же требования высокие (для жилого или отапливаемого здания), как правило, конструкция без чернового настила денег требует больше. Почему? Для чернового пола используют недорогие материалы. Основной критерий выбора — прочность. На внешний вид внимания не обращают и это позволяет использовать недорогие материалы.

Источник: https://stroi-store.ru/nuzhna-li-kontrreyka-pri-uteplenii-pola/

Черновые полы в деревянном доме — настил, монтаж, укладка пола по лагам и грунту

Двойной пол – довольно сложная конструкция, включающая множество элементов. Обустройство может производиться двумя способами:

• по лагам или балкам;
• по грунту.

Независимо от типа, основными элементами конструкции являются чистовой и черновой пол с укладкой утеплителя между ними.
Чистовой пол – это финишное покрытие, к которому при выборе материала предъявляются как эстетические требования, так и эксплуатационные, среди которых главным показателем является высокая износостойкость покрытия.

Черновые полы более сложны по структуре и выполняют следующие функции:

• Удержание – воспринятая нагрузка от внешнего покрытия передается и равномерно распределяется по основанию, в качестве которого могут выступать лаги, несущие стены (через балки), плита перекрытия или грунт;
• Выравнивание – промежуточный настил обеспечивает необходимое качество поверхности для устройства финишного покрытия;
• Изоляция – обеспечивают гидро-, паро-, теплоизоляцию между поверхностью грунта и помещениями дома.

Полы на лагах для дома

Как сделать деревянный пол так, чтобы он был теплым, долговечным? Это весьма волнующий вопрос для застройщиков и тех, кто делает капитальный ремонт в доме.
Пол на лагах — проверенная временем конструкция. Она гораздо дешевле, чем бетонирование полов. Но в последнее время в нее внесены изменения, для более эффективной теплоизоляции.

Если раньше существенные утечки тепла из дома через полы считались чуть ли не нормой, то сейчас, при наличии современных утепляющих материалов, это уже недопустимое явление. Соответственно, поступление тепла в подполье уменьшилось в разы, поэтому там, при хорошей вентиляции зимой, стало возможно замораживание грунта и его пучение… Рассмотрим по порядку, как делаются полы на лагах, что наиболее существенного, и что нельзя упустить…

Гидроизоляция и вентиляция подполья

Чтобы подполье зимой не замерзало вследствие теплоизоляции пола, нужно значительно уменьшить проветривание через продухи. Их фактически нужно закрыть почти полностью, оставляя небольшие щели. Тепла земли должно быть достаточно для поддержания положительной температуры под домом.
Для каждого дома это индивидуально, количество холодного воздуха которое можно подать в подполье проверяется экспериментально.

Для недопущения промерзания фундамента весьма важна и тепловая изоляция фундамента и цоколя снаружи достаточным слоем экструдированного пенополистирола — 10 см.

Но при уменьшении вентиляции возможно значительное повышение влажности в подполье, что крайне негативно скажется на состоянии всей древесины и на слое утепления полов.

Поэтому, прежде всего, делается гидро-пароизоляция подполья от грунта.
На уплотненный грунт под полом кладется пароизоляционная мембрана. Она наворачивается на фундамент (цоколь) и фиксируется обмазочной гидроизоляцией. Полосы укладываются с нахлестом не менее 20 см и скрепляются строительным скотчем. Для защиты от грызунов изоляция присыпается небольшим слоем песка (грунта).

Продухи устраиваются со всех сторон здания так, чтобы не осталось непроветриваемых тупиков. Продухи оборудуются и в межкомнатных стенах. Для их обустройства обычно используются отрезки труб диаметром 150 — 200 мм.

Также, возможно интересно – Делаем ремонт существующего деревянного пола

На что опираются лаги

Лаги должны опираться на столбики из бетонных блоков (монолитный бетон) или из керамического кирпича. Пол, опирающийся только лишь на столбики, не подвергается морозному пучению. И это весьма важно для сохранения целостности, функциональности конструкции длительное время.

Фундамент и стены могут несколько смещаться из-за движения грунтов.

Но, если предпринято утепление грунта возле фундамента, меры против морозного пучение грунтов (читайте на сайте), то рациональнее опереть края лаг на основной фундамент.

При возведении пола на лагах должна быть достигнута необходимая жесткость конструкции, чтобы она не вибрировала. Важными параметрами являются расстояние между опорными столбиками, расстояние между лагами, размеры лаг, толщина и материал покрытия пола.

Обычно расстояние между лагами выбирается 600 мм — по ширине плит утеплителя, чтобы они укладывались впритирку. Сами лаги обычно имеют толщину 50 мм при высоте в 100 мм. Тогда расстояние между столбиками вдоль лаги не должно превышать 2,0 метра. Для хорошей устойчивости — не более 1,5 метра.

Но общая жесткость пола, конечно, будет зависеть и от конструкции и материалов чернового и чистового покрытия. Обычно достаточно, если лаги накрываются половой доской толщиной от 30 мм.

