С каким смещением укладывать ламинат?

Укладка ламината

Укладка ламината важный этап в благоустройстве помещения.

Перед началом укладки ламината необходимо произвести подготовительные работы:

• Выравнивание пола
• Укладка изоляционной пленки
• Укладка подложки

Основные правила укладки ламината

Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.

Первое правило

Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!

Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.

Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.

Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений.

Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.

При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.

Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.

Оптимальные условия для настила ламинированного пола:

• температура воздуха в помещении — 18-22 градуса цельсия;
• влажность воздуха 40-65%.

Второе правило

Для качественного производства всех работ в помещении необходимо обеспечить наличие хорошего освещения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пачки с ламинированными досками следует распаковывать в день монтажа.

Каждая напольная панель должна быть проверена, перед укладкой и во время укладки, на наличие возможных повреждений заметных невооруженным глазом дефектов (отличие декора, размеров, степени глянца и др.).

Проверку следует начинать с осмотра упаковок, в которых находятся панели.

Поврежденные панели не пригодны к монтажу.

Для правильной укладки ламината, следует внимательно читать инструкцию производителя, которая находится в каждой пачке.

Третье правило

Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.

Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.

При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.

1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.

Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.

Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.

Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.

Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.

Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.

Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.

Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.

В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).

Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.

Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

Перед укладкой, по периметру всей комнаты устанавливаем дистанционные (распорные) клинья необходимых размеров, которые будут обеспечивать деформационный зазор между стенами и ламинированным полом.

Установку таких клиньев необязательно делать сразу на все помещение, можно устанавливать их непосредственно перед настилом каждой шеренги панелей.

В качестве дистанционных клиньев (подкладок) можно использовать специальные покупные пластиковые клинья, обрезки фанеры, ламината или другой подобный материал, толщиной 10-12мм.

Ламинированные панели рекомендуется укладывать перпендикулярно подложке, чтобы избежать совпадения стыков подложки и ламинатной доски.

Такие совпадения со временем приводят к скрипам и проседанию пола в этом месте.

Как правильно положить первую панель ламината?

У ламинированной панели всего четыре стороны:

— две стороны с маленьким (узким) гребешком (выступом, пазом, замком)
— две стороны с большим (широким) гребешком (выступом, пазом, замком)

Первый лист ламината укладываем торцевой и боковой сторонами к стенам, именно узкими гребешками и упираем его в дистанционные клинья.

Второй лист прикладываем равномерно всей поверхностью торца к торцу (замок к замку), первого листа, под углом примерно 15-20 градусов, при этом первый и второй лист должны образовывать ровную прямую продольную пластину, состоящую из двух панелей, без каких либо зазоров.

Как говорится «заподлицо».

Внимание!

Часто встречающиеся ошибки при стыковке ламинированных досок.

Ошибка №1Стыковка начинающаяся с одного угла:

Ошибка №2 Стыковка путем ввода в паз замка:

Производим стыковку всех панелей правильным способом до противоположной стены.

Заключительный лист ламината обрезаем по необходимым размерам справа, так, чтобы он лежал ровно и соприкасался с дистанционным клином, установленным у противоположной стены от начала укладки.

На этом этапе можно похвалить себя и порадоваться, т.к. начало успешно положено.

Для укладки второй линии, обрезаем первую доску, с левой стороны длиной в пределах 300-650мм, чтобы настил был произведен в шахматном порядке, что обеспечивает надежное крепление пола.

Если у вас возникает вопрос: «как закрепить ламинат?», то знайте, ламинат укладывается в упор клиньев, чтобы он лежал неподвижно во время монтажа, в конце все клинья необходимо убрать.

В дальнейшем все доски ламината будут держаться между собой на своих защелкнутых замках, такой способ укладки называется «плавующей».

Как укладывать второй ряд ламината?

Монтаж второго ряда и всех последующих начинаем укладывать также слева направо.

В зависимости от вида замка способ укладки может иметь некоторые различия.

Как укладывать ламинат с замком 5G?

Например, при монтаже панелей с замком 5G, вторую и последующие полосы начинают укладываться с соединения длинных боков панелей (торцов).

Для этого, сначала вставляем панель под углом 15-20 градусов гребнем в паз уже уложенной доски, после чего осторожно опускаем ее на пол.

Вторую доску второго и последующих рядов также укладывается длинной стороной к уже уложенному листу, а торцом на замок предыдущей доски.

Взглядом проверяем, все ли ровно лежит.

Если все ровно, то одним несильным ударом, рукой или специальным резиновым молотком (киянкой), наносимым сверху вниз, по краю укладываемой доски, со стороны стыковки торца мы защелкиваем замок.

Теперь все замки плотно и надежно защелкнуты.

Как укладывать ламинат с замком «click» или «loc» (клик, лок)?

Для правильной укладки ламината своими руками с замками «клик» или «лок» используют следующий способ.

Монтаж первой цепи досок ничем не отличается от укладки любыми другими способами, т.е. стыковка панелей происходит торцами.

Первый лист второй линии стыкуется длиной стороной к первой шеренге ламинированных досок.

Второй и последующие ламинированные листы укладывают, стыкуя именно торцы.

Так чтобы замки защелкнулись, и получилась единая, ровная плоскость, состоящая уже из двух шеренг настила.

По аналогии делаем последующие ряды.

Для укладки ламината с замками «клик», «лок» и другими применяют также одиночный способ монтирования.

Т.е. первая доска второй линии стыкуется длинной стороной к первому ряду.

Вторая доска второй шеренги стыкуется торцом к торцу предыдущего листа текущей полосы настила, и аккуратно приподнимая данную конструкцию, с ближней стороны по отношению к себе, состоящую из первого и второго листов второго ряда, заводим дальний правый край второго листа в замок ламинированной доски по длинной стороне первого ряда.

После чего опускаем их аккуратно на пол.

Таким образом, получилось, что дальний край второго листа второго ряда находится в замке, а середина и ближний (левый) край листа второго ряда не защелкнуты, т.е. имеется небольшой зазор 1-2мм.

Чтобы защелкнуть второй лист полноценно, мы удерживаем правой рукой второй лист под углом 15-20 градусов, а левой рукой аккуратно подбиваем левый край второго листа, второй шеренги, так, чтобы замок защелкнулся.

Проверяем, все ли плотно состыковалось, если видим, что имеется маленькая щелка ее необходимо удалить.

Для этого берем ближний край выравниваемой панели и аккуратно поднимаем/опускаем ее, примерно на 30-50мм, вверх-вниз, при этом поддавливаем так, чтобы панели сомкнулись плотно, что происходит буквально на 3-5 поднятии/опускании.

Также для этих целей можно использовать отрезок ламината размером не менее 200мм, который аккуратно вставляется в паз подбиваемой доски ламината и ударом молотка по отрезку, защелкивается замок на панели.

При этом сама панель остается невредимой, т.к. удары молотком мы производим по специальному отрезку, который впоследствии выбросим.

Подробнее про инструмент, используемый при укладке ламината, смотрите здесь.

Укладка последнего ряда ламината

Стыковку всех рядов ламинированного пола производим по аналогии с укладкой второй сцепки.

Последний ряд делаем точно также, но т.к. последний ряд будет непосредственно около стены, то стена будет нам мешать.

Поэтому, для стыковки продольных сторон последней лини настила с предпоследним рядом, используем специальную скобу для укладки ламината или простой гвоздодер.

В завершении монтажа ламината убираем все дистанционные клинья, и оставляем пол на 2-3 дня (см. инструкцию производителя), чтобы он основательно улежался, т.е. пользоваться полом можно не раньше, чем через 48 часов после укладки.

В конце всех работ устанавливаем плинтуса, которые скроют дилатационные щели.

Как правильно устанавливать плинтуса смотрите здесь.

Источник: https://prolaminate.ru/ukladka-laminata/ukladka-laminata

Как укладывать ламинат своими руками

Ламинат представляет собой HDF-плиту толщиной от 6 до 12 миллиметров, на которую нанесён бумажный рисунок, а также имеется покрытие защитными слоями. Также имеются защитные замки, расположенные по периметру плиты, что позволяет легко и быстро производить монтаж напольной поверхности.

В приведённой ниже статье описывается технология правильной укладки ламинатной поверхности.

Способы укладки

Существует несколько основных способов укладки ламината относительно окна:

1. Обычная укладка с учётом направления солнечных лучей со смещением стыков. Такая кладка называется кирпичной. Такое расположение позволяет сделать швы менее заметными, а значит, покрытие буде выглядеть как цельный лист.
2. Укладка со смещение стыков против солнечного света. Такой вариант укладки делается исключительно для визуальных иллюзий, например, уменьшить длину комнаты за счёт расположения линий стыков вдоль направления стены. Также такая схема укладки выделяет каждый шов. Такой способ хорошо сочетается с покрытием, имеющим фаску. Используя стандартный метод укладки, существенное увеличение расходов не превысят 5 %.
3. Диагональной способ укладки является специфичным, но неуникальным. Такой способ покрытия позволить выделить ламинатное покрытие. Диагональ позволяет визуально увеличить площадь комнаты, при условии, что она не слишком сильно обставлена мебелью. Использую данную технику нужно помнить, что расход материалов увеличится почти на 15 процентов.

Частые ошибки

Часто, люди, которые незнакомы с технологиями и с проблемами возникающие при укладке допускают массу ошибок:

1. Не обращают внимания на подготовку поверхностей, в связи, с чем образовываются неровности. После укладки ламината появляются выпуклости, из-за которых приходится возвращаться к первому этапу. Или в худшем случае ломаются соединительные замки, ламинат становится негодным для дальнейшего использования.
2. Неверно выбирается место начала монтажа. Многие, зная, что дверь будет открываться в комнату, начинают укладку с дальнего угла, это ошибка. В результате такой оплошности последний ряд станет проблемным в плане укладки. Без снятия двери с петель, завершить укладку будет невозможно, не испортив ламинатную поверхность.
3. Не учитываются температурное воздействие на ламинат, не оставляются зазоры в 1 сантиметр возле дверей стен и труб. Необходимость зазора обусловлена тем, что ламинат имеет свойство, расширятся при смене влажности.
4. Помимо зазора между стеной необходимо делать зазор у двери. Делается потому что есть большая вероятность вздутия ламината в дверном проёме. Температурный зазор можно в дальнейшем прикрыть специальным декоративным порожком. Пример ошибки можно увидеть на рисунке ниже.
5. Не выполняют условия стыков и нового ряда. То есть при правильном расположении, каждый новый ряд должен начинаться с обрезка предыдущего. Смещение стыка должно происходить минимум на 1/3.
6. Использование пароизоляция при укладывании бетонной стяжки на пол. Особенно изоляцию необходимо подкладывать, если бетонная стяжка является новой.

Виды замков

В зависимости от того какие типы замков используются процесс стыка панелей может отличаться:

1. Клеевые замки. Такой вид замка не используется уже несколько лет. Обусловлен этот отказ, прежде всего тем, что процесс склеивания очень трудоёмок. Также необходимо сильно потратиться на приобретение клеящего вещества.
2. Click- замок. Стыковка происходит под угол в 45 градусов, затем панель опускается. Стыковка таких замков с использованием молотка строг запрещена, если шанс повредить замок при ударе.
3. Lock- замок. Отличается от предыдущего тем, что необходимо вбивать одну часть замка в другую молотком. Также нет необходимости держать определённый угол при стыковке.
4. У многих компаний существуют универсальные замки. Которые можно как забивать, так и вставлять под определённым углом. Примером такой компании может стать QuickStep. Компания выпускает ламинат с защёлками Uniclic.

Подложка

Подложка является обязательным элементом покрытия под ламинат, за исключением моделей ламината, которые имеют встроенную подложку.

Подложка под ламинат выполняет множество важных задач:

1. Звукоизолирует пол. Подложка подавляет шум, издаваемый при ходьбе или падении предметов, а также шумы возникающие снизу. Особенно важным это становиться когда, бетонный пол начинает крошиться и при ходьбе создаются лишние шумы.
2. Создаёт дополнительное утепление и гидроизоляция ламинарного пола.
3. За счёт своей толщены сглаживает маленькие неровности бетонного или иного основания.

Чаще всего используют три основных вида подложки:

1. Вспененный полиэтилен. Толщина слоя, как правило, находится в диапазоне от 2 до 3 миллиметров. Является самой дешёвой, но имеет короткий срок службы. При стечении времени теряется объём и подложка усаживается. Неплохо подходит для дешёвого ламината.
2. Экструдированный пенополистирол. Имеет большую плотность, по сравнению с предыдущим кандидатом. Более долговечен, так как не сильно восприимчив к продавливанию и не теряет объём.
3. Подложка из технической пробки. Имеет оптимальное качество, однако, цена на такой материал сильно завышена, а это значит, что для дешёвого варианта такая подложка не подойдёт. Помимо этого материал является натуральным и имеет высокую плотность, а также имеет высокие изоляционные значения.