При указанном расстоянии между лагами, часто вместо столбиков лучше применить подпорные стенки. Они выкладываются в пол кирпича сотовой кладкой – с промежутками между кирпичами до трети кирпича, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить проветривание.

При высоте таких стенок более 0,4 метра, их нужно упрочить, для чего в них заделываются через каждые 1,5 – 2,0 метра столбики шириной в один кирпич (пилястры).

Важно уплотнить грунт под домом так, чтобы он не проседал под опорами. Применяется послойная засыпка грунтом по 20 см и вибротрамбовка. Под столбы подсыпается слой щебня с песком толщиной 100 — 200 мм с вибротрамбовкой. Поверх подготовленных площадок под столбы укладывается гидроизоляционная мембрана, а сверху на нее подсыпается песок и щебень, а затем возводятся опоры.
Кстати, альтернативой полам на лагах выступают полы по грунту с насыпным утеплением и сухой стяжкой – как сделать полы с сухой стяжкой из ГВЛ

Установка лаг, контробрешетки и утепление

Все опорные столбики (стенки) должны быть выровнены по одному горизонтальному уровню. Для этого используется раствор с армировкой сеткой. На опоры укладывается слой гидроизоляции (рубероид). Затем устанавливаются лаги с контролем расстояния между ними.

Снизу к лагам закрепляется металлическая сетка-оцинковка, или доски вразбежку, или перфорированные листы из ДСП. На них межу лаг укладывается первый слой утеплителя.

Толщина утеплителя определяется для каждого региона таким образом, чтобы достигалось нормируемое сопротивление теплопередаче всей конструкции пола. Например, для региона \»Москва\» (умеренный климат) нужно не менее 15 сантиметров минеральной ваты. В южных регионах это значение может быть уменьшено до 10 см.

Ввиду незначительной скорости движения воздуха в подполье ветрозащитную пропускающую пар мембрану можно не применять.

Достаточное проветривание слоя утепления снизу – главное условие долговечности полов данной конструкции. Нужно обеспечить контроль влажности и температуры под полом, и своевременно регулировать эти параметры по сезону.

Маты утеплителя минеральная вата укладываются между лагами враспорку. Недопустимо оставление каких-либо щелей, неплотностей. Все щели заделываются этим же утеплителем.

Не рекомендуется для утепления полов между лаг применять пенопласты — они запирают пар в древесине и ускоряют спревание дерева, их любят грызуны и могут существенно повредить или уничтожить, и они требуют пожароустойчивой перегородки от жилого помещения.

Чтобы разместить весь слой утеплителя, а также обеспечить зазор между ним и покрытием в 2 — 3 см, необходимо применить контрообрешетку. Этим же достигается и перекрытие лаг дополнительным слоем теплоизоляции, для устранения мостиков холода.

Контробрешетка возводится из брусов необходимой высоты, с расстоянием между ними в 600 мм. При этом ширина брусов не может быть меньше 50 мм. Между ними укладывается дополнительный слой утепления. На контробрешетку кладется сплошной слой гидро-паро-изоляции. Она не допустит волокон и вредных паров минеральной ваты в жилое пространство, и наоборот, – оградит утеплитель от пара изнутри помещения.

Собственно конструкция лаг готова. Теперь осталось сделать настилку половой доски. Например, можно подробней ознакомиться как делается пол из половой доски

Не рекомендуется делать подстилающие слои полов из древесно-стружечных плит, так как они содержат повышенное количество формальдегида, вследствие чего повышается концентрация этого вещества в жилых помещениях.

Если хотите сделать теплоемкие полы из бетона — можно ознакомиться, как делаются полы по грунту

Источник: http://stroy-block.com.ua/poly/549-poly-na-lagah-dlya-doma.html

Черновые полы в деревянном доме — настил, монтаж, укладка пола по лагам и грунту

Двойной пол – довольно сложная конструкция, включающая множество элементов. Обустройство может производиться двумя способами:

• по лагам или балкам;
• по грунту.

Независимо от типа, основными элементами конструкции являются чистовой и черновой пол с укладкой утеплителя между ними.
Чистовой пол – это финишное покрытие, к которому при выборе материала предъявляются как эстетические требования, так и эксплуатационные, среди которых главным показателем является высокая износостойкость покрытия.

Черновые полы более сложны по структуре и выполняют следующие функции:

• Удержание – воспринятая нагрузка от внешнего покрытия передается и равномерно распределяется по основанию, в качестве которого могут выступать лаги, несущие стены (через балки), плита перекрытия или грунт;
• Выравнивание – промежуточный настил обеспечивает необходимое качество поверхности для устройства финишного покрытия;
• Изоляция – обеспечивают гидро-, паро-, теплоизоляцию между поверхностью грунта и помещениями дома.