При укладывании подложки не рекомендуется, чтобы суммарная толщина составляла более 4 миллиметров. Связанно это с тем, что при излишней мягкости снование будет сильно прогибаться из-за нагрузок, замки в скором времени испортятся. Подложка не может исправить сильных неровностей основание, его необходимо выравнивать.

Необходимые инструменты

Для укладки понабиться следующий список инструментов:

1. Электролобзик. Для него также необходимо наличие специального лезвия для ламината. Такое лезвие предотвращает образования сколов.
2. Перфоратор. Он понадобится при монтаже плинтусов.
3. Для плотной стыковки панелей — молоток.
4. Чертёжные инструменты: рулетка, карандаш, угол.
5. Для склеивания и разрезания подложки — скотч и ножницы.
6. Если материалы укладывались в помещение с повышенной влажностью, то пригодится герметик. Его необходимо использовать на месте швов.
7. Также понадобятся: колышки, их можно использовать как ограничители между стеной и панелью; скобу, которая пригодится для монтажа последнего ряда.

Технология укладки

Рассмотрим каждый этап монтажа отдельно и последовательно. Следующая инструкция поможет осуществить монтаж ламината даже людям без опыта, в течение 1 дня.

Подготовительные работы

1. Исходя из инструкции производителей ламината, укладку следует осуществлять только на ровную поверхность — необходимо произвести выравнивание пола. Изменения высоты не должны превышать 2 миллиметра на два метра.
2. Для того чтобы проверить качества основания необходимо приложить двухметровую рейку или уровень в разных положениях. Под ним не должно образовываться пространства превышающее 2 миллиметра.

   Если зазоры обнаружены, то необходимо выравнивание стяжкой, наливным полом или фанерой.

3. Если возникает ситуация при которой деревянный пол начинает скрипеть или прогибаться, необходимо выровнять его используя листовую фанеру или ОСБ.
4. На бетонный пол необходимо уложить полиэтиленовую плёнку, она необходимо, чтобы создать гидроизоляционный слой.

5.  Если до установки нового ламината есть старое покрытие и в его ровности и прочности вы уверены, то можно укладывать ламинат прямо на него, не прибегая к демонтажу.
6. Чтобы материал привык к условиям домашней влажности необходимо оставить его в комнате на несколько суток.
7. Следует также учесть комнатные показатели температуры и влажности, они должны быть выше 18 градусов Цельсия и менее 70%, соответственно.

8. Также нужно отметить специфичность: при укладке пола грунтовку делать необязательно, так как пол укладывается плавающим способом.

Укладка подложки

Подложку необходимо укладывать на подготовленную заранее ровную поверхность, оставляя небольшой внахлёст на стене. Соединять между собой подложку необходимо «стык в стык», для этого используется строительный или обычный скотч.

Полезная информация! Для большего удобства подложка под ламинат может приклеиваться к основанию. Для этого используется двусторонний скотч.

Часто такое приходится делать при использовании лёгкого пенополистирола, чтобы зафиксировать подложку на основании.

Монтаж ламината

• Используя рулетку, замеряется ширина комнаты. От полученного значения отнимается 1 сантиметр с каждой стороны, они необходимы для зазора. Далее, рассчитывается количество панелей в ширину. Это необходимо для того, чтобы узнать ширину последней панели. Если последняя часть будет слишком узкой, то необходимо будет сделать последний и первый ряды равномерными по ширине.
• Как говорилось раньше установку ламината необходимо начинать от двери, а не от дальнего угла.
• Первый ряд необходимо начинать с цельной панели. Панели стыкуются в один цельный ряд, а последняя панель обрезается исходя из необходимой длины, с учётом зазора.
• Гребень первого ряда должен быть направлен в сторону стены. Также стоит не забывать, что допускать зазоров, превышающих более 20 миллиметров, не стоит. Так как из-за неровностей стены плинтуса может не хватить, чтобы прикрыть весь сформировавшийся зазор.

• Стыковку полотен необходимо делать таким образом, чтобы не оставались щели. Чтобы уплотнить стыки, имеет смысл простучать место стыка, используя специальный добойник. Добойник можно сделать самостоятельно из остатков ламината.
• Чтобы осуществить подрезку доски необходимо развернуть её на 180 градусов, установив ограничитель для зазора у стены. Пометить место надреза, на лицевой стороне используя карандаш и угол по верхнему срезу предыдущей доски. Отпиливать необходимо с помощью элетролобзика.
• Для того чтобы герметизировать стыки имеет смысл использовать специальный герметик. Наносить герметик необходимо на торцевые замки и панели. Излишки удаляются чистой тряпкой.

• Панели необходимо вставлять под углом в 45 градусов и отпускать, тогда стык будет присоединён правильно и дальнейший монтаж не составит большого труда. Если используется другой вид замка, то пробивать стык необходимо используя специальную подкладку.
• Укладывать ламинат необходимо исходя из отрезка последнего. Минимальная длина обрезка должна быть не более 1/3 от всей панели. Это необходимо для того, чтобы сместить стыки, увеличивая тем самым прочность конструкции.
• Стыковать панели можно двумя способами: по одной панели и по целым рядам. Наиболее эффективный способ — стыковка целыми рядами. Во время стыковки стоит помнить, что сначала стыкуется торцевой замок, затем продольный.

• После того как будут собраны первые 3-4 ряда необходимо сделать зазоры по периметру полученной конструкции. В зазоры необходимо вставить клинья для фиксации конструкции. Клинья можно соорудить самостоятельно.
• После того как конструкция дойдёт до дверного проема, необходимо подрезать ламинат чтобы он заканчивался под дверным проёмом.
• Укладка последнего ряда требует огромных усилий. Этот ряд, вероятнее всего, будет широким, поэтому нужно подрезать его с учётом зазора в 1 сантиметр. Отпиливать излишки можно только от стороны замка, иначе панели не получится состыковать.

Укладка последнего ряда

Последний ряд вставляется под углом в замок и защёлкивается. Осуществить это можно сильным нажатием руки или можно воспользоваться скобой для укладки. С её помощью можно добить последний ряд используя молоток.

На этом укладка заканчивается. Остаётся только нанести порожек на дверной проём, а также закрепить плинтус.

Рекомендации по уходу

После монтажа ламинат необходимо обработать, со временем ламинат теряет свой внешний вид, поэтому за полотнами требуется бережный уход.

Для того чтобы сохранить вид ламината как можно дольше необходимо соблюдать следующие правила ухода:

1. Не следует применять слишком влажную уборку. При попадании влаги на поверхность ламината необходимо немедленно её вытереть.
2. Лучше всего для уборки подойдёт швабра с влажной микрофибровой тряпкой.
3. Необходимо также каждую неделю использовать пылесос для поддержания чистоты, а если необходимо, то можно использовать влажную уборку.
4. При появлении царапин лучший вариант для удаления — использовать воду с содой.

Стоимость монтажа

Общая сумма монтажа будет напрямую завесить оттого какое основание для ламината было использовано. Если укладка происходила на готовую поверхность, то себестоимость будет складываться из стоимости ламината, подложки, плинтусов и порожков.

Заключение

Качество итоговой работы зависит не только от опыта мастера, но и от качества материала. Легче всего будет установить дорогой ламинат, так как он ставится вплотную, не оставляя стыков, а значит, качество конечной конструкции будет высоким.

Источник: https://laminatguru.com/ukladka-na-pol/kak-ukladyvat-laminat-svoimi-rukami.html

Укладка ламината своими руками: как избежать ошибок

Многие считают, что постелить ламинированное напольное покрытие могут только профессионалы. Но, если разобраться во всех деталях монтажа, процесс покажется несложным. Как правильно уложить ламинат, на что обратить внимание и какие нюансы учесть, читайте в статье.

Подготовка к укладке ламината

Несколько советов помогут вам сэкономить время и нервы в будущем. Ведь важно не только качественно смонтировать доски, но и подготовиться к работе.

• Покупайте материала примерно на 10% больше, чем требуется. Учитывайте и вероятность брака, и то, что некоторые элементы придется подрезать и подгонять под периметр комнаты. Также мы советуем оставить пару планок на случай вздутия пола, чтобы можно было самостоятельно его отремонтировать.
• Занесите ламинат в комнату, и пусть он полежит несколько суток. Только спустя 2-3 дня начинайте укладку. Древесные волокна подвижны и меняют размер в зависимости от среды. Дайте им возможность адаптироваться к температуре и влажности помещения.

Пока ламинат привыкает к будущему месту жительства, подготовьте пол. Если черновое покрытие деревянное, проверьте, все ли доски хорошо зафиксированы, и нет ли щелей. В случае выявления неровностей или неплотного прилегания планок друг к другу, отшлифуйте поверхность. Если не убрать вздутие и скрип до укладки, избавиться от этих дефектов будет невозможно. Придется демонтировать покрытие.

Бетонный пол надо выравнивать, если на нем есть неровности выше 2 мм. Для устранения дефектов используют самовыравнивающуюся стяжку. Не торопитесь и дождитесь, когда она высохнет. Ламинат кладут на полностью сухой пол.

Чтобы проверить, высохла ли стяжка, оставьте на ней на ночь полиэтилен, герметично приклеив его по периметру скотчем. Для этого достаточно небольшой площади, например 50х20 см. Если утром на нем появился конденсат, начинать укладку рано.

Укладываем основу под ламинат

Подложка выполняет несколько функций. Она приглушает шаги домочадцев, сглаживает неровности пола, защищает изнаночную сторону досок от влаги и сохраняет тепло.

Правильный выбор подложки обеспечивает долгую и беспроблемную эксплуатацию ламината.

Следите, чтобы подложка полностью равномерно покрывала пол. Нельзя стелить края внахлест: вы создадите дополнительную бугристость. Чтобы стыки были идеально ровными, воспользуйтесь молярным или алюминиевым скотчем.

Как самостоятельно уложить ламинат: пошаговая инструкция

Теперь переходим к основной части: укладке ламинированных досок.

Оговоримся, что в данном разделе речь идет о моделях с замками «Lock» и «Click». Принцип их настила одинаковый. О монтаже клеевого покрытия речь пойдет ниже.

Как уложить ламинат своими руками: общие рекомендации

Есть общие правила при работе с ламинатом. Следуйте им, чтобы покрытие легло ровно, не вздулось спустя 5-10 лет, и не появились щели.

• Нельзя укладывать ламинат вплотную к стенам. Между ними должен быть зазор 10 мм. Это позволяет ровно положить ламинат вне зависимости от кривизны стен. Щель скроется при монтаже плинтусов. Чтобы расстояние по всему периметру было одинаковым, используют клинья.

• Есть два способа укладки рисунка: классический и шахматный. В первом случае вы подрезаете последнюю панель и начинаете следующий ряд с ее остатка. Стыки получатся ступенчатые. Если все ламели укладываются в длину без подрезки, их стык идет поперек комнаты. Это может привести к тому, что замки сломаются, кроме того рисунок будет некрасивым. Чтобы этого избежать, распилите одну доску пополам и разложите ее в следующем ряду по сторонам. Получите шахматную раскладку. 
• Чтобы замки не деформировались в процессе стыковки, расстояние между поперечными стыками предыдущего и последующего рядов должно быть не меньше 40 см.

Теперь переходим непосредственно к вашим действиям. Поэтапно распишем, что нужно сделать.

• Начинайте работу от любой стены. Укладывайте панели перпендикулярно окну, чтобы солнечный свет подчеркивал и обыгрывал рисунок.
• У ламинированной доски на двух сторонах маленькие пазы, на двух — большие. Чтобы задать направление первого ряда, расположите доску небольшими выступами к стене.
• Положите ламель, и установите клинья, чтобы задать нужное расстояние от стены.
• Вторую деталь прикладываем к замку под углом 30 градусов. Выровняйте ее так, чтобы доски образовывали единую линию, без малейшего выступа. Плавно опустите, пока замок не защелкнется. Так продолжайте до конца ряда.

Многие мастера рекомендуют смазывать замки клеем ПВА. Со временем ламель может деформироваться, и на месте стыков образуются щели. Клей предотвратит появление полостей.

• Если надо подрезать последнюю доску, учитывайте, что деталь нужна на 10 мм короче, чтобы выдержать зазор между стеной. Укорачивая ее, следите, в какую сторону расположены замки.

Если подпиливаете ламель электрическим лобзиком, удерживайте ее с обоих концов. Иначе хрупкий замок сломается.

• Начинайте второй ряд оттуда же, откуда и первый. Положите доску узкой стороной поверх широкой из предыдущего ряда. Аналогично соедините всю линию.
• Теперь надо состыковать два ряда. Начните с начала второго. Приподнимите доски и слегка надавите на них, толкая от себя. Проделайте так до конца. Если стена неровная, подложите клин, чтобы линия выровнялась.
• Проверьте, чтобы не было зазоров. Даже минимальная щель, куда может еле-еле поместиться лезвие канцелярского ножа, снизит срок службы покрытия. Используйте специальный добойник для ламината и молотком простучите по всей длине, чтобы исключить некачественное сцепление.

Рекомендуем купить набор для укладки ламината, чтобы все инструменты были под рукой и ничего не пришлось приобретать дополнительно, прерывая монтаж.