Споры вокруг пароизоляции

Некоторые дебаты все еще происходят по поводу того, насколько необходимы пароизоляции, но консенсус становится все ближе. Большинство профессионалов теперь соглашаются что барьеры пара важны при некоторых условиях, и не обязательны  для каждого дома. В условиях, когда условия внутри дома или офиса сильно отличаются от наружных условий, водяной пар, вероятно, будет перемещаться через полости стены и может попасть в ловушку внутри, в этом случае и рекомендуется хорошо установленный пароизоляционный барьер. Пароизоляция также может быть обязательна для некоторых помещений, где уровень влажности особенно высок.

Как должна работать правильная пароизоляция

Водяной пар может проходить через строительные материалы несколькими способами, включая прямую передачу, и теплопередачей, но исследования показывают, что полностью 98 процентов передачи влаги через стены происходит через воздушные зазоры, в том числе трещины вокруг электрических светильников и розеток, и зазоры вдоль плинтусов. Таким образом, установка пароизоляции на поверхности стен должна осуществляться в сочетании с герметизацией этих воздушных зазоров в стенах и потолках, а также вдоль поверхности пола.

Обратите внимание, что плохая установка пароизоляции может быть хуже, чем вообще ее отсутствие.

цель пароизоляции состоит в том, чтобы предотвратить накопление влаги и разрушение строительных материалов. Неправильно установленный пароизолятор может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и быть менее восприимчивой к долгосрочному воздействию влаги. Это условие особенно проблематично где барьеры пара установлены как на внутренней, так и на внешней поверхности стены.

Нужна ли мне пароизоляция?

Когда-то считалось необходимым во всем доме или офисе, установка пароизоляции, теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы установки пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стены. Например, рекомендованный паробарьер  в доме в влажном южном климате построенного из кирпича  значительно отличается от создания паробарьер в холодном климате в доме построенном с облицовкой из  деревянного сайдинга.

Избегайте установки внутренней пароизоляции там, где конструкция наружной стены уже содержит материал с пароизоляционными свойствами.

Большинство экспертов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:

В зонах с высокой влажностью—таких как теплицы, комнаты со СПА или бассейнами и ванные комнаты.

В очень холодных климатах, польза барьеров пара полиэтилена пластичных между изоляцией и внутренней стене может быть полезна, если все воздушные зазоры в любые полости стены и потолка также изолированны. Внешняя поверхность стенки или полости пола должна оставаться проницаемой для того, чтобы обеспечить рассеивание влаги, попадающей в полость стенки.

При очень жарком и влажном климате так же можно извлечь выгоду из внешнего пароизоляции, которая препятствует проникновению с внешней  стены влажности.

Стены и плиты пола передают земную влагу через конкретные стены или плиты. Барьер пара против конкретной поверхности вообще рекомендуется устанавливать до установки деревянных о материалов.

Советы по установке пароизоляции

Дома должны оборудоваться надлежащей вентиляцией перед установкой пароизоляции. Современные дома, которые герметично закрыты для обеспечения высокой энергоэффективности, также должны иметь хорошую вентиляцию или другие решения по обеспечению хорошим обменом свежего воздуха.

Не используйте непроницаемые барьеры пара

Методы строительства, которые позволяют внутренним стеновым материалам высыхать, считаются лучше, чем те, которые стремятся предотвратить попадание влаги

Паровые барьеры обычно лучше всего устанавливаются на стороне стены, которая испытывает более горячую температуру и более влажные условия: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в горячем, влажном климате.

В существующих условиях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.

Загерметизируйте все щели в  стенах и отверстия в стене. Используйте специальную уплотнительную ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы.

Используйте герметик или герметизирующую ленту, чтобы заделать пространство вокруг электрических коробок на розетках, выключателях или потолочных светильниках.

Виды материалов по пароприницаемости:

Для того чтобы помочь строителям  правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.

Непроницаемые материалы:

• Стекло
• Листовой металл
• Лист полиэтилена
• Резиновая мембрана
• Пароизоляционные краски
• Наружная фанера
• Фольгированная жесткая изоляционная плита

Полупроницаемые материалы:

• Вспененный или экструдированный полистирол
• Ламинированная фанера
• Бумага c битумным покрытием
• Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

Проницаемые материалы:

• Неокрашенный гипсокартон
• Изоляция из каменной и стекловаты
• Целлюлозный утеплитель
• Пиломатериалы
• Газосиликатный и пеноблок
• Керамзитоблок
• Бетонный блок
• Бетонная плита
• Кирпич

Выводы о применении пароизоляционных материалов

Непроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стена нуждается в проницаемых материалах, чтобы правильно дышать и избавляться от избыточной влаги. Большинство экспертов советуют не герметизировать стену с обеих сторон, так как это является одним из условий для улавливания влаги и создания присущих ей проблем.

Источник: https://stroytvoydom.ru/kak-uteplit-dom/nuzhna-li-paroizolyatsiya-pri-uteplenii-doma-snaruzhi-ili-vnutri/