• Повторяйте действия, пока не дойдете до конца комнаты.
• Как правило, доски для финального ряда должны быть уже, чем обычные. Но подрезать их надо с учетом возможной неровности стен. Измерьте расстояние от стены до предыдущего ряда с обеих сторон ламели и только после этого укорачивайте ее.
• Чтобы зафиксировать последний ряд, подцепите его металлической скобой (крюком) и потяните на себя. Пазы зафиксируются.

Если хотите, чтобы ламинат прослужил не одно десятилетие, проверьте все стыки. Не должно быть ни одного зазора. Особенно тщательно оцените участки под батареями. Как правило, ошибки в работе встречаются именно в труднодоступных местах.

Как уложить гибкий ламинат на клеевой основе

Клеевое покрытие монтируют сразу на черновой пол, поэтому нужно не только выровнять поверхность, но устранить даже минимальные щели и далее загрунтовать, за исключением деревянного пола. Это обеспечит плотное сцепление с ламинатом. Кроме того основание должен быть идеально сухим. Вы не стелите подложку, поэтому любое количество влаги может оказаться губительным для покрытия.

Гибкий ламинат укладывать просто. Вы удаляете защитное покрытие с основания планки и приклеиваете ее к полу. Начинать можно с любого угла. Расстояние от стены в 1 см оставлять не нужно: можно делать вплотную, либо оставить щель 2-3 мм. Для этого используют плиточные крестики.

Принцип укладки тот же, что и при монтаже обычного ламината. Но каждую деталь фиксируют внахлест на выступающую часть предыдущего элемента с клеевым краем. Для надежности можно стыки прижать рукой или провести несколько раз прокатным роликом.

Обрезают ламель строительным ножом. Сначала вы ее надрезаете, затем сгибаете, и она надламывается. Если нужно вырезать углы вокруг колонн или других элементов, мастера советуют использовать картонные шаблоны. Так вы избежите ошибок в расчетах и брака.

После монтажа походите по полу, чтобы усилить сцепление.

Источник: https://www.maxidom.ru/blog/poleznye-sovety/ukladka-laminata-svoimi-rukami-kak-izbezhat-oshibok/

Как правильно класть (уложить) ламинат своими руками: лучшая инструкция

Экономические преимущества ламинированного напольного покрытия заключаются не только в весьма доступной цене. Ощутимо сократить расходы можно еще и за счет самостоятельной укладки. Разработчики отделочного материала старательно «шлифовали» его конструкцию, стремясь облегчить участь строителей и неопытных исполнителей, и преуспели в достижении цели. Технология предельно проста, но требует от домашнего мастера знания ряда нюансов. Перед тем, как приступить к настилу, следует выяснить, как правильно класть ламинат, для того чтобы собственноручная работа радовала презентабельным видом и длительной службой.

Выбор схемы раскладки панелей

Успех на финише в сфере отделки обеспечит важная составляющая любой работы – проектирование. Речь мы ведем не о профессионально разработанном проекте пола со скрупулезными расчетами, а о простейшем чертеже с размерами обустраиваемой комнаты. Он поможет представить итоговую картину и выбрать оптимальную схему раскладки планок, имитирующих дорогостоящие ореховые, березовые или дубовые доски. Отталкиваться будем от расположения источников дневного света, то есть от окон, так как данный фактор считается основным.

По отношению к оконным проемам ламинат можно уложить:

• перпендикулярно, благодаря чему направление длинных стыковых швов между досками совпадет с направлением солнечных лучей, а соединения станут практически незаметны;
• параллельно, подчеркивая наличие швов из-за образовавшейся тени;
• по диагонали или под любым приоритетным, по мнению хозяев, углом.

Вообще уложить ламинированные панели можно 50-ю разнообразными способами, если они окантованы универсальными замками, позволяющими совмещать торцевые стороны панелей с продольными собратьями и наоборот. Однако есть сомнения, что начинающий отделочник возьмется сразу за покрытие с внушительной стоимостью, и за освоение довольно сложного метода укладки. Потому рассмотрим самый распространенный вариант ламинированных планок с Lock-защелками на торцах и Click-замками вдоль долевых линий.

Большинство покупателей наиболее популярного материала предпочитают первый тип расположения ламинированных панелей по вполне объяснимым причинам. Ведь создается впечатление монолитного пола без швов. Второй тип направления выбирают, если есть желание зрительно расширить узкое, вытянутое в длину помещение. Третьим способом пользуются, если хочется оптически расширить маленькие габариты. Предпосылкой диагональной укладки может стать нестандартная конфигурация комнаты или идея разделения на функциональные сектора.

Не случайно мы начали с расположения. Именно от него зависит количество материала, требующегося для обустройства. Нужно на старте решить, как уложить ламинат, чтобы приобрести:

• для параллельной и перпендикулярной установки панелей на 5-7% больше материала;
• для диагонального и направленного под углом варианта, требующего многочисленного распиливания ламинированных досок, с запасом 15%.

На пачке производителем указывается квадратура, покрываемая находящимися в ней планками. Материал нужно приобретать с учетом заранее рассчитанной площади комнаты и с соответствующим запасом.

Заранее распланировать укладку досок ламината нужно по следующим причинам:

• Ламинированные планки нужно будет резать, так как длина панелей в крайне редких случаях кратна размерам комнаты. К тому же необходимо смещать торцевые стыки так, чтобы в результате получилось подобие кирпичной кладки. Недопустимо, чтобы длина отрезка панели, применяемого для дополнения ряда, была меньше 30 см. Правда, есть производители, разрешающие использовать в качестве вставки 20 см.
• Кратность ширины панелей размеру комнаты также смело отнесем к разряду приятных, но редких случайностей. Последний ряд в большинстве случаев составляется из отпиленных вдоль планок. По технологическим предписаниям ширина его не может быть равна или уже 5ти см. Однако если возникнет подобная ситуация, нужно будет увеличить ширину последнего ряда за счет уменьшения аналогичного размера первой полосы. То есть, распиливать вдоль длинной кромки придется обе крайние полосы ламинированного пола. Желательно равномерно распределить покрываемое расстояние для симметрии.

Смещение торцевых швов – обязательное условие надежного соединения. Самостоятельным мастерам, опытные отделочники советуют отступать от торцевой линии предыдущего ряда минимум на 1/3 длины доски. Мы успели выяснить, чтобы получился в раскладке панелей «кирпичный» либо «шахматный» порядок, доски ламинированного пола придется не только пилить, но и чередовать ряды, начинающиеся с полноценной по длине и с разделенной на части панели.

Чередовать можно симметрично и без соблюдения сих правил геометрии:

• симметричная схема укладки плит повторяет «рисунок» пола чаще всего через одну, реже через две полосы;
• ассиметричная схема вообще не заставляет мастера придерживаться какой-либо последовательности, смещение формируется самопроизвольно за счет установки обрезка последней в первом ряду доски в начало второго и далее по аналогии.

Укладка без симметрии считается наиболее экономичной и простой. Однако мастер не должен забывать, что вставок меньше 30 см в создаваемом им покрытии не должно быть. Потому вычертить и вычислить приоритетный размер смещения все же нужно. Если на чертеже будет выявлен отрезок, не отвечающий технологическим требованиям, длину первой планки второго ряда лучше сократить.

Обратите внимание. По периметру укладываемого пола необходимо оставить зазор, предоставляющий возможность ламинату слегка изменять размеры без образования вздымающихся бугров и без повреждения замков.

При планировании надо учесть, что ламинированный пол расширяется и сужается вслед за изменениями температуры. Считается, что 1 м² покрытия увеличивается на усредненную величину температурного движения, равную 1,5 мм. Принимая во внимания усредненное значение, в зависимости от размеров комнаты укладчики оставляют под компенсационный отступ, позволяющий покрытию удлиняться и укорачиваться, от 0,8 до 1,5 см.

Подготовка к устройству ламинированного пола

Подготовить предстоит и сам материал, и черновую основу под его укладку. Основание нужно отремонтировать и выровнять:

• путем шлифовки;
• заливки цементной либо полимерной стяжки;
• настила фанеры или ГВЛВ на точечные опоры или лаги.

В итоге выравнивания перепады уровня высоты в пределах участка пола площадью 2м² не должны превышать 2 мм. Перед работой черновую основу тщательно пылесосят, чтобы из-за песчинок и соринок, случайно попавших в замковые соединения, панели не издавали натужно скрипящих звуков.

Ламинат нельзя настилать в день его приобретения, ему нужно дать возможность «привыкнуть» к окружающим условиям. На адаптацию покрытия следует выделить двое суток. Затем панели освободим от упаковки, рассортируем по оттенку, если имеются некоторые «разногласия» в колорите. В процессе сооружения плиты, отличающиеся по тону, будем равномерно распределять, чтобы не получилось слишком крупных разных по цвету участков.

Обратите внимание. Акклиматизироваться ламинированное покрытие должно при max влажности воздуха 60%, min предел 50%. Оптимальная для привыкания температура 18º по Цельсию.

В период привыкания панели нужно положить горизонтально, стопками в центре предназначенной к отделке комнаты, чтобы на нормальное течение адаптации не повлияла влажность стен.

Последовательность действий укладчика ламината

Осталось выяснить, как правильно положить на подготовленный пол ламинат своими руками, и приступить к воплощению идеи.

Общий порядок процесса настила

Настилать ламинированный пол будем следующим образом:

• Бетонную основу полностью укроем полосами полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Она будет оберегать планки, созданные из чувствительных к влаге компонентов, от воды, выделяемой основанием. Деревянные черновые полы не нуждаются в гидроизоляции. Полосы стелим с нахлестом примерно в 20 см, точечно крепим скотчем для удобства дальнейшей работы.
• Настилаем подложку из ЭППС, вспененного полиэтилена или пробки. Так как толщина подложки от 2 мм и больше, то укладывать ее нужно встык, чтобы не было утолщений. Маты или полосы подложки также крепятся скотчем. Желательно, чтобы составляющие многослойной системы пола настилались «в крест» предыдущему и последующему слою. Полосы подложки рекомендовано располагать поперек направления укладки панелей покрытия. Значит, изоляционный полиэтилен для бетонного чернового пола стелем перпендикулярно подложке, но по направлению укладки ламината.
• Собираем стартовый ряд ламинированных досок, совмещая торцовые пазы с торцовыми шпунтами указанным производителем способом. Для безупречной подгонки простукиваем присоединенные панели с противоположной стороны резиновой киянкой или обычным молотком, но через демпферный брусок или обрезок ламината, чтобы не сломать замковую систему.
• Не отступая от технологического курса и от выбранной схемы раскладки, формируем второй ряд.
• Соединяем оба собранных ряда. Вместе с помощником вводим под указанным изготовителем углом шпунт второго ряда в паз первой полосы. Постепенно опуская его вниз, нажатием доводим до щелчка с характерным клацающим звучанием.
• Выставляем собранную часть пола к стене, расположив между ней и стеной распорные клинья с толщиной, равной деформационному зазору. Данные дистанционные приспособления можно купить или сделать собственноручно из обрезков ламината. С торцов тоже ставим клинья.
• Формируем и сплачиваем с собранной частью пола третий ряд. Аналогично действуем вплоть до последнего ряда, не забывая про дистанционные распорки.
• Для формирования крайней полосы каждую панель отмеряем отдельно, прикладывая перевернутую изнанкой кверху деталь к месту установки. Поштучные замеры помогут избежать отклонений, связанных с традиционной для отечественного строительства неровностью стен. Не забывая о деформационном отступе, чертим на изнанке карандашом линию. По ней и отпилим.
• Для присоединения и подгонки панелей крайнего ряда пользуемся скобой. Народные умельцы, изыскивающие собственные способы, как удобней и дешевле уложить на пол ламинат своими руками, вместо скобы-струбцины применяют молоток или гвоздодер.

Укладка возле труб, радиаторов, дверей

В процессе устройства ламинированного пола встречаются специфические моменты, такие как укладка панелей вокруг пересекающих перекрытие труб, оформление дверного проема и заведение планок под низко установленные радиаторы:

• Если батарея отопления мешает защелкнуть размещаемую под ней доску, срезаем часть гребня и крепим панель с помощью клея.
• Для установки покрытия вокруг труб на панели с максимальной точностью вычерчиваем их расположение, затем высверливаем отверстия, диаметр которых должен быть больше диаметра труб. Далее отрежем вдоль параллельной торцу диагональной линии просверленную планку и уложим основную ее часть обычным методом, а заходящую за трубу вставку посадим на клей. Оставшиеся зазоры замаскируем герметиком или пластиковыми накладками.
• Обустройство дверного проема начинаем с отпиливания косяков на толщину укладываемого покрытия – ламината с подложкой. Вообще при имеющейся в проеме дверной коробке подрезку косяков советуют выполнять до начала работ, чтобы не загрязнять пол и замки планок пылью и опилками. Затем нужно точно промерить и вычертить реальную конфигурацию на укладываемых рядом с косяками панелях. Учитываем, что зазор между стеной и плитами должен быть, но отступ этот нужно закрыть коробкой, то есть подвести доску почти плотно под брус косяка.

В дверном проеме с порожком граничную линию приурочим к нему, без порога к линии, находящейся под закрытым полотном. Кстати, полотно нужно также «укоротить», но к высоте покрытия прибавить еще и высоту пластикового или алюминиевого переходного профиля, маскирующего шов. Аналогичные концевые профили закрывают компенсационные швы, делящие ламинированный пол на сегменты, если покрываемая площадь превышает по длине 10,0 м, по ширине 8,0 м.

Обратите внимание. Устанавливаемый по завершению настила покрытия плинтус крепится к стенам, а не к полу.

Несмотря на наличие некоторых особенностей, сложным процесс устройства ламинированного пола назвать нельзя. Все моменты, возникающие у самостоятельных укладчиков, досконально продуманы изготовителями материала. Осталось только приложить усилия и проявить терпение.

• Alesya_SA
• Распечатать

Источник: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/kak-pravilno-klast-i-lozhit-laminat.html

Укладка ламината своими руками

Настелить пол из ламината самостоятельно не представляет затруднений даже тому, кто занимается этим впервые. На упаковке, практически любого ламината, есть вкладыш с пошаговой инструкцией по его монтажу, а любой уважающий себя производитель содержит сайт, где информация продублирована и дополнена видео инструкцией. Но есть моменты, про которые производитель не пишет, а знать их необходимо, что бы не совершить досадных ошибок.

Выбираем ламинат по производителю

Самое первое что необходимо сделать это, разумеется, выбрать качественный ламинат. Простейшая рекомендация — только известные, зарекомендовавшие себя бренды: Tarkett, Egger, Pergo, Kronotex, Kronospan, Classen, Witex, Alloc,  Kronostar. Не рискуйте с малоизвестными, только что появившимися, а так же с «отечественными производителями».

На самом деле, это не что иное как компании не имеющие своих производственных мощностей, а заказывающие изготовление ламината в Китае. Фактически регистрируется только торговое название, подкупающее звучным именем и гонится продукция «оптимизированная» отечественным менеджментом. Про качество и долговечность подобного ламината можно забыть.

Как пример: из другой области товаров, но смысл абсолютно такой же — международная группа компаний Brigadir (США, Швейцария) основанная в 1999 году и выпускавшая отличную, высококачественную продукцию и созданная в 2005 году марка PRORAB — производство Китай, но созданный группой отечественных товарищей, для рынка России. Как они сами позиционируют свою продукцию —   «любительский инструмент, завоевавший сердца многих покупателей».

Вообщем не покупайте «любительский» ламинат, если даже его цена и близка к завоеванию вашего сердца.

Подбираем тип замкового соединения

С практической точки зрения, все что нужно знать о замках используемых для соединения ламината, это наличие двух основных видов — LOCK  и CLICK. Замковое соединение LOCK — во время монтажа требует подбивки каждой ламели (молоток+специальный пластиковый брусок), а монтаж последней ламели каждого ряда — металлическая S-образная пластина+молоток. Весь последний ряд устанавливается так же с использованием пластины. Стоимость набора в который входит необходимые для монтажа приспособления составляет, примерно 500 — 800 рублей, но после окончания укладки ламината он становиться набором ненужных вещей.

И выкинуть жалко, и найти применение в домашнем хозяйстве проблематично. Если вы приобретаете ламинат с замковым соединением CLICK, то процесс монтажа значительно упрощается, скорость настила возрастает и не требуются дополнительные приспособления для подбивки ламелей. Есть и другие плюсы, говорящие в пользу этого вида соединения — требования по качеству основания, на которое происходит укладка, несколько ниже. Некоторые производители называют допустимые отклонения от плоскости «в минус», то есть ямки величиной до 2 мм. на 1 метр контрольного участка, что никак нельзя назвать жесткими требованиями.

Еще один момент, на который любят обращать внимание продавцы, но значимость которого несколько преувеличена. Это возможность разобрать и обратно собрать пол из ламината с замком CLICK — аж до 6 раз (!)Как бы аккуратно вы не пытались разобрать уложенный ламинат, при его демонтаже обязательно происходят повреждения (пускай и неявно заметные) частей замкового соединения и экспериментировать с «сборкой-разборкой» конечно не стоит.

Да и сама ситуация, когда необходимо разобрать уже сложенные плашки, возникает пожалуй всего два раза — при первой укладке (в результате решения что либо изменить в раскладке) и спустя 4-6 лет, когда возникает желание обновить интерьер, а ламинат на полу хоть и «приелся», но еще с успехом может послужить, например на даче.

Выбор подложки

Если вы еще не сталкивались с рекомендациями продавцов о выборе подложки, то обязательно услышите дифирамбы и всяческие уверения в «натуральности, практичности, экологичности» в адрес подложки из пробки. Вообщем то, они и не врут, вопрос только в рациональности сочетания ламинат-пробковая подложка. Конечно, если есть желание заплатить за метр подложки не 10-20 рублей, а 80-120, то можно купить и пробку, но с практической стороны плюсов не будет. Для паркетной доски — пробка, для ламината лучше выбрать вспененный полиэтилен толщиной 2 или 3 мм.

Отечественные производители выпускают продукцию под разными торговыми марками — Полифом, Изолон, Изоком, Петрофом и т.д. представляющую собой физически вспененный, несшитый полиэтилен, поставляющийся в рулонах. Это и есть оптимальный вариант для настила под ламинат. Вопрос выбора толщины, как правило происходит в сторону 3 мм., так как мало найдется покупателей уверенных в идеальной поверхности пола в квартире.

Направление укладки ламината

Составители рекомендаций по самостоятельному настилу ламината, ничего кроме «желательно укладывать ламинат по направлению от окна» в основном не упоминают. Ах да, еще «можно положить доски ламината параллельно стенам, а можно под углом 45 градусов». Попробуем разобраться, как решить для себя, в каком направлении положить ламинат в квартире.

1. В направлении света падающего из окна

Наиболее приемлемый вариант, если речь идет об обустройстве одной комнаты. Зрительно увеличивает пространство именно в этом направлении. Минимизирует видимость стыков и возможных дефектов в месте стыка. Хотя более эффективно проблема «лечиться» покупкой ламината с фасками.

В прямоугольной комнате потери на обрезки сводятся к минимуму — только первый и последний ряд, при этом обрезок от последней доски каждого ряда используется как стартовый в последующих рядах. Необходимый запас  при покупке ламината  — 5-10 % от площади комнаты.

2, В  перпендикулярном направлении относительно света из окна

3. Укладка по диагонали

Самый сложный, затратный и трудоемкий вариант укладки, предполагающий укладку под острым углом к одной из стен. Только в случае правильной геометрии помещения возможно использовать обрезок от последней доски каждого ряда в качестве стартового фрагмента без дополнительной подрезки. Применяется при настиле нескольких помещений без установки порожков. С точки зрения дизайна — интересное решение, позволяющее ярче обыграть форму и раскрыть потенциал квартирного пространства.

По запасу — рекомендованный плюс около 20%, повторюсь — сильно зависит от правильности геометрии (параллельность стен в квартире).

Разбежка и ее рисунок при укладке ламината

То что стыки между досками ламината необходимо смещать относительно предыдущего ряда, известно всем и об этом предупреждают все производители. Минимальный разбег смещения — параметр различный для разных классов ламината и разных марок. Как правило, рекомендуемая минимальная величина составляет 25-40 см., при этом, чем прочнее и качественнее ламинат, тем ниже этот порог. Например, немецкий Egger для ламината 33 класса указывает минимум 200 мм.

Не менее важным параметром я бы назвал рисунок разбежки, то есть повторение мест соединения досок ламината в каждом N ряде. Например: первый и каждый нечетный ряд начинается с целой доски, второй и все четные с 1/3 доски. Тогда рисунок образованный поперечными стыками ламината будет напоминать кирпичную кладку. Такой же подход, но с делением на три — первый ряд целая, каждый второй 1/3, каждый третий начинается с 2/3 размера целой доски.

В подобных, хорошо просматриваемых закономерностях есть как плюсы так и минусы. Я бы советовал применять эти варианты раскладки при укладке ламината определенного цвета, например с однотонным цветовым покрытием или геометрическим рисунком. Что же касается рисунка ламината имитирующего срез дерева, а иногда намеренно сучковатую доску — делать подобную зависимость не стоит. К примеру —

зачем в данном случае применять «зависимость»? Здесь же производитель старался создать иллюзию деревянных досок, намеренно брутального вида — зачем, спрашивается укладывать их так, чтобы просматривалась правильная геометрия? В природе же не повторяется с математической точностью положение сучков и других элементов рисунка.

Поэтому, для подобных расцветок ламината я бы рекомендовал укладку вообще без какой либо зависимости, то есть стараться укладывать ламинат таким образом, чтобы поперечные стыки не распологались по одной линии, а если и происходило повторение, то через такое количество рядов, при котором это будет незаметно. Кстати, при укладке подобным способом можно добиться практически 100% использования обрезков.

Процесс настила

Идеальным условием для настила ламината является вариант когда квартира пустая и в ней нет мебели и кучи домашних вещей. Но так происходит либо при отделке новостройки, либо при ремонте квартиры куда еще только намечается переезд. В 90% случаев настил ламината сопровождается примерно такой картиной:

Приходиться перетаскивать всю мебель и освобождать часть комнаты для начала настила. Но сперва необходимо высчитать ширину полосы первого и последнего ряда исходя из того, что полоса ламината меньше чем 6 см. по ширине, смотрится не очень хорошо, да и надежность соединения страдает.  Затем тщательно пылесосим основание, настилаем подложку и двигаясь от левого угла начинаем укладку.

Кроме того, необходимо выделить место где будет происходить распил и собственно инструмент, вариантов которого три:

1. Ножовка с мелким зубом — хватает на одну комнату + увеличение размеров предплечья на 1 см.

2. Лобзик — не смотря на невозможность произвести ровный, прямой отпил — для этих нужд подходит, так как все пиленные участки скрываются под плинтусом.

3. Дисковая пила — наиболее производительный инструмент, но к сожалению и сильнее всего разбрасывающий опилки, так что только в отдельном помещении.

С чем приходиться сталкиваться? Прежде всего не забываем оставлять зазор 8-10 мм. до ВСЕХ стен и ограждающих конструкций. Больше 10 мм. смысла нет, меньше 5-6 мм. — рискованно.

— максимум, но практика показывает что рисковать не стоит — прецедентов с поднятием пола «гармошкой» достаточно. Поэтому заготавливаем пластиковые клинья или нарезаем кусочками листовой материал и вставляем по мере укладки.

Последняя доска каждого ряда режется в размер. Есть вариант отмерять величину отпила непосредственно на доске, перевернув ее на 180 градусов и приставив к стене, но мне кажется что простое измерение рулеткой для большинства будет привычнее и позволит избежать ошибок.

Препятствие в виде труб центрального отопления  заставляет заняться фигурной резкой. Вроде не очень сложно, но ошибки допускаются часто:

На финишном этапе укладки ламината останется облагородить пластиковыми кольцами. Если проблематично найти в продаже, то приходиться использовать цветной силиконовый герметик, что конечно же выглядит гораздо хуже.

 Проблема дверного проема

Вроде бы проблемы тоже не весть какая — стык ламината с напольным покрытием прилегающего помещения, в идеале, должен располагаться по оси дверного полотна. Щель оставляема на расширение закрывается порожком, форма которого зависит от разницы в уровнях двух состыковывающихся покрытий. Например вот так:

Вроде бы все выполнено правильно — и зазор до стен оставлен, и на самом проходном месте, первая плашка ламината намеренно выполнена целым куском…Закрепляй порожек, устанавливай дверь, ставь доборные доски и облагораживай наличниками… Стоп! В наличниках и кроется наша «беда», которую необходимо исправить.

[sc:yandex007 ]

И если не переделать ламинат, то после установки наличников и плинтусов, в месте их соединения мы получим некрасивую дыру.

Какой выход в этой ситуации? Необходимо заменить ламинатную доску на новую, но немного другой формы. Так как края наличника скруглены полностью, то в этом месте ламинат должен доходить до стены. Вплотную делать нельзя, значит придется выполнить небольшую штробу глубиной 8-10 мм. и длиной чуть превышающий ширину наличника.

После переделки этот участок пола будет выглядеть так:

Теперь, когда наличник будет установлен и плинтус встанет на место, открытых участков на полу не останется. Обратите внимание на эти моменты перед началом монтажа ламината.

И последнее, чем заканчивают отделку полов — установка плинтуса. Тут все очень просто, если использовать пластиковый вариант. Только не берите плинтус, который крепиться специальными пластинами — лишние проблемы. Так же обратите внимание на способ установки угловых соединений — внутренних и тем более наружных. Желательно, что бы деталь на которую надевается уголок, крепилась саморезами, а не просто вставлялась в плинтус.

Источник: https://samsmogy-remont.ru/floor/ukladka-laminata-svoimi-rukami/